Что необходимо знать про обрезку молодых яблонь
К обрезке каждого сорта яблони необходимо подходить индивидуально, во внимание брать возраст, характерности строении ветвей и периодичность плодоношения. Так когда же и как срезать молодую яблоню? Ознакомимся с едиными правилами.
Обрезка молодых яблонь — значимый и очень сложный агротехнический прием. Конкретно от него зависит в дальнейшем внешний вид дерева и его урожайность. Крона должна быть правильно сформирована, что будет помогать высокой плодовитости и товарному виду плодов. Если обрезку не проводить либо же проводить несвоевременно — это приводит к перегрузке ветвей и их ломкости, плоды станут плохого качества, плодоношение периодичным, да и зимостойкость дерева существенно понизится.
Когда срезать?
Неважно от того, была ли посажена яблоня осенью или весною, обрезка ее будет носить аналогичный характер. Приступать лучше всего весною в начале Марта, пока почки еще не пробудились. Собственно в данный этап обрезка будет создающей и поможет правильному росту и высокой урожайности в дальнейшем.
Можно проводить обрезку и осенью, тогда она будет носить санитарно-профилактический характер. Приступить к ней можно лишь в конкретный промежуток времени: как только опадут листы. А окончить ее следует до первых холодов. Об этом нужно не забывать, ведь если обрезка будет проведена при низкой температуре, это отрицательно будет влиять на жизнедеятельность дерева, так как появившийся срез не успеет зарасти и подмерзнет.
Во время летней обрезки делают короче, в основном, побеги этого года. Она содействует зарождению фруктовых почек, в хорошую сторону оказывает влияние на размер и цвет плода.
Только не проводите обрезку во время зимы, это очень противопоказано. Ведь зима – время, когда все деревья находятся в состоянии покоя, все процессы деятельности замедляются и они не могут натянуть даже несущественную ранку. А беззащитный ствол – это ворота для самых разных заболеваний.
Обрезка однолетних яблонь
Для того чтобы помочь сформироваться боковым побегам неразветвленной яблони, которую посадили в этом году, следует ее правильно срезать, а конкретно удалить все боковые ответвления на расстоянии 1 метра от поверхности земли. Как только появятся боковые побеги, наступит время формирования кроны.
Если же однолетний саженец будет разветвленным, в данном варианте боковые побеги нужно убрать до 70 сантиметров от поверхности земли. Если побеги растут выше, отрезают только те, которые со стволом дерева образовывают острый угол. Это следует приготовить для того, чтобы в дальнейшем эти ветви не сгибались и не ломались от тяжести плодов. Если ситуация просит сберечь побеги, то нужно их оттянуть. Для этого воспользуйтесь растяжками. Лучше это делать летом, когда побеги очень податливые и гибкие. В случае если они размещены под угол, близким к 90 градусов, убирание происходит до третей или пятой почки от основания побега. Если побег имеет широкий угол, то в перспективе такая ветка обеспечит саженцу надежную и прочную крону.
Имеет большое значение и то, что яблоня с фактически горизонтальным расположением веток начнет до недавнего времени давать плоды. Если она растет быстро, то срезать необходимо и проводник, только длина его должна быть больше, чем длина боковых побегов, благодаря этому его иногда называют лидером. Если это не сделать, то каждый новый ярус веток будет размещаться на большом расстоянии от предыдущих. Лучше всего, чтобы лидирующий побег превышал боковые по высоте минимум на 20 сантиметров. На случай, когда проводник повреждён или недостаточно развит, заместь него применяют самую сильную из верхних веток. При помощи подвязки к лидеру ей нужно дать вертикальное расположение.
Если с проводником параллельно растет конкурирующий побег, его или отрезают либо же оттягивают практически на уровень горизонтали.
Подобным образом получают округлую, естественную и очень прочную крону.
Дальнейшие 3-5 лет яблоню лучше не тревожить и не склоняться к обрезке побегов. В другом случае можно вызвать задержку плодоношения. Однако если дерево имеет пациенты или надломленные побеги, то его нужно омолодить. Такие ветви отрезают у самого основания.
Одним из основных правил при обрезке однолетних саженцев, это соподчинение, когда ветви старшие по возрасту обязаны быть крепче тех, что растут на них, а совсем не иначе. Иначе сильные молодые побеги нужно уменьшить, чтобы замедлить рост. Впрочем однолетние побеги у молодого дерева не стоит подвергать сильной обрезке, ведь это вызовет возникновение насыщенный кроны и отдалит процесс плодоношения. Укорачивать необходимо только те побеги, которые могут достигать 70 сантиметров и обрезку проводить на наружную почку, так как собственно из нее в дальнейшем образуется побег, растущий наружу, а не в середину кроны. При этом внимательно посмотрите на сорт дерева и его предрасположенность к загущению. Если сорт яблони не предрасположен к насыщенный кроне, то его отрезают на внутреннюю почку.
Обрезка однолетних саженцев яблони (видео)
Данный материал покажет, как правильно срезать однолетние саженцы яблони.
