Черенкование растений растущих в комнатных условиях в бытовых условиях
Есть несколько вариантов размножения растений — при помощи семян или вегетативно. Семенное размножение имеет ряд положительных качеств. Но, чтобы сберечь все признаки начального растения, используют, как правило, вегетативное размножение. К способам вегетативного размножения относятся листовое и стеблевое черенкование, прививки, отводки, методы размножения при помощи культуры клеток и др. Некоторые растения в бытовых условиях тяжело черенкуются или нет возможности достать черенок, иные вообще невозможно размножить вегетативными способами, тогда необходимо прибегать к семенному размножению. Но очень популярным способом размножения растений в бытовых условиях считается конкретно черенкование.
Есть маленькая группа растений, способных давать новое растение из части листа как, к примеру, сансевьера. Иным для воссоздания нового растения, кроме листовой пластики, требуется хотя бы часть черешка. Это бегония рекс, замиокулькас, узамбарская фиалка, алое, каланхое, крассула и др.
Иные растения способны воспроизвести себя исключительно из части стебля, которая несет одну или несколько почек. Таким вариантом можно размножить фикусы, гибискусы, абутилоны, цитрусовые, мирты, и остальные растения. Я несколько лет удачно занимаюсь черенкованием разных деревьев, кустарников и лиан, которые выращиваю как домашние растения. Хочу поделиться собственным практическим опытом.
Время черенкования, выбор черенка
Прекрасное время черенкования для подавляющего количества растений — весна-осень, период энергичной вегетации. Впрочем возможно черенкование и в иное время — растения, хотя и с трудом, но черенкуются. Когда с приходом осенних холодов приходится заносить растения с балкона в комнату, места на подоконниках решительно не хватает, приходится сильно срезать разросшиеся за лето растения. Срезанные ветви выкидывать жалко, вот и приходится устанавливать их на укоренение.
Черенок берется в первую очередь со здорового устойчивого растения. Нельзя брать черенки с растения, перенесшего стресс. Плохо укореняются черенки, взятые с не так давно купленных зарубежных растений. А дело все в том, что эти растения для скорейшего достижения великолепного красивого вида простимулированы специализированными веществами на цветение, плодоношение и рост, что угнетает у них процесс корнеобразования. По собственному опыту, только спустя год растение начинает черенковаться с нормальным выходом.
Черенки обязаны быть полуодревесневшими, когда кора на верхушечной части черенка еще зеленая, а на уровне среза не так давно одревеснела. Брать их лучше со свежего прироста этого года. Плохо укореняются черенки с перекормленных, особенно азотом, растений, — очень часто они просто сгнивают.
Большинство растений имеет волны роста: в первую очередь молодые побеги хорошо растут, потом как бы замирают, потом вновь начинают расти. Собственно на стадии замирания лучше всего обрезать черенки. У цитрусовых рекомендуется брать для укоренения побеги, которые из ребристых приобрели уже шарообразную форму. У большинства цветущих растений необходимой стадии для черенкования побег может достигать сразу же после цветения (бугенвиллея, плюмбаго, клеродендрум).
В большинстве случаев черенок имеет 3-5 почек для крупнолистных растений, например как гибискус, абутилон, фикус. Для мелколистных растений, например как мирт, кол-во почек больше, длина черенка составляет приблизительно 6-10 см. Черенки могут быть как верхушечными, т.е. срезанными с верхушки побега, так и переходными. Так, ветку бугенвиллеи или пассифлоры можно резать кусками по 3-4 почки и получить 5-10 черенков одновременно.
Грунт и емкость для черенков
Многие растения отлично дают корни в водной массе, нужно просто покласть в воду таблетку активированного угля, чтобы вода не портилась. Лучше всего, чтобы посуда с водой не была прозрачной (темное стекло, непрозрачный пластик). Приходится следить за чистотой воды, менять если понадобится. Таким образом можно достичь роста корней у монстеры, сингониума, сциндапсуса, эпипремнума.
Иные растения (фикусы, мирты, гибискусы) тоже могут дать корни в водной массе, однако при посадке черенков в землю корни заменяются на новые и растения долго свыкаются к новым условиям. К тому же, процесс укоренения в земля проходит быстрее и менее без боли. Благодаря этому я предпочитаю укоренять черенки собственно в земляном субстрате. Хорошо, фактически с 90% выходом в нем укореняются не только фикусы, гибискусы, но и мирты, евгении, метросидеросы, каллистемоны, маслины, плюмбаго, гранаты и остальные.
