Весенняя и летняя обрезка черешни – характерности и распространенные ошибки
Черешня имеет определенные отличия от иных фруктовых деревьев: она плодоносит исключительно на однолетних побегах и букетных веточках, на которые приходится три четверти урожая. У этой культуры довольно высокая степень пробуждения почек весною, а вот способность ветвиться — невысокая. Благодаря этому для черешни свойственна ярусная форма кроны на многих скелетных ветвях. Более того, слабому ветвлению сопутствует ежегодный крепкий рост побегов. Благодаря этому дерево тяжело поддается появлению – заместь срезанных побегов моментально вырастают иные, часто еще длиннее. Поэтому, обрезка черешни весною считается задачей сложной, особенно для новичков. С другой стороны, оставленные без обрезки или плохо обрезанные деревья, имеют редкую, оголенную, сильно завышенную, но малопродуктивную крону (на фото – не формированная черешня).
Чтобы создать небольшую, приемлемо заполненную, успешно работающую и комфортную для ухода черешню – обрезка черешни весною должна быть систематической с первого года посадки на постоянное место с учетом закономерностей роста, свойств сорта возраста и условий произрастания.
Самые типичные ошибки в формировании черешни
- Очень высокая обрезка саженцев после посадки на постоянное место (выше 1,2 м) и, как последствие, – самое высокое закладывание скелетных ветвей первого и второго порядка. В результате, основание будущей кроны начинается с высоты больше 1,5 м, а, это означает, территория плодоношения – выше 2 м. Дальнейшее сильное обрезание очень сильно делает хуже урожайность дерева.
- Чрезмерно раннее закладывание весною скелетных ветвей второго и 3-го яруса при недостаточном количестве или ослабленности скелета первого яруса. Это приводит к отмиранию первого яруса, переносу кроны вверх, а, это означает, проблемам с уходом и сбором урожая (см. фото).
- Ошибочная обрезка (как у яблони или груши). Особенно вредит очень сильное укорачивание побегов. Это приводит к увеличению ростовых процессов за счёт закладывания плодовых почек.
- Чрезмерно небольшое укорочение длинных жирующих побегов. Если их срезать меньше, чем на половину, они просто не вступают в период плодоношения. На видео детально разъясняется, как правильно произвести обрезку.
Ключевые показатели ярусной кроны черешни
Штамб оставлять на 50-70 см для сортов с широкой кроной и 30-40 см – для пирамидальной (см. видео).
Первый ярус – небольшой, из 4-5 скелетных ветвей через 10-20 см. Нечасто получается заложить первый ярус за один год. В основном, только 2-3 сразу же после посадки, еще 3-2 – на второй год жизни.
На втором и третьем ярусах должно быть на одну скелетную ветвь меньше, чем в предыдущем, они обязаны быть расположены ассиметрично и быть слабее.
Расстояние между ярусами – 70-80 см. На фото – летняя обрезка молодой черешни.
В течении года заложения ветвей 3-го яруса, на первом нужно заложить по 2-3 скелетные ветви второго порядка, которые должны чередоваться по двум сторонам проводника минимум на 30 см от основы и по 60-80 см между собой.
Полускелетные ветки на втором ярусе – спустя год, на третьем – через 2 года.
Формирование кроны молодой черешни
Схема самая обычная: первой весною после посадки отлично развитых саженцев с 4-5 боковыми побегами – нижний делают короче на 50-60 см, а прочие – на уровень его среза. Центральный проводник тоже нужно срезать – выше срезов на 15 см. Если у саженца мало побегов – их просто делают короче на вторичный рост и оставляют дерево до следующей весенней поры. Если есть ветви, которые расположились под острым углом к стволу, их нужно удалить полностью. На фото – правильная весенняя обрезка.
Центральный проводник должен быть один. Если есть наличие разветвлений, находящиеся снизу из них делают короче на 20-30 см от основания, а центральный – выше на 6 почек от них.