Обрезка двухлетних яблонь
Такое дерево собой представляет ствол и немногочисленые отходящие побеги. При обрезке необходимо подобрать 4-5 очень сильных и крепких побега, которые имеют широкий угол. Трогать их не нужно, ведь это основные и главные ветви дерева. Все другие нужно уменьшить. Над самой развитой почкой нужно создать центральный проводник. Он должен возвышаться над скелетными ветками на 5 почек, быть сильным и вертикально растущим. Побеги отрезают так: ветви, размещающиеся внизу, обязаны быть длиннее (до 30 сантиметров), а верхние – короче. Удалению подлежат подобные по силе и скорости роста ветки, ведь это соперники. Чтобы оформилась крона, будет достаточно оставить 4 скелетные ветви. Они должны находиться одинаково около стволика и отступать от него на угол не менее 60 градусов. Так будет развиваться круглая и долговечная крона двухлетнего саженца. По мере того как яблоня будет расти, необходимо будет заложить еще пару скелетных веток. Первая должна быть на полметра выше от нижнего яруса. Все дальнейшие – выше, на 30-40 сантиметров друг от дружки. Нужно следить за тем, чтобы обрезка мешала пересечению ветвей и содействовала просторной кроне.
Обрезку любого однолетнего или двухлетнего саженца нужно поводить острым, лучше всего садовым ножиком, а не секатором. Все срезы не забудьте обрабатывать. Для этого примените садовый вар, также подойдёт краска на маслянной основе, только на олифовой основе.
Не забывайте, что срезать следует только здоровые и крепкие деревья. Слабые не смогут перенести такую процедуру. Их раны будут продолжительно заживать, и в конечном итоге, яблоня погибнет или не будет плодоносить.
Проводите обрезку правильно и насладитесь правильным видом собственного сада и урожаем с него.
Обрезка двухлетних саженцев яблони (видео)
Данный материал покажет, как правильно срезать двухлетние саженцы яблони.
Обрезка яблони весною – как стать мастером ножовки и секатора?
Весенняя обрезка яблонь – укорачивание саженца
В совершенстве, обрезка должна проводиться каждый год, с тех самых пор, как был высажен однолетний саженец. Есть очень много схем, все-таки все садоводы согласны – форма кроны дерева должна быть отлично проветриваемой, освещаемой и комфортной для сбора урожая. Самая первая обрезка выполняется при посадке, не имеет значения, когда было посажено дерево – весною или осенью.
Кажется, что там срезать – однолетний саженец еще не разветвлен. Впрочем цель укорачивания состоит в восстановлении баланса между пострадавшей системой корня и оставшейся неповрежденной надземной частью. Если даже это одна ветка, на ней много почек, которым для роста необходимо много питательных веществ и воды, а мы знаем, что система корня ослаблена. Уменьшить саженец необходимо на высоте примерно метра над уровнем почвы – в этом случае вы стимулируете рост боковых побегов, и вы сумеете начать формировать крону уже в этом году.
Если у однолетнего саженца есть уже ответвления, все побеги, получившиеся на высоте около полуметра, необходимо удалить. Побеги, размещенные выше, укорачиваются по следующему принципу: растущие под острым углом убираются полностью, а образовавшие со стволом прямой угол укорачиваются до третьей-пятой почки, если считать от основания побега. Не забывайте уменьшить и сам проводник, но даже в укороченном состоянии он должен возвышаться над боковыми побегами на 15-20 см.
На фото — схема обрезки яблонь, komy-za-50.ru
Фото схемы обрезки яблонь, soweren.ru
На фото — обрезка яблони весною, askpoint.org
На фото — обрезка молодых яблонь весною, uzhniy.ru
На фото — инструмент для обрезки деревьев, ldacha.ru
- Обрезка старого винограда осенью
Обрезка яблони весною – а стоит ли?
Правильная обрезка яблонь предполагает убирание растущих под острым углом веток по той простой причине, что они потом могут обломаться под тяжестью плодов. А это уже очень серьезная травма для дерева, потому как при подобном изломе сдирается большой кусочек лыка. Однако, вы можете поступить по другому, если побеги необходимо оставить для хорошей кроны – пока они еще зеленые и молодые, их можно оттянуть при помощи растяжек или распорок. Кстати, деревце с горизонтальными ветками начнет приносить урожаи намного до недавнего времени.
Через год после высадки необходимо оставить три или пять побегов с очень широкими углами отхождения от ствола. Они-то и станут в дальнейшем ключевыми, скелетными ветками дерева. Второсортные побеги следует удалить, а оставленные уменьшить – находящиеся снизу обязаны быть длиной меньше трети метра, а те, что выше, укорачиваем больше. При этом важно сберечь баланс между верхним и нижним ярусами. Вот так и реализовывается более распространённая схема кроны при обрезке яблонь весною.
Следующие 3-5 лет удалять необходимо только очень мешающие общей схеме ветви, обрезка должна проводиться с наименьшими потерями, а лучше и совсем без них.
В первую очередь, убираются надломленные или заболевшие ветви. При очень сильном росте разрешается укорачивание проводника, он при этом должен оставаться очень высоким, лидирующим.