Грунт нужно брать обедненный органикой — она ни к чему, избыток органики вызовет только загнивание. Мой субстрат состоит на 50% из торфа и на 50% из песка с добавкой измельченного сфагнума. Сфагнум добавляется для облегчения грунта, для увеличения влагоемкости и связывания субстрата, чтобы при пересадке укорененного черенка на постоянное место ком земли не разрушился. Важно, чтобы субстрат был простерилизован. В бытовых условиях можно пропарить смесь в микроволновке. Я пропариваю в большой кастрюле, на днище кладу просеянный и промытый песок слоем в пару сантиметров, на него торф, если понадобится сверху иные субстратные компоненты, пропариваю на плите 10-л кастрюлю 40 минут. При стерилизации убиваются все патогенные микро- и макроорганизмы, погибают сорняки.
Но можно обеззараживать сустрат и без пропаривания, при помощи микробиологических средств Блистание или Восток-ЭМ1, по технологии подготовки субстрата для выращивания рассады, описанной в инструкции к препаратам. Для этого нужен запас времени более 2 недель, за который микроорганизмы размножаются и подавляют патогенную микрофлору, имеющуюся в грунте.
Потом смешиваю песок, торф, добавляю сфагнум, раскладываю по прозрачным единоразовым стаканам, заранее срезаю ножницами часть дна и стены для получения отверстий дренажа. Прозрачная посуда позволяет отслеживать процесс корнеобразования — корни отлично заметны, не нужно беспокоить растение. Беру стаканы на 200 мл для крупнолистных черенков и 100 мл — для мелколистных. Как только готовый субстрат разложен по стаканам, слегка его промачиваю. Нельзя допустить, чтобы субстрат стал чрезмерно мокрым.
Подготовка черенков
У срезанной ветви нужно сразу сделать косой срез под нижней почкой, лист удалить. Если есть млечный сок (у фикусов), в первую очередь подержать под струи воды до завершения соковыделения. Нижнюю часть черенка окунуть в Корневин и загрузить вертикально в стакан с субстратом до последующего листа таким образом, чтобы вторая снизу почка была на уровне субстрата. Нужно пытаться, чтобы черенок в грунте сидел плотно, не болтался, для этого я не срезаю второй снизу лист, а чуть-чуть углубляю его черешок в субстрат. Черенок обязан иметь хотя бы еще одну-две почки, из которых разовьется грядущее растение. Фикус каучуконосный, к примеру, можно размножать куском стебля всего с одной почкой, но шансов у подобного черенка дать новое растение окажется меньшей, чем у более длинного. У мелколистных черенков кол-во почек в середине субстрата и сверху будет побольше. Порой советуют ранить ствол черенка (у цитрусовых, гибискусов). Это выполняется чистой иголкой — слегка царапается кора той части черенка, которая уйдет под землю.
Теплички и подсветка
После посадки нужно побрызгать черенки водой с Цирконом и поставить в тепличку. Тепличка собой представляет емкость, накрытую пленкой на основе полиэтилена, в которую входят с запасом по высоте черенки. Тепличку можно создать из старого стеклянного, можно не очень герметичного, аквариума, глубокого пластикового таза или контейнера. Мини-тепличку можно соорудить из 5-л или 1,5-л бутылки для воды, разрезав ее поперек.
Черенки должны пребывать в условиях очень высокой влажности пока необразуется у них собственных корней, которые на себя возьмут процесс обеспечения растения водой. Но кроме 100% влаги черенкам для укоренения нужен свет. На солнечных лучах черенки устанавливать не рекомендуется, потому как возможен перегрев в середине теплички, благодаря этому организуют дополнительное освещение. Наиболее целесообразно подходят для подсветки специализированные фитолампы, особенно светодиодные, но в полной мере достаточно применить недорогие, хотя и менее экономные, люминисцентные лампы. Кстати, среди них есть энергосберегающие фитолампы, которые, правда, дают не самый приятный для глаз розовый свет.
Световой день приемлемо должен продолжаться 12 часов. Соблюдение дня и ночи в первую очередь. Идеальная для укоренения температура составляет +25 градусов, при более малых температурах корнеобразование идет нехотя. Для большинства растений (к примеру, бугенвиллей) желателен нижний подогрев, когда температура субстрата выше температуры окружающей среды. На моих стеллажах это можно достигнуть нагревом от люминисцентной лампы, которая освещает расположеную ниже полку.