Если боковых ветвей 1 или 2 – их срезать на 4-5 почек от основания, центральный проводник уменьшить на 6 почек выше, а закладывание нижних скелетных ветвей отложить на следующий год.
Если деревце меньше метра, обрезка черешни весною не выполняется вообще.
Если только прутик больше метра без отводов, отмеряют высоту грядущего штамба, выше него оставляют 5-6 здоровых почек, потом следует срезать верхушку.
На вторую весенюю пору прирост, в основном, маленькой, благодаря этому только уравновешивают будущие скелетные ветки первого порядка путем срезывание на 15-20 см выше прошлогоднего среза. Все соперники, растущие под острым углом к основе, убирают (см. видео).
На третью весенюю пору схема обрезки зависит от силы роста саженца. У тех, которые были посажены однолетними, и уже имеют отлично развитые боковые побеги, укладывают скелетные ветки первого яруса, как мы уже описали выше. У 2-ух- и трехлеток укладывают и образовывают второй скелетный ярус с одновременным прореживанием кроны (см. фото).
На четвертый год после посадки продолжают формирование кроны, но обрезка должна быть гораздо слабее – отрезают только побеги, отросшие более чем на 50 см.
На пятый год дерево, в основном, вступает в плодоношение, формирование кроны заканчивается, и обрезка сводится исключительно к поддерживающей.
Обрезка плодоносящих черешен
Как мы уже писали, с 5-6 года после посадки, черешня активно плодоносит, и вся обрезка сводится к поддержанию высоты дерева на показателе 3-3,5 м и длины скелетных ветвей не больше четырех метров (на фото – правильно сформированное дерево).
Формирующую обрезку останавливают на 4-5 лет, убирая только загущающие и повреждённые ветки. Когда плоды начинают мельчать, и плодоношение передвигается на периферию кроны, нужно выполнить омоложение кроны в феврале-марте. Ключевые принципы такой обрезки предоставлены на видео выше.
Обрезка черешни
Правильная и актуальная обрезка любого фруктового дерева – это залог получения прекрасного урожая. Есть два ключевых вида обрезки фруктовых деревьев:
- укорачивание, другими словами убирание части ветви. При этом на ветки возникают новые почки и пробуждаются «спящие»;
- прореживание — это убирание целой ветви для формирования кроны дерева. Такая обрезка содействует увеличению урожайности дерева.
В данной статье рассмотрим, как же правильно сделать обрезку черешни. Первую обрезку черешни выполняют сразу же после посадки саженцев. Если весною вы такую обрезку не выполнили, можно создать это в мае-июне. При посадке саженцы черешни делают короче приблизительно до 1 метра в высоту. Для того чтобы в дальнейшем можно было формировать крону дерева, оставляют в нижнем ярусе 4-5 скелетных веток, в другом ярусе – 2-3 ветки, а в третьем – две. Весенняя обрезка черешни зависит от того, насколько развита крона саженца:
- крона однобокая или имеет 1-3 ветки — тогда все ветви обрезаются до 20-30 см. Если саженец высотой менее 1 метра, то его совсем не делают короче;
- крона развита отлично, есть 4-5 ветвей, размещенных по противоположные стороны приблизительно под угол в 45 градусов — то находящиеся снизу ветви обрезаются на 50-60 см, а побеги, растущие выше, укорачиваются таким образом, чтобы они были в одном уровне с нижними. Главная ветвь должна быть на 15 см выше других.
Формирующая обрезка черешни
По мере роста дерева следует постоянно проводить формирующую обрезку молодой черешни, которая будет удерживать крепкий рост побегов. Проводить такую обрезку следует ранней весною, за три-четыре недели до начала вегетации. А вот подрезка в иные периоды не рекомендуется. До начала плодоношения однолетние побеги обрезаются на одну пятую длины. Особенно сильно срезать молодую черешню нельзя, это может уменьшить ее урожайность. Если молодые деревья черешни сильно загущены, то летом можно провести обрезку однолетних побегов, таким образом ускоряя формирование кроны деревьев и делая больше урожайность.