Обрезка старых яблонь весною и осенью – схема для высоких урожаев!
Когда дерево уже сформировано, ежегодичная обрезка старых яблонь весною сводится к расчистке кроны от растущих в середину веток, прореживанию центра для лучшей продуваемости и освещенности. Обрезка старой яблони осенью проходит с целью подготовки дерева к зиме – убираются прогнившие ветви, которые как правило служат местом зимовки насекомых-вредителей, сломленные и покрытые лишайниками. Укорачивать ветви практически не надо – яблоня через 5-10 лет сбавляет скорость увеличения.
Старые деревья, перешагнувшие этап 20-30 лет, не надо рубить – они еще могут давать хорошие урожаи, но вам чтобы это сделать нужно осуществить омолаживающую обрезку. В ходе данной операции необходимо удалить не больше 1/3 от всей массы кроны, большее вмешательство опасно результатами для дерева. Омолаживающая обрезка проходит два-три года подряд, в течение которых укорачиваются скелетные ветви, что активизирует богатое возникновение новых побегов. Молодые ветви и плодоносить будут лучше! Если дерево через год-второй принесло достойный урожай, значит, цель достигнута. Если же после обрезки дерево не «проснулось», лучше не терять время и заменить его на молодой саженец.
Фото яблони после обрезки, vkusniogorod.blogspot.com
Фото яблони после правильной обрезки, 7cvetik.by
На фото — старая яблоня после обрезки, ayzdorov.ru
Фото цветения яблони, lj-top.ru
На фото — формирование яблони, botanichka.ru
Колоновидные яблони – обрезка кроны в борьбе за урожай
Что собой представляют колоновидные яблони
Раскидистая крона специфична не только для большинства декоративных, но и для плодоносящих деревьев, из-за чего в саду в большинстве случаев господствует дарящая свежесть тень. Если попросить кого-нибудь изобразить яблоню, наверное на бумажном листе будет изображен ствол с отходящими от него практически в горизонтальном положении длинными ветками. Впрочем то, что кажется преимуществом, очень часто оборачивается минусом. С каждого фруктового дерева можно снять некоторое количество сочных фруктов, однако при этом широкие кроны дают возможность посадить на участке сравнительно небольшое количество яблонь или груш. Выгоднее садить колоновидную яблоню, потому как боковых ветвей у нее практически нет.
Теперь мы поговорим про то, что необходимо знать начинающему садоводу, решившему посвятить себя колоновидным культурам. Во-первых, любой сорт или гибрид яблони подобного варианта всегда выделяется низкорослостью, хотя по истечению определенного времени все же вытягивается вверх. Их система корня практически всегда находящаяся на поверхности, потому как в качестве подвоя применяются карликовые сорта, выделяющиеся, кроме этого, здоровой хрупкостью. Благодаря этому пока растение молодое необходимо очень с большим вниманием наблюдать за количеством появляющихся отростков и соцветий. Первые нужно обрезать, чтобы уменьшить раскидистость кроны, а вторые – чтобы не истощить дерево, у которого все равно не хватит питательных веществ на все завязи.
Подбирать саженцы яблонь для собственного сада следует очень внимательно. Есть не только колоновидные сорта, для которых в качестве подвоя были применены карликовые деревья, но и сильнорослые, с суперкарликовыми подвоями и формовкой под колонну. Из последних наиболее пригодным для средней зоны климата России считается Ребенок Будаговского. А вот в южной полосе прекрасно себя проявил суперкарликовый подвой Парадизка Белорусская. Чтобы выучится их распознавать, наиболее целесообразно увидеть подходящее видео.
Как правильно прореживать крону, дабы получить большие плоды
В начале все, чем вы располагаете – это ровные ряды саженцев яблонь. Чтобы деревья получали достаточно солнца, междурядья обязаны быть шириной не менее 1,5 метров, в данном варианте рост веток, цветение и созревание плодов будет наиболее энергичным. Возникновение отростков необходимо тщательно настраивать. В начальный год, весною, осуществляется обрезка всех веток, чтобы у их оснований остались по 2 почки. Самую верхнюю, стволовую, не трогаем, она необходима для роста самого саженца. Срезы обязаны быть чуть-чуть скошенными (в совершенстве – под угол 30 градусов), чтобы до второй от ствола почки осталось около 2-3 сантиметров. За год оставшиеся почки подрастут в полноценные отростки.
Следующей весною на любой прошлогодней ветке не трогаем тот побег, который отрос недалеко к горизонтали, а более вертикальный отрезаем по вышеприведенному принципу. Тогда на горизонтальной, пока еще короткой, веточке появятся цветы, а вертикальная к следующему году выкинет 2 очередных отростка. Как и до недавнего времени, из них один станет плодоносящим, а второй необходимо срезать. И так в течение 5 лет, потом изжившая отведенный ей ресурс ветка срезается под кольцо, другими словами, до вспученного круглого основания. Спил обязательно необходимо промазать садовым варом, краской на масляной основе или хотя бы глиной.
