Весенняя подкормка роз.
Чтобы розы на дачном участке цвели пышно и кусты были здоровыми, необходима весенняя подкормка роз, да и всего цветущего в саду удобрениями с преимуществом азота. Для лишь, что посаженных роз и прочих цветов, подкормка весною может быть такой:
Разведите навозную жижу. Навоз может быть самым разным — коровяк, птичий, в точках продажи типа ОБИ, реализуется в пакетах. Разводить необходимо в соотношении 1 часть навоза + 3 ч воды, дабы получить молочный раствор. Дальше данный раствор развести в пропорции 1:10 и поливать им растения. Поливаем раствором 1:10 (1 ч — молочного раствора на 10 частей воды)
Для роз, которые растут уже второй год и больше весенняя подкормка может быть такой:
- Как только сошел снег, не раскрывая роз, внесите аммиачную селитру 20-30г/м2.
- Если весна выдалась холодная и дождливая — листья у кустов роз возникла, однако при этом они кривые и неразвитые — не кормите розу ничем.
Подкармливать розы начинаете исключительно при наступлении замечательной погоды, когда начнется рост побегов. Тогда вносите полное системное удобрение (N.P.K) 20-30 гр/м2. Лучше подкармливать часто, но постепенно. Вариант весенней подкормки роз — 50 гр смеси по Миттлайдеру №2. В данное время удобрять розы необходимо через 10-15 дней и следить за собственным видом куста. Дальше уже идут летние, а потом и осенние подкормки роз.
Жидкая подкормка для роз. Необходимо 10 кг свежего навоза и 1 кг деревянной золы на 100 л воды. Все перемешать и настоять приблизительно неделю, до той поры, пока не закончится выделение пузырьков, раствор приготовлен к использованию.
Во всяком случае, помните основное — весенняя подкормка роз, должна выполняться удобрениями с преимуществом азота. Весною, после снятия укрытия и обрезки, перед тем как распустятся листы, можно подкормить розы аммиачной селитрой (30–40 г/кв. м). Азот оказывает влияние на рост побегов, листьев, корней.
Первый раз удобрения вносят в середине апреля. Однако если в данное время еще очень прохладно, то растения не усвоят минеральные вещества, благодаря этому лучше подождать потепления. Через 14 дней подкормку азотными удобрениями повторяют.
В период, когда завязываются бутоны, розы подкармливают в 3-ий раз – комплексным удобрением, к примеру «Кемирой универсал» (30–40 г/кв. м).
Перед первым цветением вносят раствор коровяка (1:10), или куриного помета (1:20), или раствор гумата натрия (1 ст. л. на 40 л воды). Можно применять и настой из трав. Эти удобрения можно внести и в виде внекорневой подкормки.
В середине июля, после первого цветения, розы подкармливают в пятый раз – полным комплексным удобрением с микроэлементами. Это нужно для восстановления срезанных побегов и образования новых. С конца июля азот из подкормок исключают, так как он содействует сильной вегетации, в данное время нежелательной.
Последние две подкормки приходятся на август и сентябрь – вносится суперфосфат или калийная соль (30–40 г/кв. м). Можно применять и золу. Калий нужен для получения цветков прекрасного качества, он также увеличивает стойкость растений к болезням. Фосфор убыстряет цветение и оказывает влияние на рост корней и побегов. Вместе они помогают вызреванию побегов.
Благодаря системе подкормок розы хорошо растут весною, очень хорошо цветут летом, развиваются в сентябре и отлично переносят зиму. При нехватке азота молодые листы роз очень маленькие, бледно-зеленые, заранее падают. При нехватке фосфора – темно-зеленые, снизу фиолетовокрасноватые. Если мало калия – молодые листы краснеют, становятся коричневыми и отпадают, цветки мельчают.
Ценные рекомендации по внесению удобрений для роз:
- В холодную и дождливую погоду лучше делать собственно внекорневые подкормки – по листам и побегам, так как в данное время растения перестают впитывать и усваивать питательные вещества из почвы. Внекорневая подкормка делает лучше общее состояние растения, при этом возрастает кол-во и размер цветков. Система капельного полива настоем коровяка содействует и профилактике грибных заболеваний. При пересадке, обрезке, срезке цветов, в период похолодания или засухи полезно обрызгивать розы «Эпином экстра».
- Можно растить розы, применяя только органические удобрения. Если розы прекрасно растут и цветут, это означает, что питательных веществ в почве достаточно.
Все о подкормке роз:
Многолетние астры
Астры, как и хризантемы, прекрасно декорируют сад осенью, еще их романтически называют «падающими звездами». Они относятся к многолетним цветам, в зависимости от сорта астры могут вырасти высотой от 30 см до двух метров и обрадовать цветами многих красок не только простой формы, но и полумахровой или махровой от 2 до 8 см в диаметре. Также они выделяются по периодом цветения: ранние — в июне, летние — в июле – августе и поздние в сентябре — октябре. Применяя для посадки сорта всех групп, можно достичь беспрерывного цветения астр у вас в саду с начала лета до середины осени.
Хоть астра многовековая и считается нетребовательным растением, но, зная характерности ее выращивания, можно достичь более сильного цветения.
Многолетние астры: посадка и уход
- Расположение. Это очень светолюбивое растение, благодаря этому выращивание многолетней астры лучше проводить на проветриваемых, отлично освещенных солнцем участках. Не рекомендуется садить астры на участок после тюльпанов, гладиолусов и гвоздики, но вполне можно после календулы и тагетеса.
- Почвы. Активно растут на суглинистой нейтральной по кислотности почве, богатейшей гумусом, потому-что им требуется присутствие питательных веществ и минеральных компонентов.