Деревья черешни старше пяти лет начинают сильно ветвиться, благодаря этому нуждаются в прореживании. Срезать необходимо все ветви, плохо размещенные или растущие в середину кроны, а еще пациенты или сухие. Места срезов нужно замазать садовым варом. Плюс ко всему, если понадобится всегда можно заменить старую ветку, на которой мало ягод, на молодую.
Когда дерево черешни вступает в фазу полного плодоношения, обрезку ветвей на время нужно остановить. В данный этап можно прореживать загущенное дерево или уменьшать крону если понадобится. Причем такое понижение кроны можно совершать во время сбора урожая, удаляя ветвь одновременно с ягодами. Обрезка черешни во время ее энергичного роста даст возможность дереву быстро зарастить срезы.
Омолаживающая обрезка черешни
Более старым деревам черешни в первую очередь необходима омолаживающаяся обрезка. При этом убираются старые ветви, и вырабатывается новая крона дерева. Обрезка проходит 1 раз в 5-6 лет весною, после установки позитивных температур воздуха.
Если же погода сырая и холодная, то омолаживающую обрезку лучше перенести на начало лета. Нельзя проводить обрезку деревьев черешни осенью либо же в период покоя. Для омоложения нужно удалить ветви 6-8 летнего возраста, а все срезы в первую очередь замазать садовым варом.
Плюс ко всему, в мае можно провести прищипку точек роста молодых побегов, достигших 15-20 см по длине. В первой половине лета отрезают молодой прирост более 30-40 см и к концу лета из верхних почек обрезанных побегов разовьются молодые ветки.
Ухаживайте за собственной черешней, правильно обрезайте ее, и дерево отблагодарит вас прекрасным урожаем апетитных ягод.
Характерности обрезки черешни
Обрезка черешни в первый раз, или начало формирования
Первый раз 1-2-летняя черешня обрезается в первой декаде июня. Выполняется это для того, чтобы сделать больше кол-во ветвей нижнего яруса, уменьшить процессы роста вверху кроны и, разумеется, добиться основной цели – раннего плодоношения.
После процесса формирования остается 4-6 базовых ветвей нижнего яруса дерева, в другом по счёту – около 2-3, в третьем – 2, не больше. Причем межъярусное расстояние должно быть примерно 70-85 см.
Формирование виноградной лозы— признательное дело для сада.
Узнай здесь как застигнуть рой пчел.
Летняя обрезка винограда http://rusfermer.net/sad/vinogradnik/uhod-za-vinogradom/obrezka-vinograda-letom-i-osenyu-chto-nuzhno-znat-o-nej-i-kak-ee-osushhestvlyat.html .
Обрезка первый раз проходит так:
Для развитого саженца
- если саженец очень хорошо развит и имеет 4-6 ветвей, которые ориентируются по сторонам, а угол, который они образовывают с проводником, составляет более 45 градусов, то ветви внизу делают меньше до 50-60 см;
- дальше следует перейти к побегам, размещенным выше. Их необходимо срезать таким образом, чтобы они пребывали примерно на высоте нижнего яруса, центральный же побег этого уровня – на сантиметров 15 выше.Потому как ветки не превышают 60 см, то их длину делают меньше частично либо же снимают треть длины на данном определенном уровне.
Для саженцев с малым числом боковых ветвей
Что знают под маленьким числом ветвей? Не больше 2-3. Обрезка подобных саженцев подразумевает, что ветки будут укорочены на 25 см в среднем.
Это выполняется для усиления роста новых побегов, которые в последствии станут скелетными (базовыми) ветками нижнего яруса. На тех же принципах выстраивается обрезка деревьев с однобокой кроной.
Что необходимо знать и в том и другом случае
Срез, когда ветки укорачиваются, проходит на внешнюю почку, направленную к периферии, на центральном проводнике же, наоборот, на внутреннюю.