Вершина колоновидной яблони срезается только в одном случае – если в холода верхний побег подмерз и начал отпускать новые, из них подбирают наиболее высокий, а прочие срезают под кольцо.
Есть достаточно сложный способ формирования кроны, в котором предусматривается не только обрезка побегов, но и прищипка. Если вы используйте его к саженцу обыкновенной яблони, вы получите колоновидную. Наоборот, если пирамидальный сорт или гибрид посадить в землю, излишне погрузив в нее место привоя на карликовый подвой, то верхняя часть растения даст корни и превратится в простую рослую яблоню. Благодаря этому все приведенные тут варианты обрезки и формировки кроны рассчитаны исключительно на саженцы колоновидных сортов, которые просят чуткого отношения в первые 2-3 года. Выучится правильно прореживать крону несложно при помощи видео. А теперь перейдем к другому способу обрезки.
Само растение собой представляет уже прижившиеся в питомнике подвой с привоем. Благодаря этому в начальный год необходимо только подождать, когда саженец приживется, после этого еще весною выполняется обрезка всех ветвей по вторую почку от ствола, а еще верхушки дерева. На второй год вы сможете увидеть довольно густую крону, которую образовывают отросшие из кроны побеги, вот как раз их мы и прищипываем где нибудь на длину 30 сантиметров, помимо самого верхнего, с которого и начнется рост яблони. 3-ий вегетативный сезон также начинается с весенней прищипки, на этот раз на 40 сантиметров для боковых отростков и на 20 – для верхушки. На четвертый год смело удаляем каждую вторую ветку, подросшую к третьему сезону, а еще все тонкие побеги. Начав с 5 года, обрезав верхушку на высоте 3 метров, продолжим прореживание от очень маленьких побегов.
Как достичь продолжительного плодоношения колоновидной яблони
Выше мы говорили, что цветы появляются у подобных яблонь не только на веточках, но и на стволе. Но это не означает, что все завязи превратятся в плоды, потому как довольно низкорослое дерево, каковым считается колонная яблоня, не осилит снабжать питательными веществами столько фруктов. Благодаря этому в начальный год, если бутоны появятся (а они быстрее всего будут в избытке), оборвать необходимо все цветы без исключения. Исключительно на следующий сезон, после весенней обрезки, можете оставить несколько цветков на стволе, дабы получить до 5 яблок из древесины.
Бутоны цветов на колоновидной яблоне образовывают своеобразные букетики, по паре штук на любой ветке. Если дать шанс созревать всем плодам, они будут расти гроздьями. Раньше упоминалось, что для плодоношения достаточно оставлять на каждую ветку один горизонтальный отросток, собственно на нем и появятся цветы, из которых необходимо оставить только 2 букетика. Что же касается ствола, там тоже удаляем соцветия, оставляя в сумме ровно в несколько раз больше того количества яблок, которое вы желаете вырастить. К слову, на взрослом пирамидальном дереве можно вырастить до 12 килограммов яблок, в среднем же – не больше 15 больших плодов (если будет побольше, размеры их сильно уменьшаться).
Когда начинают завязываться плоды, выполняем прореживание еще раз. На любой ветке оставляем только 1 букет, на стволе выщипываем половину тех, что не тронули в прошлый раз. Ждем образования плодов, и когда они достигнут размера вишни, убираем в каждой грозди большую половину яблок, оставив исключительно по 2 штуки. Продолжим выжидать до тех пор, когда размеры фруктов сравняются с величиной грецкого ореха. На данном шаге оставляем исключительно по одному плоду на каждом месте, где раньше был букет цветов. Такое методичное прореживание позволяет направлять питательные вещества собственно на созревающие яблоки.
Необходимо помнить, что любой плодоносивший отросток на ветке срезается ранней весною в следующем году. Подобным образом, весь цикл повторяется в течение 5 лет, после этого под кольцо срезается вся ветка (в большинстве случаев одна из нижних, верхние вырастают по мере вытягивания ствола вверх), уже, по существу, отработавшая собственный ресурс. Так крона понемногу подымается все выше. Некоторые сорта могут приносить плоды и по 12-15 лет, но когда нибудь приходит время, когда дерево начинает вырождаться. Чтобы освежить его, иногда очень просто обрезать ствол до 60 сантиметров от земли и подождать, когда появятся новые побеги, подобрать самый высокий и подвязать его к опоре, он станет верхушкой дерева. Другие необходимо обрезать и ждать, когда дерево подрастет и обзаведется новыми отростками.
Отрезаем колоновидную яблоню правильно
Любой человек, особенно летом, любит полакомиться вкусненькими яблоками, которые были выращены на своем земельном наделе. Но кроме обычного желания, нужно еще и поработать, дабы получить свои яблоки. Более всего сил уходит на выращивание яблони.
Тут мы попытаемся разобраться со всеми невидимыми моментами для ухода за таким видом, как колоновидная яблоня. Что следует делать, чтобы не причинить вред дереву, а помочь обеспечить ему настоящий рост.
Стоит ли срезать колоновидные яблони
При правильной посадке колоновидная яблоня в течение первого года в период вегетации вырастает примерно на 40 см. При этом не стоит стремиться к тому, чтобы дерево активно росло вверх так, как на плодоношение это не окажет никакого эффекта.