- Посадка. Конкретно от сорта и вида зависит, на каком расстоянии садить астры: маленькие сорта – 30-50 см, средние – 50 — 80 см, а высокие и раскидистые – 70 — 90см. Оптимальным временем, когда можно садить раноцветущие многолетние астры считается осень, а поздноцветущие — весна.
- Пересадка. Корневище многолетних астр разрастаются очень быстро, благодаря этому пересадка им понадобится через 4-5 лет. Пересадку астр проводят в тот же период, что и посадку.
- Уход. Это нетребовательные растения, благодаря этому их достаточно в течение роста постоянно поливать, рыхлить слой находящийся сверху почты, чтобы она не уплотнилась и не появилась корка, и, разумеется, удалять сорняки между кустами.
- Полив. Астры испытуют самую большую необходимость в водной массе в период засухи и усиленного роста зеленой массы кустов, в иное время поливать кусты следует по мере засыхания почты.
- Подкормка. Отлично отзываются на внесение удобрений в различные периоды роста: весною — органикой с непременным мульчированием, при образовании бутонов — фосфорно – калийные или стимулятор «Энерген», перед цветением – удобрения для цветущих растений, а осенью — калий и кальций, или применить золу.
Размножение многолетних астр
Размножение астр можно проводить семенами (могут проводить только селекционеры), черенкованием и делением куста. Но нужно знать, что характерности сорта (покраска, форма цветов) будут сохранены исключительно при делении корневища.
Для размножения черенкованием применяются молодые побеги, возникшие вокруг куста за весенюю пору и лето. Нарезанные верхушки быстро укореняются и их можно садить в открытый грунт уже осенью или весь подросший побег в июне, обеспечив его необходимым числом влаги.
Не составит никакого труда размножать делением корневища большого куста, который можно разделить даже руками, основное оставить хоть одну почку и несколько корней. Совсем маленьким кусочкам корневищ нужно в первую очередь дать вырасти, и только спустя год садить на постоянное место. Сорта многолетней астры раннего цветения, например альпийская и итальянская, размножают ранней весною или уже после цветения, осенью, а сорта, цветущие осенью, — только ранней весною.
Многолетние астры: проблемы и заболевания
Растения, которые высажены в полутени или тени довольно часто подвержены такому заболеванию как мучнистая роса. Для предупреждения
данного заболевания, до начала цветения обработать куст препаратом «Топаз» 2 раза, а после цветения – раствором медного купороса, разведя на 10л воды 50г препарата.
Самой распространенной проблемой многолетних астр считается их пожелтение в период образования бутонов, которое связано с грибковым заболеванием фузариоз. в борьбе с ним помогает опрыскивание растений раствором препарата «Байкал ЭМ-1».
Сажая многолетние астры в собственных палисадниках, вы обеспечите собственный сад на 5 лет привлекательными цветными цветами, не требующими специального ухода.
Gardening | Многолетние растения. Подкормка
Многолетние растения — это растения, живущее более 2-ух лет. Если за многолетками был хороший уход и подкормка, то они долго будут цвести и зеленеть, украшая ваш сад.
Многолетние растения если сравнивать с однолетними легче приспосабливаются к почвам, бедным ресурсами. Это происходит из-за лучше развитой корневой системы, которая глубже проникает в грунт, дабы получить доступ к воде и питательным веществам.
Но все же и им необходимо помочь приспособиться весною после зимней стужи и затем помочь зеленеть и приготовиться к зимовке, благодаря этому особенно актуальна правильная и своевременно выполненная подкормка. Подкормка многолетних кустарников и цветов — это неоспоримый взнос в их последующее развитие. В публикации представлены самые распространенные многолетние растения.
Во время отрастания листьев — по 1 ст.л. азотного и калийного удобрения на 10 л.воды. Когда цветут — 1ст.л. фосфорного удобрения на 10 л.воды. Либо раскидывать гранулированные удобрения под куст с дальнейшим зарыхлением.
При появлении первых листьев — раствор коровяка ( 1:10) или полное минеральное удобрение (50 гр. на 1 кв.м)
Как только появляются первые листья — раствор мочевины 50гр на 10 л воды. Подсыпаем перегной или компост под каждый куст по 1 ведру. По завершении цветения — по 1ст л фосфорно — калийных удобрений под куст.
Очень не требователен, а чрезмерная подкормка ему даже вредит. Можно через 15 дней после цветения подкормить его, полив раствором полного минерального удобрения «Кемира-комби» в расчете 1 с. л. на 10 л. воды на 2 кв. м.
Постепенно- перепревшим навозом, компостом, комплексными удобрениями. Если не желаете этого делать регулярно, заделайте в землю рядом с кустом 1 ч. л. порошкообразного удобрения AVA – такого количества хватит на весь сезон. В первые 2-3 года правильно посаженные кусты в удобрениях не нуждаются.
Клематисы нельзя перекармливать: могут заболеть грибными заболеваниями. Для предупреждения данных болезней кусты нужно пролить известковым молоком- полная столовая ложка гашеной извести на 10 литров воды, расходуем половину ведра на куст.
В последних числах Мая — по 1 ст.л. азотного и калийного удобрения на 10 л.воды. После цветения или осенью — калием и фосфором — 20-25 г на одно растение.
Весною и в июне — раствором коровяка (1:10) или любым минеральный удобрением, в котором содержатся важные элементы питания: азот, фосфор и калий (50 гр на 1 кв.метр). Весною и осенью подсыпаем под кусты перегной.
Подкармливают в течении сезона 5-6 раз. Весною, как только появляются побеги — азотно-фосфорно-калийным удобрением по 1 ст.л. мульчируем компостом или садовой землёй. В последних числах Мая подкармливаем настоем коровяка (1:10) с золой.