Дальнейшая обрезка, или продолжение формирования кроны
При условиях, что саженец довольно активно развивается, в зоне штамба стоит убрать все листья.
Они лишь заставят растение расходовать питательные вещества на формирование новых побегов. Есть, правда, одно исключение: у слаборазвитых саженцев можно оставить почки в зоне штамба.
Полезные и качественные удобрения для винограда.
Хоста, посадка и уход. Читай здесь http://rusfermer.net/sad/tsvetochnyj-sad/vyrashhivanie-tsvetov/hosta-posadka-i-uhod-otlichnoe-nastroenie-na-dache.html .
Единые правила обрезки:
- на грядущий год у быстро развивающихся деревянных растений сформируются скелетные ветви 1-2 порядка ветвления. Во многих случаях черешня ветвится исключительно на кончиках веток либо же в месте уменьшения, при этом организуя 4-5 хороших побегов. В подобной ситуации срез проводят на наиболее горизонтальную ветку, ориентированную на периферию кроны, а иные ветви делают короче на 10-12 см.
- ветви, что растут конкретно в середине кроны и проходят параллельно большинству ветвей, а еще имеют угол отхождения менее 60 градусов, следует вырезать на кольцо.
- уменьшение длины побега в каждом ярусе проходит по длине побега, который это продолжение наиболее слабой нижней скелетной (базовой) ветки. Сам «эталонный» побег при этом только не делают короче! Те побеги, что размещены выше, обрезаются до 40-55 см, горизонтальные, а еще те, что ниже, – до 70-85 см.
- центральный проводник в случае если он сильно развит, рекомендуется перевести на другой, более слабый побег. Для этого его делают короче на сантиметров 15 больше, чем срезы скелетных ветвей.
Обрезка выполняется так:
- главные ветви нижнего яруса нужны для заложения ветвей второго порядка. Выполняется эта закладка на расстоянии 30-70 см от ствола и имеет целью направить ветки на периферию кроны.В случае если боковые побеги длиннее, чем продолжение скелетной (базисной) ветви, то их стоит уменьшить. А если их длина составляет меньше 40-50 см, то ветки не делают короче, и они окутываются букетными веточками.
- закладка второго яруса выполняется на расстоянии около 75 см от начального яруса. Для данной цели подбираются 2-4 побега, имеющие угол отхождения от ствола черешни в 50-60 градусов.Так же, эти побеги обязаны быть одинаково направлены во все стороны. Для их укорочения подбирают этот уровень, как высота побегов продолжений скелетных ветвей начального яруса. Для центрального побега к такому уровню необходимо добавить 15-20 см и произвести укорочение;
- ветки 3-го яруса возникают так, как и ветки второго яруса. С единственным отличием: они закладываются, исходя из этого, на уровне 55 см от второго яруса.
Читай популярные методы использования бадана http://rusfermer.net/sad/tsvetochnyj-sad/vyrashhivanie-tsvetov/badan-znakomyj-neznakomets-na-priusadebnom-uchastke.html .
Итоговая обрезка, или окончание формирования
В основном, формирование кроны заканчивается на пятый или шестой год. В данное время, а еще в следующие за ним 4 года необходимо лишь удалять побеги, направлены в середину и являющиеся чрезмерно рослыми, а еще по минимуму прореживать крону.
Обрезка черешни напоминает борьбу с мифической гидрой. Те кто знаком с мифами древней Греции помнят, что у этого создания заместь одной отрубленной головы, отрастают две новые. Так и в случае с черешней, эта плодовая культура достаточно хорошо растёт и развивается, благодаря этому на месте удалённых побегов через быстрое время возникают новые расширители, ещё длиннее предыдущих.
По мимо того черешня — это самое высокое дерево. Для того чтобы сделать меньше штамб, садоводами практикуется метод применения карликовых подвоев. Способ, разумеется, интересный, но неэффективный. Намного эффектнее настраивать рост дерева с помощью постоянной обрезки кроны. Это более хлопотно, зато правильно. О том как и когда необходимо проводить обрезку черешни, вы узнаете из данной публикации.