Первые результаты укоренения я ожидаю по прошествии двух недель для миртов, мелалеук, каллистемонов, розмаринов, абутилонов, инжира, фикусов. Спустя месяц — для гибискусов, бугенвиллей, метросидеросов, евгений, псидиумов, цитрусовых, маслин. Бережно достаю стаканы — появившиеся корни отлично заметны сквозь просвечивающиеся стены стаканов.
Как приспособить укоренившиеся черенки к комнатным условиям
Черенки укореняются в тепличке при влаги, близкой к 100%. При резком переносе их в комнатные условия после образования корней встречается выборочное увядание листьев. Чтобы это не допустить и дать черенкам возможность приспособиться к находящимся рядом условиям, некоторые растения достаточно обрызгивать пару раз в день, иные приходится помещать на пару дней в неплотно закрытые теплички, часто проветривать, понемногу приучая к воздуху без водяного пара.
По прошествии двух недель после пересадки в горшки укорененные черенки можно начинать подкармливать, чтобы поддержать бурный рост молодых растений.
Правильное Размножение Растений растущих в комнатных условиях
Пополнить коллекцию домашних растений можно всевозможными вариантами: приобрести в магазине или оранжерее, попросить у друзей или заняться разведением растений своими силами.
К несчастью, не все могут себе позволить приобрести в оранжерее привлекательный и редкостный экземпляр, к тому же это соеденено с определенными сложностями. Оранжерейное растение очень часто особенно требовательно к световому режиму, температуре, воздушной влажности, и создать для него нужные условия в квартире бывает порой довольно не просто. Такое растение практически не переносит акклиматизацию и может умереть.
Благодаря этому наиболее целесообразно заняться размножением растений растущих в комнатных условиях своими силами. К тому же, занимаясь разведением, можно будет менять старые или пациенты экземпляры новыми и здоровыми.
Вегетативное размножение растений растущих в комнатных условиях
Этот вид размножения является очень часто применяемым, так как полученные таким вариантом молодые экземпляры хранят фактически все биологические свойства и признаки начального растения — пирамидальность, разрезолистность и т. п. При разведении сортовых растений вегетация дает возможность сберегать чистоту сорта: его окраску, махровость, аромат и т. п. В этом и состоит значительное отличие вегетативного размножения от семенного. К тому же вегетативно размноженные растения цветут скорее, чем выращенные из семян.
Вегетация удобная еще и тем, что при указанном способе размножения растение можно растить из кусочков стебля, листа или корня. А ведь многие культуры, особенно те, родиной которых являются субтропики, в комнатных условиях не дают семян (алоэ, фикус, традесканция, аспидистра, аукуба, куркулиго и др.), и их можно вырастить только вегетативным способом.
Есть разные способы вегетативного размножения: стеблевыми и листовыми черенками, делением куста, отпрысками, отводками и т. д.
Размножение растений растущих в комнатных условиях черенками
Размножение стеблевыми черенками. Одним из самых популярных считается способ размножения черенком, который, со своей стороны, бывает стеблевым, верхушечным, срединным и листовым. Черенком именуется отделенный от материнского растения маленькой побег, способный укореняться в водной массе, песке или специальном субстрате и образовывать молодые растения (рис. 28).
Очень часто для черенкования применяют маленькие стеблевые побеги. Если появилась необходимость получить большое количестве материала для посадки, то у растений срезают верхушку, что помогает появлению большого числа боковых побегов.
В качестве черенков лучше всего взять молодые или чуть одревесневшие побеги длиной от б до 8 см, имеющие 2-3 междоузлия и 3-4 листа.
При размножении сциндапсуса или филодендрона можно применять срединные черенки — части побегов с одним узлом. Некоторые растения — такие, как диффенбахия и драцена, можно размножать старыми участками стебля, имеющими 1-2 узла и сбросившими листья.
Оптимальным временем для черенкования считается период с марта по апрель. Черенки, посаженные в данное время, до наступления осенних холодов успевают образовать достаточно развитую корневую систему и дать несколько молодых побегов. Бегония, пеларгония, фуксия, абутилон и некоторые прочие растения, черенкованные ранней весною, уже летом начинают зеленеть.
Необходимо знать, что при срезании черенков нельзя ни в коем случае пользоваться ножницами, так как они сжимают и искажают живые ткани. Под эти цели наиболее оптимально применять острый нож с тонким лезвием.