Когда растения приживутся после посадки (5-7 дней), с интервалом в 10 дней — хорошо проливают, вокруг куста выполняют канавку глубиной 10-12 см, подкармливают, а потом тут же канавку выравнивают.
1-ый вид подкормок (3-4 раза) применяют настой коровяка (1:10), добавляя к нему суперфосфат и азотные удобрения (20 г на 10 л воды).
2-ой вид подкормок 3-4 подкормки суперфосфатом (50 г на 10 л воды) с добавкой 3-4 горстей деревянной золы. При подобном уходе достигается сильное цветение и величина соцветий гораздо крупнее. Подкормки проводят в июне и первой половине июля.
3-ий вид подкормок в августе дают лишь одну подкормку сульфатом калия для лучшего созревания клубней (30 г на куст).
С сентября прекращают полив и подкормки.
Примечание: не перекармливайте азотистыми удобрениями — это только содействует наращиванию зеленой массы и малому цветению.
Можно не кормить год — два. 1 подкормка весною в период энергичного роста комплексным удобрением. 2 подкормка в августе или осенью перед зимовкой — калийные м фосфорные удобрения.
ДЕЛЬФИНИУМ
При появлении первых листочков — жидкими органическими удобрениями (раствором коровяка (1:10) или минеральными с преимуществом азота. Потом — подкормка перед цветением — полным комплексным минеральным удобрением. 3 подкормка — по завершении цветения — только калийные и фосфорные удобрения (50 г/кв.м), что обеспечит прекрасное созревание семян и формирование почек восстановления.
РОДОДЕНДРОНЫ
Рано весною по снегу разкидать 20— 30 гр этой смеси: 40 гр-сернокислого аммония и 20 гр сернокислого калия, 20 гр суперфосфата – перемешать. Делать аналогичную подкормку перед и после цветения. Поздней осенью — фосфорно-калийную подкормку. Примечание: не использовать марганцовку, мочевину, хлор.
Весною – небольшое внесение азота, после цветения — фосфорно-калийную подкормку. Отлично отзывается на внесение золы (когда будет угодно) и доломитовой муки (осенью).
Нарцисы, ГИАЦИНТЫ, КРОКУСЫ
В начальный год можно не подкармливать. Весною, по всходам — нитроаммофоску — 30 г на кв м. Можно применять системное удобрение “Кемира”, растворив ст. ложку удобрения в 10 л воды. Второй раз подкормка в фазе начала выхода цветоноса — тем же составом. 3-ий раз — в фазе бутонизации — азотно- фосфорно- калийным. Когда цветут — двойным суперфосфатом (20 г) и сульфатом калия (30 г). Примечание: нельзя использовать мочевину, жидкий навоз и очень много азота. Отлично отзываются на использование золы. Применение специализированного удобрения для луковичных существенно упростит Вам эту непростую работу.
ИРИСЫ БОРОДАТЫЕ
Весенняя подкормка прямо по снегу гранулированным азотно — калийным удобрением. Через несколько недель (период бутонизации) — азотно-фосфорно-калийным соотношение 1:2:3. После завершения цветения — фосфорно-калийным удобрением.
ЖАСМИН (ЧУБУШНИК)
Не требователен, но лучше всего провести хотя бы 2-3 подкормки в течении сезона (до 15 августа) настоем коровяка. Когда цветут жасмин лучше всего подкормить 1 раз в 10-12 дней. В 3 л воды разводят 1 чайную ложку «Агриколы для цветущих растений», или 1 ст. л. «Эффектона ДЦ» (для бытовых цветов), или 1 ч. л. «Агриколы для декоративных растений». Можно эти удобрения менять. До цветения растение еженедельно опрыскивают препаратом «Бутон» (1 г на 1 л воды ).
Гортензия – растение кислых почв (pH – 4,5–5), благодаря этому нельзя вносить в смесь золу и известь. Весною (на 1 кв. м почвы), в начале роста растения, внесите: 20–25 г мочевины, 30–40 г суперфосфата, 30–35 г серного калия. В период бутонизации: 60–80 г суперфосфата, 40–45 г сернокислого калия. В августе под каждый кустарник: 15–20 кг перепревшего навоза или компоста.
Первую подкормку проводят лишь через 2 года. Весною — комплексным удобрением, к примеру, «Кемира-универсал», в расчете 50–60 г/м2. Можно подкормить органическими удобрениями (настоянный двухнедельный коровяк в количестве 2 – 3литра на растение до 2раз в сезон).
Главные моменты при подкормке растений.
Излишек азота во второй половине лета вызывает жирование растений и их погибель во время зимы.
Советуют добавлять к удобрениям осенней подкормки до 5% порошковой серы, что предотвращаем развитие бактериоза.
Доза разового внесения удобрений должна составлять не больше 60—90 г на кв м. Для растений первого года жизни вносят лишь 40—60 г удобрений на 1 м2.
Необходимо помнить что превышение дозировки страшно для корневищ растений.
Удобрения следует вносить по периферии круга растения.
Удачных Вам посадок, идей и урожаев!
Пионы: уход и выращивание, посадка в открытом грунте, удобрение пионов, способы размножения цветов
Пионы – устойчивые к морозам растения, благодаря этому осенью их рекомендуется садить сразу в открытый грунт. Уход и выращивание пионов – процесс не очень хлопотный, но требующий выполнения некоторых агротехнических правил.
Как хорошо ухаживать за пионами, чтобы достичь их буйного июньского цветения, чем подкармливать и как правильно удобрять почву, а еще иные секреты агротехникки предложены для вас на данной странице.
Посадка и уход за рассадой пионов (с видео)
Если посадка пионов будет выполняться в августе, то высевать их можно сразу в почву. Если же семена сеют на рассаду в зимнее время, то в данном варианте искусственно проводят двухэтапную стратификацию. Для данной цели потребуется электрогрелка с термостатом, чтобы проводить регулировку суточных температурных колебаний путем переключения.