При повреждении или промерзании верхушечной почки, у молодых деревьев происходит развитие нескольких сильных побегов, которые находятся чуть-чуть ниже верхушки. В данном варианте необходимо подобрать самый крепкий побег – он будет ключевым, а прочие нужно уменьшить.
Для урожайности важно оперативное проведение мероприятий, направленных на защиту деревьев от очень разных вредителей, сорняков, заболеваний и грызунов. Есть конкретные сорта колоновидной яблони, которые обладают стойкостью к некоторым видам заболеваний. В данном варианте профилактические мероприятия проводятся в начале вегетации. Если на стволе дерева появились раковые ранки, тогда их нужно почистить, а потом обработать смесью коровяка и глины в пропорции 1:1.
Все описанные выше действия по поводу посадки и выращивания колоновидных яблонь смогут помочь садоводу достичь большого ежегодного урожая и увеличить срок плодоношения дерева.
Для структуры ствола колоновидной яблони отличительно обрастание всего дерева кольчатками, что мешает появлению большого числа боковых побегов. Квалифицированные садоводы говорят, что для поддержки формы правильной кроны, обрезка не всегда нужна. Ведь верхушечную почку на дереве нельзя повреждать или нарушать ни при каких обстоятельствах. Дерево способно хранить относительно правильную форму собственной кроны в течение всей жизни и человеку абсолютно не нужно выполнять конкретные намеренные действия, для того чтобы сберечь подходящий образ колонн. В результате обрезка колоновидных яблонь, для поддержки кроны дерева, в этом случае мало эффективна.
Благодаря этому вопрос про необходимость обрезки каждый садовод определяет для себя своими силами. Все тут зависит от собственных желаний. Если у вас есть желание получить строгую и традиционную колоновидную форму, то тогда крону дерева нужно срезать через конкретный временной промежуток. В этом случае срезать следует исключительно небольшие и молодые побеги, возраст которых менее года. Также нужно оставлять пару почек и у самого основания побега. В результате можно получить и прекрасную крону, и не причинить вред плодам. Однако если это не принципиально и вас устраивает слегка «растрепанный» вид кроны дерева, в данном варианте обрезку можно вполне не проводить. В данном варианте ваша яблоня станет смотреться более натурально и естественно.
Однако при этом необходимо обязательно не забывать про характерность колоновидных яблонь – закладка почек выполняется по всему древу (даже на стволе) и благодаря этому наличие огромного числа боковых ветвей будет отбирать много питательных веществ, которые могли бы пойти на формирование плодов.
Конкретно данный нюанс в некоторой степени перевешивает чаши весов в пользу обрезки.
Обрезка колоновидной яблони нужна при конкретных условиях:
- улучшение плодоношения. В этом случае, когда урожайность уменьшается благодаря тому, что жизненный период дерева заканчивается, можно провести говоря иначе «омолаживающую» обрезку. Для этого весною (март, апрель) проводят обрезку деревьев с одним стволом на уровне 70 см. Это приводит к стимулированию роста у новых побегов. Потом, необходимо подобрать наиболее крепкий ствол, а прочие вырезать в нынешнем году. В случае, когда дерево сформировано с помощью нескольких стволов, подход к обрезке должен быть частным;
- как способ увеличения урожайности обрезка может использоваться при плохих условиях, которые плохо сказываются на данном показателе (к примеру, в период засухи) и с целью улучшения питания дерева.
Но чего же все таки некоторые квалифицированные садоводы требуют, что обрезка данного сорта дерева нужна? Это заявление выстраивается на тех плюсах, которые обрезка приносит при собственной простоте:
- позволяет создать прекрасную и правильную форму кроны дерева;
- предохраняет спутывание между собой ветвей в случае их плотной посадки;
- позволяет закрепить молодые ветви на яблоне;
- даст вам возможность плодам дерева получать намного больше солнца, чем при отсутствии обрезки;
- с помощью обрезки можно закрепить и омолодить старые ветки, а еще заменить их более молодыми.
Исходя из сказанного выше, делаем вывод, что обрезка более полезна и выгодна, чем ее отсутствие. Так что лучше потратить несколько часов на обрезку деревьев и получить более сочный урожай, а еще расширить его объем.
Формирование колоновидной яблони
Характерности и схема обрезки
Если вы все же решили, что обрезка нужна, необходимо держаться некоторых правил, чтобы не допустить снижение урожайности и не нанести неисправимый вред дереву в общем.
Основное правило, которого следует обязательно держаться – чем будет больше срезано, тем более энергичным будет рост оставшихся боковых побегов. Благодаря этому можно обрезать за 1 раз больше половины ветки, при этом оставив на ней всего пару почек. Это приводит к тому, что к сезону плодоношения, молодые побеги станут наиболее сильными. Но необходимо не забывать, что нельзя ни в коем случае обрезать или повреждать верхушечную почку.