Цели обрезки
Некоторые малоопытные садоводы думают, что плодовые культуры абсолютно могут обойтись и без обрезки. Для чего себя обременять, если дерево и так хорошо плодоносит? Для этих нерадивых владельцев дачи необходимо выделить, что дерево будет давать урожай до той поры, пока крона целиком не загустеет. Потом о сладких и сочных плодах нужно будет забыть.
Без необходимого количества солнца начинают отмирать плодоносные ветки. Те расширители, которые ещё способны плодоносить, дают мало почек и завязавшиеся плоды будут очень маленькими и невкусными.
Более того, в насыщенный кроне нет природной вентиляции. А отсутствие чистого воздуха и лучей солнца делает замечательную среду для развития разных бактерий.
Избежать данных проблем можно за счёт постоянной обрезки. Дело это, разумеется, хлопотное, зато результативность от выполнения подобных работ будет видна сразу. Главное все делать правильно.
Обрезка черешни проводиться с целью:
- формирования кроны дерева;
- увеличения стойкости к пониженным температурам;
- борьбы с вредителями и профилактика болезней.
Как многие знают опытным садоводам, наиболее плодоносными являются боковые ветки, размещенные в горизонтальном положении. Постоянная обрезка помогает направить жизненные силы дерева конкретно на эти плодоносные ответвления.
Характерности обрезки в разные времена года, схема и сроки выполнения работ
Начинать обрезку черешни рекомендуется с момента её посадки.
Наиболее целесообразно разбить работы на пару этапов. Если в один сезон сильно уменьшить все ветки, дерево будет испытывать крепкий стресс и об урожайности в текущий год нужно будет забыть.
Обрезка черешни во время зимы
Черешня более чувствительна к зимним холодам, благодаря этому с приходом холодов трогать дерево лучше не стоит. Единственным исключением считается омолаживающая обрезка. Её в большинстве случаев проводят в феврале, подбирая для выполнения работ дни теплее.
Проводить омолаживающую обрезку можно тогда, когда у дерева уменьшается урожайность и мельчают плоды.
Обрезка черешни весною
Обрезка черешни весною, должна проводиться до начала интенсивного движения соков и набухания почек. Наиболее оптимально для выполнения работ подходит середина марта, реже начало апреля.
Схема весенней обрезки состоит в укорачивании скелетных ветвей, другими словами, нацелена на формирование дерева. Крону черешни в большинстве случаев образовывают в 2 яруса. Для этого, на первом ярусе оставляют от 7 до 9 скелетных ветвей. Второй ярус будет состоять из 2-3 отводов.
Для того чтобы дерево не тянулось ввысь, крону рекомендуется укорачивать до высоты в 3-3,5 метра. Когда растение начинает хорошо плодоносить, весною проводят прореживающую обрезку. Более того, весною нужно убирать все повредившиеся или перемороженные за зиму расширители.
Обрезка черешни летом
Обрезка черешни летом в большинстве случаев проходит в 2 этапа. Это выполняется сразу же после того, как окончится цветение, но растение ещё не начинает плодоносить.
В большинстве случаев это происходит в первых числах Июня. Схема выполнения работ, состоит в укорачивании молодых побегов. Это активизирует формирование новых горизонтальных отводов.
Летнюю обрезку черешни можно проводить методом пинцировки. Данный способ важен для молодых, неодеревеневших побегов. Летом отлично видно, когда молодые побеги начинают расти в неправильном направлении. Прищипывая их концы, можно с меньшими усилиями заставить черешню формировать ветки в необходимом направлении.
Второй этап летней обрезки проходит после уборки урожая.
Обрезка черешни осенью
Осенью приступить к обрезке черешни можно сразу же после опадения листвы. В большинстве случаев работы пытаются окончить до конца сентября, после данного периода срезы у дерева обрастают намного хуже.
Рабочая схема состоит в следующем: убираются все неисправные или слабые ветки. Убирание слабых отводов поможет растению лучше перенести зимнюю спячку.