Как садить семена пионов и ухаживать за рассадой? Семена высевают в маленькие емкости в увлажненный песок и ставят на грелку. На протяжении четырех недель температуру прогрева днем делают больше до 30°C, а ночью уменьшают до 15°C. Песок же, в котором прорастают семена, иногда увлажняют из пульверизатора. Как только появятся корешки, переходят к «холодному» этапу.
На данном шаге проклюнувшиеся семена пересаживают в ящики с почвой с черноземом (можно применять торфоперегнойные кубики). Для них температуру уменьшают до 5-10°C. С возникновением первых листочков сеянцы переносят в тёплое место (18-20°C).
Посадка и уход за пионами в открытом грунте начинается во второй половине августа.
За посевами наблюдают повседневно, если понадобится поливают или сбрызгивают. Дерн всегда должен быть влажным (не мокрым!). Как ухаживать за пионами при появлении всходов? В данном варианте ящики сразу открывают и помещают в светлое место.
В последних числах Марта — начале апреля ящики помещают на отлично освещенный подоконник. Во время зимы, когда многим культурам не хватает природного освещения, ящики досвечивают. Их помещают на стеллажи, оснащенные специализированными лампами для освещения.
При уходе за пионами необходимо регулярно следить за всходами, постоянно и сдержанно их поливать, не позволяя переувлажнения почвы или ее пересыхания.
Если какие-нибудь растения вдруг заболели, то их убирают, а полив уменьшают. Когда поверхность почвы высохнет (полив выполняют исключительно по краю ящика), ее посыпают очень маленьким сухим прокаленным песком, золой или толченым углем. Если остановить распространение заболевания не выходит, то здоровые сеянцы пикируют в свежую почву, которую заранее отделывают фунгицидами (химические вещества, которые применяются для борьбы с грибковыми болезнями растений). К фунгицидам относятся бордосская жидкость, серный цвет и др. Их используются и для протравливания семян.
Пикировка сеянцев. Когда у сеянцев возникает 1-2 реальных листа, их пикируют в специализированные кассеты. Размер кассет может быть 5-8 см.
Взгляните видео, как ухаживать за рассадой пионов на дачном участке:
Уход за пионами: полив и подкормка цветов
Подкормка и полив рассады. При уходе за пионами подкормка вносится через 7 дней в результате проведения пикировки, только раз в течении недели по утру или вечерами. Рассаду поливают раствором комплексных мин. удобрений или сменяют с поливом растворами жидких удобрений на органической основе. Если листья растительности имеют бледный светло-зеленый цвет (если это не характерность сорта), то комплексные удобрения пару раз можно заменить азотными, к примеру аммиачной селитрой. При уходе за цветами пионы после подкормок поливают питьевой водой, тем более после употребления азотных удобрений, во избежание ожогов листьев.
Полив должен быть обильным, но нечастым.
Почве нужно дать высохнуть, однако не пересохнуть. Также поверхность грунта необходимо постоянно рыхлить, чтобы не появилась почвенная корка.
Условия выращивания пионов в открытом грунте: требования к почве
При выращивании пионов в открытом грунте нужно соблюдать конкретные требования к почве. Пионы предпочитают рыхлую, водопроницаемую почву, богатую питательными веществами, без сорняков. Одно из обязательных условий выращивания пионов – смягчение почвы с помощью торфа или перегноя. Перед посадкой пионов в открытый грунт, если почвы песочные, в них добавляют глину. Но перед посадкой не советуют ложить в ямы свежий навоз, так как излишек питательных веществ плохо проявляется на росте и развитии растений.
Для выращивания пионов в саду лучшей почвой считаются отлично отделанные слабощелочные глинистые грунты, уровень кислотности подобных почв (рН) -6,5.
Выращивание пионов на дачном участке: чем удобрять почву
При выращивании пионов на дачном участке, подготавливая почву под высадку, заранее вносят маленькие дозы азотистых и фосфорных мин. удобрений. Лучшее удобрение для пионов — костная мука в расчете 300 г на 1 м2. После ее внесения растения в течение 2-3-х лет не надо подкармливать.
Прежде чем ухаживать за пионами на дачном участке, заблаговременно необходимо приготовить посадочные ямы. Это выполняется в июле, чтобы ко времени посадки земля в них успела осесть. При выкопке ям дерн откладуют, остальной убирают. В нижнюю часть ямы вносят смесь из удобрений на органической основе. Отлично, если это будет смесь из перепревшего навоза с компостом и торфом, 150-200 г суперфосфата или 300-400 г костной муки и 150-200 г сульфата калия.
Если почва на участке глинистая или суглинистая кислая, то вносят 150-200 г измельченной гашеной извести. До середины ямы насыпают почву из лицевого слоя, все перемешивают и затрамбовыают. Подготовленный слой будет служить запасом питательных веществ для будущих растений.
Как правильно садить и ухаживать за пионами на дачном участке (с видео)
В почву пионы высаживают на расстоянии от 50 до 90 см один от одного. Яму для посадки куста приготавливают за 10-15 дней до высадки. На участке выкапывают яму глубиной 60 см и диаметром около 50 см. На днище ямы кладут в следующей очередности:
- 20-сантиметровый слой дренажа из смеси песка и гравия;
- 20-30-сантиметровый слой смеси подкормки (компост, перегной, 200 г суперфосфата, 100 г извести, 300 г деревянной золы, 100 г сульфата калия);
- оставшееся место наполняют смесью компоста и земли.
Если на участке почва очень высокой кислотности, то перед посадкой пионов ее перемешивают с известью (1 кг извести на 1 м2). Не рекомендуется садить пионы в мокрых местах.