Еще очень важно помнить, что чем ближе расположена ветвь к вертикали, тем сильнее она растет в отношении с нижележащими отклоненными ветками. Их убирание будет мешать появлению неиспользуемых разветвлений. Из-за этой причины не проводят обрезку центрального проводника у колонны. Чтобы у вас все вышло, а результат радовал глаз, нужно держаться правильной схемы.
Схема формирования колоновидных яблонь:
- 1-й год или год посадки – обрезаются ключевой ствол яблони и все ее боковые ветки;
- 2-й год – проходит прищепление всех боковых побегов на длину примерно тридцать сантиметров. При этом верхний побег остается без изменений – он будет в дальнейшем служить продолжением ствола;
- 3-й год – нужно прищепить верхний побег примерно на уровне 20-25 см, а прищепление боковых побегов выполняется на уровне до 40 см;
- 4-й год – в текущий год весною прореживаются ветки 3-го года, а еще убираются очень тонкие и небольшие, растущие в середину кроны и которые приводят к затенению друг друга;
- 5-й год – рост дерева ограничивают на высоте около трех метров. В июне следует прищепить зеленые побеги и убрать загущающие ветки;
- 6-й год и дальше – нужно каждую весенюю пору удалять растущие и загущающие в середину побега, которые остались с прошлого года.
Эта процедура в различные времена года (весною, в июне или при приготовлении к зиме) просит соответствующих работ.
Схема правильной обрезки ветвей
Чтобы добиться лучшего результата, следует руководствоваться следующими правилами:
- процедуре подвержены только молодые однолетние побеги;
- необходимо обязательно оставлять пару почек у самого основания каждой обрезанной ветки;
- активно растущие побеги можно в июле уменьшить специализированной прищепкой.Это поможет распределить питательные вещества в самом дереве, а не пускать их на ростовые побеги и листы. Эти действия смогут ощутимо увеличить качество кроны, а еще всего дерева в общем;
- спустя год после первой обрезки боковые ветки следует срезать на две почки. Это повторяется и на следующий год. На 3-ий год, летом, горизонтальная ветка, которая не была обрезана, даст необходимые результаты, а вертикальная – два молодых побега. Такое плодовое звено будет плодоносить в течение пяти лет, а потом его убирают и оголяют нижнюю часть дерева;
- верхушечный или макушечный побег нужно подвязать к опоре, а вот из других следует создать плодовые звенья.
Правила обрезки верхушечного побега:
- в начальный год после посадки дерева нужно срезать боковые ветви на две почки. Это следует делать до периода сокодвижения, что даст возможность вырасти паре однолетних и сильных побегов;
- во второй год один из новых побегов обрезается на две почки;
- на 3-ий год, ветку, которая плодоносила в прошедшем сезоне нужно срезать, а с другими побегами повторить процедуру второго года.
Видео «Обрезка колоновидной яблони»
С правилами обрезки колоновидной яблони можно познакомиться на видео.
Хороший уход и обрезка колоновидных яблонь поможет не только получать большой и ежегодный урожай, но и прибавит вашему саду аккуратный и аккуратный вид, который будет утешать глаз.
Обрезка яблонь.ВИДЕО.Обрезка молодых яблонь. — Наш Сад
Посадка яблонь . Обрезка старых яблонь .
Обрезка — один из классических приемов ухода за фруктовыми деревьями и ягодными кустарниками , популярных с давних пор . И даже в наше время обрезка остается одним из очень сложных приемов агротехники. Если вовремя не настраивать рост и плодоношение , деревья начинают перегружаться урожаем , качество плодов ухудшается , включается механизм периодичности плодоношения , зимостойкость деревьев уменьшается .
ЯБЛОНЯ МОЛОДАЯ . ОБРЕЗКА МОЛОДЫХ ЯБЛОНЬ .
Обрезка молодых яблонь нужна для формирования кроны яблони . Она определяет грядущий вид дерева яблони .
Крона яблони обязана иметь такую форму , которая будет гарантировать хорошие урожаи с высоким товарным качеством плодов .
Обрезка яблони после посадки .
Как правильно срезать яблони после посадки ?
Обрезка яблонь начинается весною первого года после посадки яблони . Дерево яблони , посаженное как осенью , так и весною , отрезают одинаково .
При этом саженцы яблони , посаженные осенью , отрезают весною до набухания почек .
Как бы бережно не производилась выкопка саженца , его система корня нарушиться . Для того чтобы повреждённые при пересадке корни могли гарантировать неуменьшенную надземную часть нужным для нормального роста количеством воды и питательных веществ и проходит послепосадочная обрезка яблони .
Первая послепосадочная обрезка яблони должна проводиться так , чтобы вовремя поправить неправильности в строении саженца и обеспечить в дальнейшем правильное формирование кроны яблони .
Обрезка однолетних саженцев яблони .
Однолетние саженцы яблони , в основном , еще не разветвлены и их отрезают на высоте 80-100 см от уровня почвы . Из образующихся боковых побегов позднее образовывают крону яблони .
Но бывают и однолетние саженцы с ответвлениями . В данном варианте убирают все побеги на высоте 50-70 см над землёй . Из растущих выше убирают побеги, которые образовывают со стволом острый угол . Такие ветви очень часто обламываются под тяжестью плодов . Однако если эти побеги остается оставить , то необходимо установить распорки и оттянуть их .