Более того, убираются до основания все ветки, растущие под неправильным углом. Такой способ именуется прореживанием.
Очередной популярный вид осенней обрезки, именуется укорачиванием. Суть его состоит в подрезании всех однолетних побегов на 1/3.
Осенью проводить подрезку черешни наиболее целесообразно садовыми пилами. Отмечено, что срезы от данного инструмента затягиваются быстрее, чем раны, оставленные секатором.
Как понятно, дерево запасает с осени питательные вещества, которые смогут помочь ему лучше перенести зиму. Благодаря этому не надо принуждать черешню расходовать накопленные залежи на возобновление срезов после секатора.
Отрезаем черешню с целью увеличения её плодоносности
Для увеличения плодоносности черешни, рекомендуется удалять все вертикально растущие ветки. А дело все в том, что самые урожайные ветки размещены в большинстве случаев параллельно земля. Удаляя вертикальные расширители, можно сделать лучше изобилие необходимых ветвей питательными веществами.
Некоторые садоводы, с целью увеличения урожайности, фактически отказываются от пилы и секатора. Эти содовые инструменты используются только в крайних случаях. Оптимальным другом подобных владельцев дачи становиться обычная верёвка.
Как вы уже наверное угадали, суть такого способа заключается не в удалении, а в отгибании веток. Выполняется это так: к стволу саженцу привязуют колышек, это обеспечивает ему замечательно прямую форму. К этому же колышку, привязуют все неверно растущие расширители. Спустя год, или два, колышек можно убирать, ветви будут расти правильно уже без вашей помощи.
Очередной интересный способ расширить урожайность выглядит так: с помощью пилы, над почками, по всей длине ветви, выполняются маленькие надрезы. Это тормозит вытягивание отводов и активизирует развитие боковых отводов.
Садоводу на заметку
- Осенью не нужно обрезать годовые саженцы. Ветви деревца ещё не окрепли, благодаря этому оно может плохо перенести зиму. Лучше перенести обрезку на весенюю пору или лето.
- Пока дерево не достигнет пятилетнего возраста, рекомендованная длина ветвей не должна быть больше 50 сантиметров.
- Ветки, от них не зависит формирование кроны, делают короче до 30 сантиметров.
- Подходящее расстояние между скелетными ветками не должно быть меньше 30 сантиметров.
- Квалифицированные садоводы думают, что целесообразно удалить одну старую ветвь, чем много молодой поросли.
- Чтобы активизировать рост ветвей, нужно проредить цветочные почки.
Публикации по теме:
Как ухаживать за черешней
О том, как давно известна черешня человечеству, сказать тяжело, ведь во всей Европе, от Альпийских до Уральских красивых гор, она и до сегодня встречается в лесах. Уже в II1-IV веках до н.э. греки, писавшие про все на свете, упоминают о черешне как о вкусной ягоде, обладающей оздоровительными качествами.
Писатели более позднего времени не только раскрывают агротехнику культуры, но и называют пару десятков сортов, которые выращивались на территории Империи Рима. Понемногу черешня распространилась по всей Европе. На Крымском побережье ее выращивали колонисты из Греции, а на просторах Киевской Руси — умелые народные садоводы.
Врачебное лакомство
Хоть вкусные сочные плоды черешни и не являются лекарственными, однако они все же обладают оздоровительными качествами и принесут немалую пользу организму. В черешнях есть пектины, органические кислоты, макроэлементы (калий, фосфор, кальций, магний, железо, натрий) и микроэлементы (йод, фтор, хром, кремний, никель, кобальт, цинк, медь, марганец), С, РР, Вг, В3, В6, Е, К.
Ягоды черешни темных сортов помогают укреплению стенок капилляров, мешают атеросклеротическим проявлениям, помогают при гипертонии и анемии. Кумарины, имеющиеся в черешне, уменьшают свертываемость крови, предупреждают образование тромбов, помогают во время лечения малокровия. Черешня обладает обезболивающим эффектом, помогая при ревматизме, подагре, артрите.