Если же на участке, где будут расти пионы, подземные воды проходят недалеко от поверхности или сама почва очень высокой влажности, то для них следует на высоте оборудовать клумбу либо же провести на участке канавы дренажа. Почву из песка перед высадкой удобряют перегноем.
Видео посадки и ухода за пионами вы можете увидеть тут:
Пионы: как поливать, чем подкармливать и удобрять
Прежде чем поливать пионы, поймете, что почва около стебля подсохла. Полив пионов не должен быть частым, но нужно соблюдать регулярность.
А чем подкармливать и удобрять пионы, чтобы достичь сильного цветения? Если посадка была осуществлена грамотно, то молодые растения начинают удобрять с 3-го года жизни. Сроки внесения удобрения, их нормы и кратность зависят от того, насколько плодородна почва, а еще от возраста и фаз развития растений.
Пионы усваивают питательные вещества в течении всего периода вегетации: в начале роста растения съедают много азота, в случае возникновения бутонов и цветения — азот, фосфор и калий, а при закладке почек — фосфор и калий.
Азот. Нужен пионам для образования большой вегетативной массы и формирования бутонов. В листах в период бутонизации содержание азота составляет 4,5-6%. Его вносят пару раз маленькими дозами. Все подкормки рекомендуется проводить с ранней весенней поры и до начала цветения (всего 4 раза). Вносить необходимо по 10-15 г действующего вещества на растение (аммиачной селитры — 60 г).
Фосфор. Данный питательный компонент наиболее целесообразно вносить во время посадки. На одну посадочную яму вносят 50-70 г суперфосфата. Такого количества хватает, чтобы обеспечить растение фосфором на год. Необходимо выделить, что действие фосфора вырисовывается только если есть наличие азота. На подзолистых почвах обеспеченность фосфором составляет 20-30 мг на 100 г почвы.
Калий. Подзолистые почвы, в основном, содержат недостаточно калия, вот почему нужны 1-2 подкормки. Вносят по 25-40 г на одно взрослое растение. Большая обеспеченность подзолистых почв калием — 25-30 мг на 100 г почвы.
Бор. Этот питательный компонент тоже играет особую роль в азотном обмене.
Чем удобрять пионы в период роста побегов? В данное время их подкармливают аммиачной селитрой (15 г на 10 л воды.) Во время завязывания бутонов и цветения проводят минерализацию почвы. Берут 5 г калийной соли, 7,5 г аммиачной селитры и 10 г суперфосфата на 10 л воды. После срока цветения пионы подкармливают 5 г калийной соли и 10 г суперфосфата на 10 л воды. Дабы получить лучший эффект, удобрения на минеральной основе сменяют с органическими или сочетают их.
Для старых кустов пионов (8-15-летних) кол-во мин. удобрений делают больше в 1,5 раза если сравнивать с молодыми. Приятные результаты дают подкормки навозной жижей. При этом важно не позволять попадания подкормки на корневище растения.
В начальный год после посадки самыми эффективными являются внекорневые подкормки. Лучше всего проводить три внекорневые подкормки с интервалом в 10-15 дней.
Первая подкормка: как только отрастет надземная часть растений (40-50 г мочевины на 10 л воды).
Вторая подкормка: 40-50 г карбамида на 10 л воды с добавкой одной таблетки микроэлементов.
Третья подкормка: 2 таблетки микроэлементов, растворенных в 10 л воды.
Агротехника выращивания пионов в саду: формирование куста
Агротехника выращивания пионов учитывает обязательную формовку куста. Если важно обеспечить продолжительное и сильное цветение, то после того, как завянут центральные цветки, их следует сразу же удалить, при этом, не затронув листьев. В данном варианте у новых боковых бутонов появится возможность формироваться в полную силу, и вот тогда куст будет долго и пышно зеленеть.
Если пионы растят на срезку, то следует удалить боковые бутоны, оставив на стебле один центральный. Это необходимо для того, чтобы питательные вещества поступить и к нему. Тогда цветок будет пышным и здоровым.
Цветы можно обрезать лишь с трехгодичных кустов, первые 2 года все бутоны убирают, что дает возможность растению создать мощную разветвленную корневую систему.
При формировании куста бутоны убирают с растения, когда они, достигнут размера горошины. Обламывают бутоны осторожно, чтобы не повредить растение.
Способы размножения пионов делением куста и черенками
При уходе за пионами размножение выполняется тремя способами. Самый легкий — размножение пионов делением куста, при котором корневище выкапывают в период с середины августа до середины сентября, а потом разделяют таким образом, чтобы у каждого куска корневища было не менее 3-х почек. При этом старые корни делают короче и сажают новые растения в заблаговременно подготовленное место.
Применяя способ размножения пионов отводками, весною на куст ставят ящик без дна размером 50 X 50 см, высотой 35 см. По мере роста побегов, в ящик добавляют слоями почву по 5 см (перегной, торф). Почва в ящике должна быть мокрой. В процессе развития у пиона появляются почки восстановления и дополнительные корни. С середины августа до середины сентября нужно обрезать стебли под новыми почками и садить их на доращивание в питомник.
При размножении пионов черенками за 14 дней до начала цветения куста с самого утра у самой земли срезают черенок листа, срез выполняют острым ножиком. Берут черенок из нижней или средней части. Под нижним листом через 1,5 см выполняют косой срез, над верхним листом также через 1,5 см выполняют верхний срез (делают короче верхний лист на 1/3).