Те побеги , которые образовывают широкий угол отхождения , отрезают , оставляя приблизительно по три-пять почек , считая от основания побега . Широкие углы отхождения побегов предоставляют прочную крону . Дерево с ветками , раставленными практически в горизонтальном положении , до недавнего времени вступает в плодоношение .
Необходимо уменьшить и верхнюю часть стволика — проводник . При этом он обязан быть выше боковых побегов на 15-20 см .
Обрезка яблонь . Обрезка молодых яблонь .
ОБРЕЗКА ОДНО- И ДВУХЛЕТНИХ САЖЕНЦЕВ ЯБЛОНИ
Обрезка двухлетних саженцев яблони .
Очень часто яблони сажают двухлетними саженцами , которые имеют ствол и несколько отходящих от него боковых побегов . Их отрезают точно также однолетним с боковыми побегами .
У подобных саженцев оставляют три-пять наиболее сильных с широкими углами отхождения побегов , которые в дальнейшем станут скелетными ветками дерева . Другие побеги убирают . Оставленные побеги делают короче проводя соподчинение их между собой в зависимости от расположения в ярусе и в отношении к проводнику . Ниже размещенные побеги обязаны быть длиной до 30 см , выше — несколько короче , однако при этом нижний ярус не должен быть выше будущего . Отрезают и проводник , оставляя его при этом , приблизительно на 15-20 см выше всех побегов . Если одновременно с проводником растет откровенно конкурирующий побег , то его режут или оттягивают до горизонтали .
Обрезка молодых яблонь .
Формирование яблони .
В плодоводстве применяется пару десятков разных формировок . Фактически для всех пород дерева , исключая персик , необходима разреженно — ярусная крона .
Формировка имеет 1 — 2 яруса скелетных ветвей и несколько одиночных сучьев первого порядка . В первом ярусе 2 — 3 скелетных ветки , которые можно выводить из соседних ( рядом размещенных ) почек ( рис. 1.) или с промежутками в 5 — 10 см ( рис. 2.) .
Обрезка яблонь . Обрезка молодых яблонь .
Второй ярус всегда состоит из 2-ух скелетных ветвей ( рис. 1 ) . У относительно слабо растущих и плохо ветвящихся сортов второй ярус как правило не укладывают , располагая над первым только одиночные скелетные ветки — от 2 до 4 ( рис. 2. ) .
В первые годы роста дерево яблоня просит формирующую обрезку . Цель ее — создать небольшую , отлично освещенную , содержательную обрастающими ветками и комфортную для ухода крону яблони .
В данный этап в первую очередь необходимо вырезать идущие в середину кроны , плохо размещенные и перекрещивающиеся , пациенты и надломленные ветви яблони.
При этом в течение первых трех-пяти лет обрезка яблонь должна быть небольшой , иначе задержится вступление их в плодоношение .
Обрезка яблонь весною на 3-ий год .
Яблоня весною на 3-ий год после посадки .
Как же правильно срезать яблони весною на 3-ий год после посадки ?
Весною 3-го года после посадки ствол яблони ( прирост продолжения центрального проводника ) подрезают в зоне закладки второго яруса . Место укорачивания должно быть на 10 — 15 см выше принятого межярусного промежутка .
Обрезка яблони на 3-ий год
Приросты продолжения скелетных ветвей первого порядкаукорачиваются на 10 — 15 см ниже подрезанной верхушки центрального проводника . На данных ветвях уже можно отобрать ( в 30 — 50 см от их основания ) по одной скелетной ветки второго порядка . Последние делают короче так , чтобы они были на 10 — 15 см ниже подрезанных верхушек скелетных ветвей первого порядка . Весною убирают также соперники центрального проводника , проводников скелетных ветвей яблони , сильные ростовые приросты на верхней поверхности скелетных ветвей и в их основаниях . Плодовые образования типа кольчаток , копьец , плодовых прутиков , букетных и смешанных веточек , шпорцев при формировании кроны яблони не трогают . Они развиваются естественно . В то же время сдержанно развитые ростовые приросты ( 40 — 70 см ) ежегодной последовательной обрезкой понемногу преобразовывают в полускелетную и длинную обрастающую древесину.
Обрезка яблонь весною на четвертый год .
Яблоня весною на четвертый год после посадки .
Весенняя обрезка яблонь на четвёртый год после посадки подразумевает укорачивание прироста продолжения центрального проводника на 1/4 — 1/3 так , чтобы оставшаяся однолетняя часть имела длину 50 — 60 см .