Нижний срез выполняют косым (под листом или почкой), верхний — на 1-1,5см выше почки. При черенковании растений, содержащих млечный сок, черенки на определенный период времени опускают в тёплую воду. Тяжело укореняющиеся черенки отделывают ростовыми веществами. Сюда можно отнести:
— сок алоэ, который активизирует развитие растений, образование корней. Это доступный и эффектный биостимулятор для укоренения черенков; гумат натрия (в расчете 1-1,5 г на 100 мл горячей воды).
Срезанный черенок ставят в емкость с водой и оставляют там до укоренения, а потом высаживают в подготовленный почвенный субстрат.
При размножении стеблевыми черенками кактусов и суккулентов свежий срез присыпают мелко толченным углем. В специализированный почвенный субстрат высаживают лишь через 2-3 дня. Для этого на днище горшка или ящичка кладут слой дренажа (очень маленькие черепки, гальку или песок крупнозернистый) высотой 2-3 см, потом насыпают дерновую и землю из листвы (поровну), смешанную с отлично промытым песком. Высота питательного слоя должна быть приблизительно 4-5 см.
Чтобы не допустить закисание почвы, лучше применять посадочные емкости небольших размеров, а черенки садить вдоль периметра горшка. Острой палочкой толщиной в карандаш в песке выполняют пару отверстий на расстоянии 5-6 см один от одного и сажают черенки на глубину 1-2 см. Потом емкости с черешками накрывают стеклом или прозрачной пленкой. До тех пор, пока посаженные черенки не укоренятся, их каждодневно опрыскивают водой домашней температуры.
Устанавливают горшки с молодыми растениями в месте которое очень хорошо освещено, притеняя их от прямых лучей солнца; температура окружающей среды не должна быть больше 20-25° С. При воплощении всех условий черенки через 2-4 недели образовывают корни.
Когда черенки отлично укоренятся, колпак снимают и понемногу приучают растения к комнатным условиям содержания (рис. 29). В первую очередь стекло или пленку снимают на 2-3 часа в день, потом на 7-8 часов, а через 1-2 недели удаляют совсем.
Потом каждый укоренившийся черенок высаживают в отдельный горшок (одновременно с комочком земли вокруг корней) и ставят на постоянное место. Почвенный субстрат для молодого растения должен быть чуть-чуть легче, чем для
взрослого. После посадки растение каждодневно поливают тёплой водой в минимальных количествах и содержат в притененном месте в течение 10 дней.
Стеблевые черенки традесканции, пеларгонии, седума и остальных растений высаживают сразу в горшки.
Размножение листовыми черенками и частью листа. Листовыми черенками размножают фиалки, бегонии, сансевьеру, глоксинию, пеперомию, толстянку и некоторые прочие культуры с мясистыми листами. Для получения черенка с растения срезают здоровый лист и помещают его в воду или во влажную землю (рис. 30, 31).На листах бегонии снизу заранее выполняют надрезы на толстых жилках. Потом лист укладывают нижней поверхностью на песок и пришпиливают древесными палочками.
Листовые черешки пеперомии, глоксинии и эхеверии не срезают, а отламывают от материнского растения таким образом, чтобы захватить пазушную почку, при этом у глоксинии нужно обрезать верхнюю часть листа.
Оптимальным временем для срезания листовых черенков считается период с ранней весенней поры до начала лета. Ухаживают за листовыми черенками также, как и за стеблевыми (рис. 32).
Частью листа размножают бегонию, глоксинию, пеперомию, эхеверию, сансевьеру и иные домашние растения. Для этого развитые листы
разрезают на части длиной 6-10см (рис. 33, 34).
Поверхность срезов присыпают угольным порошком и прежде чем посадить в землю, подсушивают в течении 24 часов. Потом их высаживают в приготовленную почвенную смесь с очень приличным количеством песка (рис. 35).
Саженцы нужно содержать при достаточно большой температуре (30-35° С) и поливать тёплой водой.
Размножение растений растущих в комнатных условиях корневыми черенками
Корневыми черенками размножают драцену, маранту, аралию и иные растения с узловатыми корнями. Корни растений режут на несколько кусков от 4 до 6 см и сажают в пикировочные горшки.
Определенные виды размножают корневыми отпрысками. К пересадке потомок готов, когда достигнет четверти величины материнского растения. Отпрыски бережно разделяют, сохраняя корешки, и пересаживают в отдельный горшок (рис. 36, 37). Ухаживают за пересаженными растениями также, как и за взрослыми.