С одного стебля можно обрезать не больше 2-х черенков. Их помещают в воду, в которую добавляют стимулятор корнеобразования и оставляют на 1 день. Потом черенки сажают в парник — это ящики, где слой находящийся снизу образовывают 30 см земли и 10 см песка. Сажают с возможностью наклона 45°. Листья при этом не должны контактировать между собой. Посаженные черенки закрывают, и первые пару дней затеняют. В течение 14 дней их два раза в день опрыскивают. После укоренения черенков парник понемногу открывают. На зиму листы срезают, укрывают и оставляют растения в парнике.
Однако не все сорта пионов можно укоренить подобным образом.
Подкормка цветов в саду.
Из интернета . КОРМИМ РАСТЕНИЯ
Если весною лилии вылезли из земли на 10-15 см, то это означает,что почва прогрелась достаточно и можно подкармливать растения. Потому что они не могут усваивать удобрения из холодной почвы, когда её температура ниже 6-ти градусов.
Схема подкомок флоксов
Первую сухую подкормку проводят во время отрастания стеблей. На 2 — три куста берут ведро компоста или перегноя с добавкой 2-ух ст.ложек мочевины. Все тщательно мешают и рассыпают вокруг кустов. Если влаги в почве недостаточно и нет дождей, выполняют жидкую подкормку: в 10л воды разводят 2ст. ложки мочевины. Во время бутонизации: в 10 литрах воды разводят 2ст. ложки нитрофоски или ст. ложку «Агриколы» или»Кемиры» для цветущих растений .Третью подкормку проводят после цветения. На 10л воды берут по 1ст. ложечке суперфосфата и сульфата калия. Жидкую подкормку можно заменить сухой. Снова на 1 ведро компоста или торфа добавить 2ст. ложки удобрения «Кемиры»(Осень) или 2ст. ложки фосфорно-калийной смеси, хорошо размешать. Ведра смеси достаточно, чтобы насыпать под 3-4 куста.
Подкормим и розы (Советы А.А. Панкратовой)
Весною, после обрезки, с самим началом набухания почек, вносят перепревший навоз( или птичий помёт) и системное минеральное удобрение. В первой стадии роста побегов дают жидкую подкормку настоем коровяка, а в период бутонизации- настоем птичьего помёта.
После первого цветения, однако не позже конца июля, вносят садовый компост и системное минеральное удобрение. В последних числах Августа- начале сентября (после второго цветения ) дают сухую подкормку золой. Из мин. удобрений вносят суперфосфат(30 — 40г на кв.м) и калийную соль(15- 20г на кв.м)
Лилии ( советы И. В. Чучина)
Если в грунт внесены комплексные удобрения, то в начальный год лилии можно и не кормить. Но так как на одном месте они растут года 4, то старые посадки кормим после полива или дождя. Первый вид подкормки — раствор кальциевой селитры, повторить 2 раза с интервалом 10 дней.Второй вид подкормки «Кемира» , лучше всего раствором. Можно за день до подкормки начать растворять простую кемиру. «Кемира люкс» отлично растворяется, однако она элитная. Кормить тоже раз в 10 -14 дней до начала массового цветения Перед самым самим началом цветения, во время бутонизации — подкормить калимагнезией, считают, что магний придаёт яркость цветкам. После цветения — растворенным в горячей воде суперфосфатом. Сыпать суперфосфат — бесполезно, до конца вегетации лилии его запомнить не успеют. или какое- нибудь удобрение где много калия и фосфора. типа «Кемира» (осень).
Гладиолусы ( советы С. А Шишкиной)
Клубнелуковицы. Первая подкормка после отрастания второго листа проходит мочевиной или аммиачной селитрой 25-30г на кв.м. Потом, в фазе 3-4 листьев — 15-20г мочевины и 20- 25г сернокислого калия. Третья подкормка в фазу выхода цветоноса — 5-10г мочевины, 40г суперфосфата, 30-35г сернокислого калия на 1 кв.м. Заключительная подкормка — в разгар цветения или сразу же после него 40-45г суперфосфата и 30г сернокислого калия. Дети. Первая подкормка в фазу развития второго листа калийной селитрой 30- 40г на 1 кв. м или 15-20гмочевины и 35-40г сернокислого калия. Следующие подкормки проводят спустя каждые 10 дней этим же составом. После возникновения пятого листа дозировка следующая: 5-10г мочевины, 40г суперфосфата, 20-25гсернокислого калия. Со второй половины августа дозировка снова меняется: 5г мочевины, 40- 45г суперфосфата, 20- 25г сернокислого калия. За 2-3 недели до уборки проводят последнюю подкормку: 30- 40г суперфосфата.
Сибирские ирисы
Рано весною внести под рыхление «Кемиру-универсал». Не перекармливать-плохо зимуют.
Клематисы (советы И. Б. Львовой)
Кормить 2- 3 раза в течении сезона. Первое,что выполняют весною — проливают все клематисы известковым молоком (где нибудь банку 0,5л на 10 л воды) Для приготовления известкового молока применяют известь гашеную или доломитку .Лучше разводить тёплой водой (отлично тёплой) и сразу проливать. Это для того,что бы не было всяких болезней. включая бич клематисов — вилт.
Недели через две кормим азотными удобрениями. Горсть мочевины или аммачной селитры на ведро воды. Если куст большой — все ведро, если маленьткий — половину. Аналогичные нормы полива и для известкового молока.
В фазе бутонизации — полным комплексным удобрением. Осенью — калийными и фосфорными.
Внесение большого числа азота (перекорм) плохо проявляется на зимовке растений и приводит к плохому,слабому цветению. Весною нужно вносить азота чуть-чуть, после цветения — фосфор и калий. Отлично отзывается на внесение золы (когда будет угодно) и доломитовой муки (осенью).