Плоды черешни полезно влияют на пищеварение — при употреблении натощак помогают справиться с запорами, а еще увеличивают аппетит. Черешня отлично помогает при разных кожных заболеваниях, например, как угри, экзема и псориаз. А чтобы обновить и ослабить сухую кожу, нужно сделать маску из перетертых плодов черешни, смешанных со сметаной.
Посадка черешни
Черешневые деревья любят солнечные места и рыхлые почвы с черноземом, неподходящие для выращивания болотистые места и низины, где накапливается талая или ливневая вода. Черешни пытаются садить в местах, защищенных от больших ветров — летом ветви несут много ягод и могут ломаться от ветра.
Для лучшего опыления на участке высаживают 2-3 сорта черешен. Потому как взрослые растения имеют большую раскидистую крону, расстояние между деревьями должно составлять не меньше 4-5 м.
Саженцы черешни высаживают осенью или весною. Размер посадочной ямы зависит от возраста саженца и состава почв. В большинстве случаев глубина посадочной ямы может составлять от 30 до 60 см. На тяжёлых почвах на днище ямы сыпят несколько ведер песка или щебня, а если почвы песочные — пару ведер глины.
Яму наполняют почвенной смесью: несколько ведер чернозема, ведро навоза или перегноя, 2-3 ст. деревянной золы. Почву и удобрения перемешивают, в самом центре ямы выполняют холмик и размещают на нём саженец, тщательно расправив корни.
Сыпят яму аналогичный почвенной смесью или почвой с черноземом. Высаживают саженец, не заглубляя корневую шейку. После посадки деревца следует полить, а почву присыпать торфом, скошенной травой или компостом.
Уход за черешней
Поливы. Если природных осадков мало, поливы проводят во время энергичного роста деревьев (в мае), при наливе плодов (в июне), в засуху и под зиму (до приходов холода). Поливают черешню раз на протяжении недели, но хорошо, чтобы намочить почвенный слой глубиной 30-40 см. Взрослые деревья поливают в кольцевую бороздку глубиной 20-30 см, вырытую по периферии кроны.
При хорошем уходе черешня может расти в саду до 100-120 лет, ежегодно одаривая урожаями.
В период развития ягод черешню не поливают — это приводит к трещине плодов. Избегают поливов и во второй половине лета, так как они затягивают созревание древесины и уменьшают зимостойкость.
Удобрение. Питательных веществ, заложенных в посадочную яму, дереву хватает на три года. На второй и 3-ий год после посадки, с мая и до начала июня, можно провести три подкормки черешни раствором мочевины (по 20-30 г на 10 л воды).
После трех лет роста деревца в саду его корни выходят за пределы приствольного круга. Весною 4-го года для поливов и внесения удобрений по периферии проекции кроны выполняют кольцевые борозды глубиной и шириной 25-30 см.
В них весною вносят 150-200 г мочевины с дальнейшим поливом, а во второй половине лета или осенью насыпают 300-400 г гранулированного суперфосфата и 100-120 г сернокислого калия. На пятый год черешню подкармливают весною аммофоской (30 г на 10 л воды), а осенью органикой в расчете 20-30 кг перегноя на 1 дерево.
Взрослое дерево каждый год весною удобряют мочевиной, насыпая в борозду 200-300 г. В сентябре раз в 2-3 года вносят 40-50 кг органики (компост, перегной), а ежегодно — удобрения на минеральной основе — 400 г суперфосфата и 200-300 г калийной соли.
Содержание почвы. Пока молодые деревца растут, между ними можно организовать временные грядки, но приствольный круг прекраснее всего держать под древесной щепой. На второй год после посадки диаметр приствольного круга, освобожденного от сорной травы, должен быть не менее 1 м.