Обрезка яблони на четвёртый год
На расстоянии 80 — 100 см ( сильнорослые яблони ) выделяют два отлично развитых прироста с углами отхождения 40 — 60° — второй ярус . Приросты продолжения скелетных ветвей первого порядка двоих ярусов подрезают на 10 — 15 см ниже лидера . В первом ярусе у ветвей яблони , имеющих недостаточный Наклон , заранее выполняют обрезку на перевод . На скелетных ветвях первого порядка первого яруса выделяют по второй скелетной ветки второго порядка — через 30 — 50 см от первой , но с другой стороны . Завершения ветвей яблони второго порядка делают короче на 10 — 15 см ниже завершений скелетных ветвей первого порядка . При прореживании убирают слишком длинные ( более 70 — 80 см ) годичные приросты , растущие на верхней поверхности ключевых ветвей яблони и в развилках оснований сучьев , соперники проводников .
Другие ростовые приросты по технологии , вышеописанной , преобразовывают в полускелетные или длинные обрастающие ветки .
Обрезка яблонь весною на пятый год .
Яблоня весною на пятый год после посадки .
У яблони весною на пятый год после посадки фактически завершают формирование кроны .
На расстоянии 40 — 50 см от второго яруса на центральном проводнике яблони выделяют замечательный прирост с широким углом отхождения . Сам лидер делают короче на 1/3 — 1/4 , оставляя его однолетнюю часть длиной до 50 — 60 см.
Скелетные ветки первого порядка 1 и 2 ярусов , если нужно , переводят на внешние разветвления , чтобы сделать больше угол их наклона , а их проводники подрезают на 10 — 15 см ниже лидера .
В первом ярусе с интервалом 30 — 40 см можно заложить по третьей скелетной ветки второго порядка , а в другом — первую ( через 25 — 30 см от основания ) . Проводники скелетных разветвлений второго порядка подрезают на 10 — 15 см ниже скелетных ветвей первого .
Формирование полускелетной и обрастающей древесины , прореживание кроны яблони , летние операции проводят также , как и в предыдущую вегетацию . На следующий год выделяют еще одну одиночную ветвь ( в 40 — 50 см от первой ) и на этом построение скелета кроны яблони заканчивают .
Обрезка яблонь в период плодоношения .
При вступлении в плодоношение проходит преимущественно регулирующая ( поддерживающая ) обрезка яблони , назначение которой поддерживать физиологическое равновесие между ростом и плодоношением растения .
Особенную заботу при этом необходимо выражать о систематическом пополнении кроны яблони новыми ветками , на которых вырабатывается урожай , и удалять загущающие ветви . В период плодоношения и усыхания годичные приросты становятся слабее , длина их не будет больше 15 см . В данном варианте требуется омолаживающая обрезка яблонь . Ее цель — не позволить завершение роста , реконструировать равновесие между ростом и плодоношением .
Обрезку необходимо начать с сильного прореживания кроны яблони — вырезать загущающие , идущие в середину кроны , перекрещивающиеся ветви яблони . Необходимо усвоить что целесообразно удалить 1 — 2 большие загущающие ветви , чем большое количество маленьких веточек .
Чтобы уменьшить крону яблони и сделать лучше ее освещенность , нужно вырезать лидер с разветвлениями на высоте 3 — 3,5 м .Верхние сучья необходимо срезать над боковыми разветвлениями , растущими наружу .
Обрезка яблонь во время зимы .
Молодые яблони в период формирования кроны наиболее целесообразно срезать ранней весною , за 3—4 недели до начала вегетации .
Взрослые плодоносящие деревья можно срезать когда будет угодно — во время зимы , весною до и после распускания почек , вплоть до конца цветения .
Обрезка яблонь во время зимы , несомненно, оптимальна в районах юга . В средней полосе она опасна , так же как и при сильных морозах в предверии обрезанные деревья могут подмерзнуть .
Обрезка после начала вегетации предпочтительна при значительном снижении кроны . В данном варианте восстановление будет не такой сильной и меньше будет возникать волчков .
Омолаживание деревьев лучше проводить не позднее чем за З—4 недели до начала вегетации , так как тут важно увеличить рост .
Вырезку сухих , неисправных , загущающих ветвей у взрослых деревьев разрешено делать не зависимо от времени года .
Можно ли обойтись без обрезки фруктовых деревьев ?
Если не срезать фруктовые деревья , то крона у них будет увеличиваться намного быстрее , чем у постоянно обрезаемых , исходя из этого до недавнего времени создастся нужный объем для плодоношения , до недавнего времени появятся первые плоды , урожаи по годам будут увеличиваться быстрее .
Но через только лишь на протяжении нескольких лет состояние деревьев начнет резко ухудшаться .
У одних кроны будут весьма высокие , у прочих достаточно широкие , раскидистые . В середине кроны будет усиливаться оголение , на периферии — загущение . Ветки будут тонкими и длинными . Чтобы они не ломались под тяжестью урожая, придется устанавливать подпорки . Это осложнит уход за почвой в саду . Благодаря наличию углов с острыми концами будут часто отламываться ветки , а порой могут разламываться даже деревья .
Листовой полог и плодоношение переместятся на периферию . При большом диаметре и приличной высоте кроны плодоношение будет наблюдаться на расстоянии 0,8 — 1 м от периферии . Плоды будут очень маленькими , качество их резко ухудшится . В одни годы деревья будут перегружаться урожаем , в иные — проводить свой отдых .
Поэтому , фруктовым деревьям нужна обрезка .