Рододендроны
Весною по снегу разкидать 20- 30 гр этой смеси: 40 гр-сернокислого аммония и 20 гр сернокислого калия, 20 гр суперфосфата — перемешать. Первая подкормка- рано весною. Следующий раз — перед цветением, потом, через 2- 3 недели после цветения, однако не позже середины августа. Весною — разведёным коровяком. Летом — коровяком с добавлением калия и фосфора Поздней осенью — фосфор и калий. Мочевину не использовать! Марганцовку не лить! Хлор не позволителен! Калийно-фосфорный буфер держит кислотность. Берём на 10 литров воды 8 гр азотнокислого калия и 8 гр фосфорнокислого калия (8 гр- 1 чайная ложечка без горки). Полив — одно ведро на 2 взрослых растения (5-6 лет) или на 3 молодых.
Подкисляющее питание:сернокислый аммоний, суперфосфат, сернокислый магний, сернокислый калий, азотнокислый калий.
Если посадочная яма заправлена правильно — подкомку можно проводить , начав с 3-го года. Сразу же после начала отрастания листьев побрызгать растение раствором мочевины 40- 50 г развести в 10 литрах воды. Не пожалейте весною стакан пива. Разбавьте его в ведре воды и полейте пион. Он вас отблагодарит. Пионы достаточно капризны к удобрениям на основе органики, благодаря этому каждую весенюю пору подсыпайте под куст замечательный перегной, компост, готовые цветочно-почвенные смеси в расчете 1 ведро на куст (это приблизительно слой древесные щепы в 10 см). Во время 6утонизации подкармливают следующим раствором: на 10 л воды разводят две столовые ложки нитрофоски, один литр кашицеобразного коровяка (его можно поменять на 2 столовые ложки «Агриколы для цветущик растений»). Расход раствора шесть — семь литров на куст. В период бутонизации также рекомендуется опрыскивание регулятором роста «Бутон» (10 г на 10 л воды). Вокруг куста подсыпают деревянной золы в расчете по 1-2 стакана. После цветения — 20 г калийных удобрений и 15-20 г фосфорных на взрослый куст. Это активизирует развитие почек восстановления Пион 1 прожора — его нужно отлично кормить. советуют даже поливать «кровяной водой»
Если посадили в отлично подготовленную почву — то с подкормками можно не усердствовать. Ели же нет — то в первую очередь кормим! По весне почву нужно взрыхлить и насыпать полное минеральное удобрение в расчете 30 — 40 г на 1 кв. м. Вторую аналогичную подкормку проводят во время разворачивания 3-го листа. В случае возникновения бутонов подкармливают по 20 г суперфосфата на кв. м.Когда растения отцветут, их подкармливают еще раз (15 г сернокислого калия на 1 кв. м). Подкормки лучше всего сочетать с поливом. Бор и цинк благоприятно воздействуют не только на кол-во цветков, но и помогают, увеличению процента больших полновесных луковиц, подходящих для выгонки. В качестве борных и цинковых микроудобрений лучше всего использовать борную кислоту (10 мг на 100 мл) и сернокислый цинк (30 мг на 100 мл), которые отлично растворяются в водной массе и быстро попадают в ткани растений. Норма расхода раствора-0,5 л на 10 кв. м. Обрабатывать растения наиболее целесообразно в фазе бутонизации и цветения, так как в данный этап активизируются телесные и биологические процессы
Если почва правильно заправлена -при посадке в начальный год можно не подкармливать. Нарцисы — культура в первую очередь азотно-калийного питания Первый раз нарцисы подкармливают весною, по всходам. Вносят к примеру, нитроаммофос — 30 г на кв м, однако не больше, так как излишек азота вызывает развитие заболеваний и рост чрезмерно высоких, нешироких, слабых листьев. Можно применять системное удобрение «Кемира», растворив ст. ложку удобрения в 10 л воды. Вторую подкормку нарциссов проводят азотом и калием в фазе выхода цветоноса — до 50 г на кв. м. Третью — азотом, фосфором и калием во время полной бутонизации снова же можно кемирой покормить
Когда цветут — двойным суперфосфатом (20 г) и сульфатом калия (30 г). Нельзя ни в коем случае удобрять нарцисы свежим навозом, из-за того что он привлекает опаснейшего вредителя этой культуры — нарциссовую муху, или луковую журчалку. В середине августа опять дают по 50 г нитрофоски. Такое питание положено нарциссам ежегодно, лишь в течении года выкопки исключается последняя подкормка
Первую подкормку проводят в начале вегетации сразу же после возникновения ростков. На кв. м разбрасывают по столовой ложечке мочевины и нитрофоски. Вторую подкормку проводят после возникновения бутонов На 10 л воды разводят по 1 чайной ложечке мочевины, суперфосфата, сульфата калия и «Агриколы-7». Третью подкормку проводят после завершения цветения На 10 л воды разводят по 1 столовой ложечке суперфосфата, сульфата калия или 2 столовые ложки удобрения нитрофоски. Расход раствора — по 5 л на 1 кв. м.
Любят богатую листовым перегоем почву. Когда листы достигнут самой большой длины, дают подкормку калийными и фосфорными удобрениями (1:1) в дозе не более 40 г на кв м, и полив прекращают. Это содействует лучшему созреванию клубнелуковиц и заложению цветка в период летнего покоя.