Обрезка черешни
Черешня имеет мощный ствол с сильными скелетными ветками, имеющими четкое выраженное ярусное расположение на штамбе. Это особенно ощутимо у ветвей первого и второго порядка, которые отходят под угол 45-50 градусов. Оптимальным типом кроны для черешни считается разреженно-ярусная, хотя можно применять и иные системы — стоп-лидер, фогель, испанский куст, чаша, плоская крона, треугольник, веретено.
Разреженно-ярусная крона. Формирование начинают с однолетнего саженца, какой после посадки отрезают на высоте 1 м. В следующем году в первом ярусе оставляют 3-4 ветки, а центральный проводник делают короче на 0,8-1 м выше первого яруса. Подобным образом, укладывают второй ярус, в котором оставляют 2-3 ветки, одинаково распределенные вокруг ствола. Незначительным (до 1/3 длины) укорачиванием ключевых веток могут достигать их ветвления и образования обрастающих веток.
В следующем году укладывают 3-ий, последний ярус, который состоит из 1-2 веток. В целиком сформированном виде крона обязана иметь штамб высотой 60-80 см и три яруса ветвей с расстояниями 60-80 см. Если весною, когда цветут черешни, прохладно и мало пчел, дерево опрыскивают разведенным в водной массе медом — это приманит опылителей и повысит урожай.
Веретено. Данная система для формирования черешни достаточно нова и перспективна. Крона дерева напоминает по зданию хорошую, пушистую ёлочку. Для формирования применяют все подряд боковые ветки; для этого верхушку проводника каждый год делают короче на 1/3, а пробудившимся побегам придают горизонтальное положение и фиксируют отвесами или оттяжками.
Любая боковая ветвь должна быть вдвое тоньше проводника; если она стает очень толстой, ее убирают, оставляя косой сучек. Находящиеся снизу (полускелетные) ветки могут иметь по 3-5 боковых отводов, ветки средней зоны — по 1-2, верхние — самые слабые.
Плоская крона применяется, если дерево высажено возле стенки или забора; у среднерослых сортов образовывают 2 яруса веток, в сильнорослых — 3 яруса. После посадки однолетнего саженца его делают короче на 70-80 см от земли. В июне формируют центральный проводник и две противоположно расположенные боковые ветки. Другие ветки режут. Если начнут отрастать боковые ветви второго порядка, их необходимо будет прищипнуть на высоте 4-6 листьев.
На второй год в марте ветви внизу делают короче на длину 45-50 см от основания, а центральный проводник — выше среза боковых ветвей на 15-20 см. В мае этого же года на стволе на расстоянии 50-60 см от нижнего яруса подбирают еще две противоположно расположенные будущие ветки. Сильные конкурентные побеги здесь выламывают.
Ветки второго порядка прищипывают до 4 -6 листьев. В 3-ий год после закладывания верхнего яруса центральный проводник срезают над слабым боковым разветвлением.
Формирующую обрезку черешни проводят ежегодно ранней весною, до набухания почек. Нельзя проводить обрезку осенью или во время зимы. У черешни довольно непрочная древесина и при отломе ветви образуется глубокая рана, что приводит к заболеванию или гибели дерева. Благодаря этому лучше всего обрезать ветви, которые отходят от ствола под угол меньше 45-50°.
При обрезке молодых плодоносящих деревьев черешни следует учесть, что цветочные почки располагаются на сильных молодых приростах, в их нижней части, а ростовые — в верхней. На приростах средней длины (30 см) цветочные почки размещены по всей длине.
У старых деревьев цветочные почки возникают преимущественно на букетных веточках и меньше — на однолетнем приросте. Крону старых деревьев практически не прореживают, проводят только укорачивание на четверть прироста скелетных ветвей у сортов со слабым ветвлением. Убирают повреждённые и сплетенные ветки.
У слабоветвящихся сортов однолетние приросты длиннее 60 см делают короче на треть для усиления обрастания. Короткие ветки до 40 см не делают короче. При уменьшении длины однолетнего прироста до 30 см используют омолаживающую обрезку на 2-4-летнюю древесину.