Размножение растений растущих в комнатных условиях усами
Некоторые растения — такие, как хлорофитум и камнеломка, — дают тонкие свешивающиеся или стелющиеся стебли, на концах которых развиваются маленькие дочерние растения (рис. 38). Их прикапывают в индивидуальном горшке и как только дети укоренятся, разделяют от материнского растения.
Молодые экземпляры можно разделить сразу (рис. 39) и поставить в воду до укоренения, потом пересадить их в отдельный горшок с цветами.
Размножение растений растущих в комнатных условиях отводками
Размножение воздушными отводками используют в случае если растение плохо черенкуется. В основном, этим способом размножают растения с толстыми, крепкими стволами (фикусы, драцены, юкки, аралии и др.).
Для получения отводка на стволе выполняют или косой надрез под узлом до середины стебля, который потом раздвигают, или режут кольцо коры шириной около 2 см. Часть ветви в области надреза обертывают влажным мхом, а поверх — пленкой на основе полиэтилена. Иногда мох увлажняют. Приблизительно через 2 месяца в месте надреза появляются корни. Отводок обрезают и высаживают в легкую землю. Уход за высаженными отводками тот же, что и за укоренившимися черенками.
Оставшуюся нижнюю часть также можно применять для получения черенков.
Размножение растений растущих в комнатных условиях делением куста
Многие домашние растения — такие, как ас-пидистра, хлорофитум, изолепсис, пеперомия, папоротники и некоторые прочие, — размножают делением куста.Перед делением растение льют водой. Потом вынимают, отряхивают землю с корней и бережно разделяют новое растение (рис. 40, 41). При этом важно не повредить корни, благодаря этому нельзя ни в коем случае пользоваться ножницами или отрывать корни. Наиболее оптимально для этих целей воспользоваться острым ножиком с тонким лезвием или бережно разделить растение руками.
Размножение растений растущих в комнатных условиях луковицами
Луковицами размножают луковичные растения — такие, как гиппеаструм, зефирантес, гименокаллис, кливия и др. Молодые луковицы-детки появляются из почек, присутствующих в пазухах чешуй старой луковицы (рис. 42).
Как только у детей появляются свои корни, их осторожно разделяют от материнской луковицы и рассаживают в некоторые горшки (рис. 43). Уход за ними аналогичный, как и за взрослыми растениями.
Размножение растений растущих в комнатных условиях клубнями
Клубнями размножаются такие растения, как кислица, глоксиния гибридная, некоторые бегонии и др. (рис. 44). Дробление клубеньков наиболее целесообразно делать весною, во время пересадки растения (рис. 45). Клубни сажают в некоторые горшки, какое то время содержат в притенении, постоянно поливают (рис. 46).
Размножение растений растущих в комнатных условиях прививкой
Одним из вариантов вегетативного размножения считается прививка. Если сравнивать с другими методами этот несколько сложен и трудоемок, потому как просит специализированных знаний и способностей. В прививке отличают привой и подвой. Привоем называют почку или черенок, пересаживаемый на иное растение. Подвой -часть, на которую прививают другое растение. В основном, в результате возникает растение, имеющее новые видовые признаки.
В комнатном растениеводстве прививают розы, азалии, кактусы, камелии, рододендроны, цитрусовые и некоторые прочие растения.
В процессе селекции и прививок растений были не только выведены новые виды и сорта, но и установлено, что подвой в большей мере оказывает влияние на привой, сообщает ему сопротивляемость болезням и вредителям, увеличивает выносливость растения.
Приятные результаты даёт прививка при размножении растений, принадлежащих к одному семейству, впрочем многими опытными цветоводами были удачно привиты растения из самых разнообразных семейств.
Перед тем как приступать к размножению растений при помощи прививки, необходимо тщательно рассмотреть подвой и привой. Только здоровые черенки могут дать прекрасное потомство. Прививая здоровый привой на аналогичный подвой, цветовод, быстрее всего, получит прекрасное растение, которое в последующем будет характеризоваться сильным цветением и густооблиственной кроной. Если черенки слабые, то новые виды, быстрее всего, также будут слабыми.
В прививке есть три способа — окулировка, копулировка и аблактировка.
Окулировка
Сущность этого способа состоит в прививке глазком или почкой. Срезанную почку вставляют в надрез в стволе подвоя.
Копулировка
Способ, используемый для прививки растений с одинаковой толщиной ствола. Подвой и привой быстро срастаются, срезы у них очень быстро заживают.