мелколуковичные
подкормка по снегу карбамид (15 г на кв м) и полным комплексным удобрением в период вегетации. Можно обсыпать золой, т.к. большинство мелколуковичных любят нейральные почвы
Ирисы бородатые
Если с осени ирисы не укрывали, то проводят подкормку азотными и калийными (лучше гранулированными) удобрениями по снегу. Такая подкормка помогает началу энергичного роста В общем, ирисам нужно как минимум несколько подкормок удобрениями на минеральной основе в течении сезона. Первая подкормка с соотношением важных элементов (азот,фосфор,калий) 3:2:2,5 выполняется в начале вегетации. Вторая подкормка через две — 20 дней после начала вегетации, в пик первой волны роста (период бутонизации), вносят с соотношением важных элементов (азот, фосфор, калий) 1:2:3. Это дает возможность повысить кол-во и размер бутонов будущих цветков. Третья подкормка через 20 дней после завершения цветения. По завершении цветения у ирисов приходит время покоя — ростовые процессы резко замедляются. Через 20 дней потом начинается рост новых корней. В начале данного этапа вносят фосфорно-калийные удобрения с соотношением важных элементов (фосфор, калий) 2:3. Эта подкормка очень важна, так как она приходится на период роста новых звеньев корневища, корней и закладки цветочных почек. Удобрения, содержащие азот, в данный этап применить нельзя. Удобрения на минеральной основе вносят по 15 г (1 ст. ложка) на одно растение. В последнюю подкормку можно внести на мокрую землю суперфосфат (50-60 г на кв м) и калийную соль (20-30 г на кв м) с дальнейшим не тяжёлым рыхлением. Излишек азота во второй половине лета вызывает жирование растений и их погибель во время зимы. Американские эксперты советуют добавлять к удобрениям осенней подкормки до 5% порошковой серы, что предотвращаем развитие бактериоза. Доза разового внесения удобрений должна составлять не больше 60-90 г на кв м. Для растений первого года жизни вносят лишь 40-60 г удобрений на 1 м2. Необходимо помнить что превышение дозировки страшно для корневищ ирисов
При внесении и заделке удобрений необходимо не забывать о поверхностном, неглубоком, залегании корневой системы бородатых ирисов. Не нуждается во внесений удобрений и свободная от корней главная территория куста. В случае групповой (круговой) посадки ирисов удобрения также следует вносить по периферии круга, так как корни ирисов развиваются по направлению роста корневища.
Известно, что органические удобрения опасны для ирисов, так как помогают развитию грибных и бактериальных болезней.
Безвременник
Сажаем в богатую перегноем почву
в дополнительных подкормках не нуждается. рассаживам по надобности — раз в 3-6 лет
Лилейник
1 подкормка весною при отрастании листьев лилейники удобряют полным комплексным минеральным удобрением. В сухом виде удобрение рассыпают между кустами, как бы «солят» им почву с дальнейшей заделкой.
вторая подкормка конкретно перед цветением также полным минеральным удобрнием — типа Кемира.
третья подкормка проводят спустя месяц после пика цветения, когда у лилейника приходит небольшой период покоя в начале нового роста и закладкой бутонов следующего года Подкормка в данное время полезно проявляется на цветении в следующем году. Кол-во вносимых удобрений зависит от возраста растений и характера почв. В данный этап лучше подкармливать фосфорно — калийными удобрениями .
также можно в июле подкормить настоем травы.
Дельфиниум
1 подкормка жидкими органическими удобрениями (раствором коровяка в пропорции 1:10 по объёму) или минеральными с преодладанием азота
2 подкормка перед цвтение — полным комплексным инеральным удобрением
3 подкормкапроводят по завершении цветения, внося только калийные и фосфорные удобрения (50 г/кв.м), что обеспечит прекрасное созревание семян и формирование почек восстановления.
Гейхера
как и многим растениям в саду, гейхерам неообходима подкомка, однако в намного более умеренных дозах.
Если посадочные лунки заправлены правильно и долгоиграющими удобрениями — то гейхеры год или два -можно не кормить.
1 подкормка весною в период энергичного роста комплексным.
2 подкормка в августе или осенью перед зимовкой, как обычно вносим калийные м фосфорные удобрения,
летом , как ни удивительно у гейхеры приостанавливается рост и развитие и кормить в данный этап — даже вредно.
т.к. сажаем хосту на длительный период. то и посадочную яму заправляем по всем правилам — перегноем и т.д. и подкормками можно не заморачиваться поливать и все
Но весною и осенью подсыпаем под кусты перегнойчик. ну и можно летом полить комплексным удобреним. удобрять можно до середины июля, иначе хоста будет отпускать все новые и новые листья и не успеет приготовиться к зиме.
Астильба
Главное посадить в правильно заправленноую ямку и можно почти не удобрять. т.к. делим раз в 3-5 лет. Астильбы непритязательны.
Но в принципе астильбы могут расти на одном месте долго, до 15-20 лет. Чтобы поддерживать декоративность старых растений, следует каждый год беспокоиться про удобрение.
1 подкормка — весною после отрастания (преобладают азотные удобрения)
2 подкормка сразу же после цветения или осенью (калием и фосфором — 20-25 г на одно растение).
Георгинаиз ЭДСР
Подкормки проводят после того, как растения приживутся после посадки (не до недавнего времени 5-7 дней), с интервалом в 10 дней, заранее как следует полив растения. Вокруг «куста» выполняют лунку глубиной 10-12 см, подкармливают, а потом тут же лунку выравнивают.
1 вид подкормок (3-4 раза) применяют настой коровяка (1:10), добавляя к нему суперфосфат и азотные удобрения (20 г на 10 л воды).
2 вид подкормок 3-4 подкормки суперфосфатом (50 г на 10 л воды) с добавкой 3-4 горстей деревянной золы. При подобном уходе достигается сильное цветение и величина соцветий гораздо крупнее.
Подкормки проводят в июне и первой половине июля,
3 вид подкормок в августе дают лишь одну подкормку сульфатом калия для лучшего созревания клубней (30 г на «куст»).
Не следует слишком заниматься азотистыми удобрениями, так же как и при этом уменьшается интенсивность цветения, «куст» только набирает большую вегетативную массу, цветет слабо и образовывает клубни, которые плохо хранятся. С сентября прекращают полив и подкормки.