Аблактировка
Нечасто эксплуатируемый способ. Применяется, в основном, для высоко штамбовых растений или в случае если иными вариантами прививки не получается достичь необходимого результата.
В комнатном цветоводстве очень часто применяют окулировку, потому как большинство прививаемых растений отлично ее переносит и данный способ дает возможность получить сравнительно быстрые результаты.
Прививка кактусов
В комнатных условиях кактусы очень легко размножаются семенами, но для того, чтобы получить взрослое растение, потребуется немало времени. Собственно поэтому многие цветоводы применяют способ прививки, который дает возможность не только получить новое молодое растение, но и вырастить кактусы самых той или иной формы (рис. 47).
В качестве привоя и подвоя бывают представлены растения различных родов, к примеру эпифиллюм, эхинопсис, эхинокактус и остальные кактусы (рис. 48).
При прививке кактусов срезают верхушечные черенки у двоих растений. Срезы присыпают толченым углем и в течение нескольких суток ждут, пока они станут сухими.
Потому как кактусы очень сложно обмотать тканью, то для крепления используют стерильные иглы. Привой устанавливают на подвой или вставляют в боковую часть подвоя и закрепляют иглами. Кактусы достаточно оперативно срастаются, и благодаря этому, как только срезы образовывают общую ткань, иглы снимают.
Первое время для привитых растений должен быть щадящий режим: мягкий свет, спокойный полив тёплой водой и высокая температура воздуха. Через 3-4 года после прививки большинство кактусов начинает зеленеть.
Прививка цитрусовых растений
Прививку цитрусовых растений делают в августе. Это можно объяснить 2-мя причинами: во-первых, в данное время растения активно растут, а второе, у них легко отсоединяется кора.
Перед тем как приступать к размножению прививкой, следует внимательно просмотреть и отобрать привой. Потом с него бережно срезают почку с частью коры. В качестве подвоя выбирают ветку, диаметр которой не должен быть тоньше карандаша. В коре подвоя выполняют Т-образный вырез и раздвигают участки коры (рис. 49). В место разреза вставляют почку с кусочком коры и древесины (рис. 50), а потом отрезают верхний выступ коры с почкой на равном расстоянии с местом надреза.
Нужно соблюдать стерильные условия, так как случайно занесенная болезнь смертельно проявляется на состоянии привоя и подвоя.
Черешок с почкой в разрезе должен смотреть вверх. Потом прививку забинтовывают увлажнённой марлей или какой-нибудь другой тканью, оставляя черенок и почку открытыми. Через десять дней черенок должен отвалиться. Если черенок присохнет к коре, то прививка растения прошла плохо. В другом случае ткань слегка ослабляют, однако не снимают совсем. Пока части привоя и подвоя не образовывают цельную ткань, прививку беспокоить нельзя.
Через определенный промежуток времени привитая часть должна дать отросток до 10см, потом можно снять ткань и разделить привой от подвоя. Выполняют это острым ножиком. Привой надрезают наискось на 3 мм выше прививки.
Дальше нужно с большим вниманием наблюдать за тем, чтобы на подвое не возникли побеги прежнего растения, в другом случае он может умереть.
Большинство цитрусовых растений можно размножать одновременно несколькими почками. Размноженные подобным образом культуры начинают плодоносить через 2-3 года после прививки.
Семенное размножение растений растущих в комнатных условиях
При размножении цветов растущих в комнате семенной способ используют нечасто, так как не все растения при этом виде размножения способны передавать собственные видовые характерные признаки. Одним из плохих качеств при семенном размножении считается более позже цветение.
Если все же вы захотели попробовать семенной способ размножения, то важно знать несколько правил. Во-первых, семена для размножения необходимо собирать только со здоровых растений с великолепными цветками, обладающими всеми качествами, которые вы хотели бы иметь у будущих выращенных культур. Второе, семенные коробочки собирают в тёплое и сухое время года исключительно после их полного созревания и укладывают в матерчатый или бумажный мешочек. Спустя семь дней семена вынимают из плодов и перекладывают в бумажный пакет. В последующем их хранят в прохладном месте.
В большинстве случаев посев семян делают весною, но семена многих видов необходимо садить сразу же после сбора, независимо от периода года, так как они быстренько теряют всхожесть. К числу подобных культур относятся лавр, пальмы, антуриумы.
Не все собранные семена сразу высаживают в землю, в первую очередь их проверяют на всхожесть. Для этого вполне достаточно опустить семена в стакан с водой. Семена, потерявшие способность к прорастанию, останутся на водной поверхности, а которые способны прорасти опустятся на днище.
Семена пальм и акаций имеют твёрдую оболочку, таким образом, чтобы гарантировать доступ воды и воздуха к зародышу и сделать быстрее прорастание, перед посадкой их слегка подпиливают. Семена некоторых субтропических растений (камелия, фейхоа, чай) нуждаются в стратификации. Их пересыпают песком, помещают в горшок, накрывают пленкой на основе полиэтилена и хранят в холодильнике при температуре 6-8°С в течение 2 месяцев.
Амариллис, бегония клубневая, бальзамин, примула, кливия, цикламен, глоксиния, кофейное дерево, пеларгония и остальные виды при семенном размножении дают здоровые всходы. Для высадки семян заблаговременно приготавливают древесные маленькие ящики с дренажными дырочками. На днище насыпают слой дренажа из черепков, гальки или угольков.
Земля для сеянцев должна быть мелкозернистой структуры, но просеивать ее через небольшое сито не рекомендуется, так же как и при поливе она быстро закисает. Если семена имеют крупную форму и толстую оболочку, то перед посевом их лучше в течение нескольких суток подержать в тёплой воде. От воды их кожица набухнет, что существенно упростит возникновение ростков.
После посева землю равняют гладкой дощечкой. В зависимости от структуры и механического почвенного состава формируют земляной слой, которым накрывают семена. Чем тяжелее земля, тем слой покрытия должен быть тоньше. Но при чрезмерно тонком покрытии корешок приподнимает семя и выталкивает его из земли, благодаря чему молодое растение может умереть.
При высадке семян некоторых растений, к примеру бегонии клубневой, землю заранее необходимо прокалить, чтобы не допустить развитие плесени и мха, которые мешают нормальному росту молодых растений.
Как только семена будут заделаны в землю, почву поливают лейкой с очень маленьким ситом. Потом посевы накрывают стеклом или светопроницаемой пленкой и поддерживают нужную температуру и влажность воздуха.
Контейнеры с высеянными семенами ставят в место, где температура окружающей среды постоянна. Чтобы обеспечить обычное питание кислородом молодых растений, посаженные семена можно накрыть тоненьким слоем мха, но при этом приходится следить за прорастанием семян, чтобы своевременно поднять мох и не позволить вытягивания проростков.
Семена некоторых субтропических видов содержат большой запас питательных веществ, благодаря этому ростки в удобрениях не нуждаются. Им только нужен своевременный полив, нужная влажность воздуха и температура. Температура, при которой следует растить семена многих видов, в большинстве случаев вызвана природными условиями. Так, для пальм комфортной температурой прорастания семян будет 22-26°С. Не рекомендуется садить семена во второй половине лета, так как к наступлению осени сеянцы не успеют окрепнуть.
В зависимости от темпов роста каждого отдельного растения всходят и семена. Семена быстрорастущих растений растущих в комнатных условиях всходят уже через 2-3 недели после посева, у прочих – через пару дней, у пальм — спустя пару месяцев. При появлении первых всходов покрытие из стекла убирают и понемногу приучали молодые растения к свету. Температуру уменьшают на 3-5° С.
Когда сеянцы окрепнут, их можно распикировать в некоторые горшки или ящики. При пересадке в горшки рекомендуется сделать прищипку корешков. Это на какое-то время приостановит рост растения, зато в последствии корни сформировавшегося цветка разовьются в разветвленную мочковатую корневую систему, какая гарантирует развитие части которая находится над землей растений и их сильное цветение.
как размножать растения (цветы) воздушными отводками? цветы которые растут в комнатных условиях. Если можно с фото и инструкцией.
Воздушные отводки
Такой способ подходит в первую очередь Для снижения чрезмерно разросшихся растений растущих в комнатных условиях. Можно использовать его и для размножения многих растений с одревесневшими побегами. Традиционным примером служит фикус, который разрастается так сильно, что
начинает терять листы, так как часть находящаяся внизу растения оказывается в тени.
Воздушный отводок очень просто сделать даже малоопытным садоводам. Под одним из узлов надрезают стебель практически до середины. Чтобы надрез не зарос, необходимо покласть в него камешек или кусочек пластмассы. Потом это место заворачивают пленкой и крепят к стеблю. В получившийся мешочек нужно насыпать влажный торфяной мох или торф. Чтобы субстрат не высох, сверху мешочек лучше завязать.
Когда в месте надреза возникнет много корней, верхнюю часть побега следует отрезать и пересадить в горшок. В первый день черенок прикрывают пленкой, чтобы воздух под пленкой оставался влажным.
Воздушный отводок:
1 — надрезаем стебель растения в ^центральной части, в надрез помещаем камешек или кусочек бруска из дерева;
2 — на стебель надеваем мешочек из темной пленки и завязываем снизу;
3 — наполняем мешочек влажным торфом или торфяным мхом и завязываем сверху;
4 — после возникновения большинства корней отрезаем стебель ниже места укоренения и пересаживаем в горшок
sergey aleksandrovskiy
Размножение воздушными отводками не так часто применяется для размножения растений растущих в комнатных условиях, но в большинстве случаев они очень полезны. Это довольно непростые способы, но очень интересные. Данным способом невозможно получить много молодых растений, так что им пользуются только любители.
Размножение отводками подразумевает, что корни пускает стебель, который в отличии от черенков все еще объединен с материнским растением. Отводок разделяют исключительно после возникновения у него корней, что повышает вероятность успеха . Воздушными отводками размножают растения жаркого происхождения с твёрдыми, больше или меньше деревянистыми стебельками. В данном варианте корни появляются конкретно на стебле, который потом отрезают под корнями и сажают, чтобы развивалось новое растение.
При размножении растений воздушными отводками тщательно подбирайте место, где будут возникать новые корни, чтобы не искалечить растение после убирания отводка. С боковой веткой окажется меньшей проблем. Если выполняете воздушный отводок на основном стебле, то потом, быстрее всего придется срезать всю надземную часть надеясь, что растение даст новые побеги.
Воздушные отводки наиболее целесообразно делать в апреле-июне на фикусе с большими листьями, филодендроне, монстере, драцене, кордилине, диффенбахии и др. Порой конкретно это метод помогает «возродить» растение, облысевшее у самого основания. Подберите голую часть стебля или оборвите несколько листьев. Для отводка применяется междоузлие, то существует часть стебля между 2-мя листами. Чистым острым ножиком надрезать стебель снизу вверх на 2-3 см чуть наискось. Не нужно делать чрезмерно глубокий надрез, иначе поломается стебель. Если возникнет сок, вытрите его. Бережно отодвиньте надрезанную кожицу и тонкой кисточкой нанести гормональный порошок. Вставить в разрез спичку, чтобы ткани не закрылись и не срослись опять. Можно создать надрез в 1 см на стволе по кругу в виде короны. Подготовить «рукав» из прозразной пленки, чтобы можно было следить за развитием отводка. Закрепить его на стволе на пару сантиметров ниже надреза. Наполнить его влажным торфом или сфагнумом и закрыть «рукав» над надрезом. Регулярно увлажнять. Через 1,5 — 2 месяца появятся корни. Когда они будут хорошо развиты, срезать стебель тут же под корнями и посадить новое растение отдельно. Если понадобится поставить опору. Срезать стебель материнского растения еще раз над узлом, чтобы заставить его ветвиться.
http://sado-cvet.ru/page/sposoby-razmnozhenija-cvetov-i-rastenij
Растения со стелющими стебельками тоже размножаются отводками. Некоторые нецветущие растения со стелющимися стебельками легко размножать отводками: плющ, фикус карликовый, филодендрон лазящий, циссус и др. Подобрать молодой гибкий стебель и подготовить горшочек с субстратом для черенков. Чуть-чуть пригнуть стебель, от которого должны получить отводок и слегка прикопать верхушку, заранее срезав листья, которые могли бы оказаться под землёй. Чтобы активизировать укоренение более плотных стеблей, надрезать их нижнюю часть. Зафиксировать стебель скрепкой или шпилькой. Под стебель подставить маленькую опору. Постоянно поливать и не отделять от материнского растения отводок, пока не появятся новые листья или побеги. Проверить, укоренилось ли растение, слегка разворошив субстрат Если укоренилось, то отрезать стебель, объединяющий отводок и посадить отдельно в горшок.
алеся русанова
http://www.flowersweb .info/forum/forum44 /topic104507 /messages/ ли
Многие ампели можно размножать отводками. Для этого молодые здоровые побеги прижимают к почве шпилькой или проволокой. Потом укоренившийся побег с молодой порослью отсаживают в другой горшочек.
