Сбор урожая перца. Хранение и переработка перца.
Плоды перца можно собирать как в биологической (когда плод достиг собственных сортовых свойств — размер, цвет, форма и т.д.), так и в технической (когда плод по внешности образовал плодовый орган, однако не обладает свойственным данному сорту цвету и размеру) спелости. Первые плоды в технической спелости можно получить через 60 — 70 дней. А одним из подходящих сортов считается Фламинго F1.
От биологической до технической спелости проходит 20 — 30 дней. Плоды в большинстве случаев собирают в фазе техническо-биологической спелости, в данный этап в них содержится самое большое кол-во полезных веществ, а конкретно сахаров, минеральных солей, витаминов. Спелость перца можно определить по нестандартному треску при прикосновении к плоду. Уборка перца происходит в те же сроки, что и уборка томатов и баклажан. Первый урожай получают в начале, середине августа и продолжают собирать их до морозов.
В технической спелости плоды собирают выборочно, спустя каждые 6 — 8 дней. Наиболее целесообразно плоды обрезать с плодоножкой, так они будут лучше сберегаться, не теряя собственных качества вкуса. Снимают плоды осторожно, чтобы не повредить ветки растений, которые очень хрупкие. Запоздание с уборкой может привести к остановке роста следующего урожая. За все время вегетации проводят 3 — 5 сборов.
Перед приходом планируемых морозов собирают все плоды, сортируя их по спелости и размеру для дозаривания в помещении.
Как и большинство овощей, перец выделяется слабой лежкостью и при неблагоприятном хранении плоды через 2 дня загнивают. При правильном хранении перец может сберегаться до месяца длительнее, чем плоды томатов и баклажан. На хранение отбирают плоды технической спелости, без повреждений от механических факторов. Тонкостенный перец лучше сохранять в холодильниках. У плодов, которые оставляют на хранения, срезают плодоножку (ее часть, оставляя маленькой кончик). На перце не должно быть следов болезней, повреждений, трещин и вмятин.
Для хранения используют разную тару, от ящиков до пакетов из полиэтилена. Толщина пакета должна быть не меньше 120 мкм, иметь мембранную ткань с перфорацией на боковой стенке пакета. Для транспортировки и последующей реализации применяют специализированную пластмассовую упаковку.
Полимерный этилен не пропускает воздух и в середине пакета образуется углекислый газ, который вытесняет кислород, другими словами появляются условия, при которых любая продукция хранится лучше. Кроме пакета, каждый плод можно заворачивать в бумагу или иной материал.
Плоды очень часто хранят в подвалах или холодильных камерах. Их кладут в пакеты, ящики, корзины в 2 — 3 ряда или на полки. Важное условия хранения — режим температур — он должен составлять 8 — 10 °C при относительной влаги 80 — 90 %. Завернутые в бумагу плоды отлично хранятся полтора месяца, сохраняя свежесть и вкус.
Необходимо наблюдать за тем, чтобы в помещении не было чужих ароматов, так как перец легко их впитует. Прекрасно, если он будет сберегаться в индивидуальном помещении от иных овощей. Тара под перец должна быть чистой, также не содержать дополнительных ароматов. В холодильнике перец сберегаться меньше, однако при температуре 9 — 10 °C и влаге 80 % может пролежать до последующего месяца.
Перец универсальное растение. Его можно принимать как в свежем виде, так и в переработанном. Плоды перца также можно замораживать, сушить, тушить, поджаривать, варить, консервировать, делать из них икру, пюре, пасту и т.д.
Плоды нередко применяют для консервирования, такой продукт пользуется большой востребовательность у населения. Из сушенных и замороженных плодов можно подготовить разные супы, гарниры, а еще применить как закуску.
И в конце хочется показать одну из основных причин хорошей лежкости — это сорт. Выбор правильного сорта может расширить срок хранения перца.
Ранние сладостные перцы: от рассады до урожая
Каждый знает, что перец — культура теплолюбивая. Однако в наше время отменные урожаи южной «неженки» можно получать и на севере, даже не имея именно оснащенной теплицы, а просто под дугами или в парничке. Весь секрет в сортах.
Выращивание рассады перца
Подходящий возраст рассады для первых перцев — 60 дней, благодаря этому несложно подсчитать сроки посева с учетом времени высадки сеянцев в почву. Если это вторая часть мая (посадка под укрытие), то сеять нужно не до недавнего времени середины марта и т.д. Переросшая на подоконнике рассада хуже приживается и может надолго притормозить в росте, о раннем урожае в данном варианте уже и не скажешь.
Семена лучше всего сразу раскладывать семена по 1-2 штуки в небольшие горшочки, чтобы обойтись без пикировки. Перец практически не переносит повреждение корневой системы, неминуемое при пикировке, благодаря этому выросшие сеянцы по истечению определенного времени лучше бережно перевалить из небольших горшочков в большие, старясь не травмировать корни. Для этого землю слегка подсушивают, чтобы содержание горшка легко отделилось от стенок. Можно высевать семена и в единоразовые торфяные горшочки. Во время пересадки их просто осторожно разламывают, освобождая ком земли с корнями.
Семена в теплом помещении всходят приблизительно на 7-10 день после посева. Важно не дать сеянцам перерасти и вытянуться. Благодаря этому сразу же после возникновения первых всходов горшочки необходимо расположить в самом светлом и, если есть возможность, прохладном месте в доме. Отлично, если это будет остекленная лоджия или полудом-полусад.
Подкармливать рассаду нужно начинать после возникновения первого настоящего листа раствором комплексного водорастворимого удобрения, содержащего в первую очередь и набор микроэлементов (1 столовая ложка на 10 л воды), заменяя им полив. Такая постоянная слабая подкормка не нарушает осмотического давления в приятных сеянцах, и одновременно растения вовремя получают все нужные питательные вещества. На первых этапах сеянцы можно подкармливать дополнительно и раствором кальциевой селитры (1 ст. ложка на 10 л воды) для укрепления стебля.
По мере роста горшочки с перцами необходимо расставлять таким образом, чтобы растения не затеняли друг друга и развивались одинаково.
«Зрелая» рассада обязана иметь 8-9 реальных листьев насыщенно-зеленого цвета и единичные бутоны. Коронный бутон, который находится на месте первого разветвления боковых побегов нужно сразу удалить, прищипнув. Если это не сделать, то затормозиться рост других побегов, что не даст своевременно сформироваться ключевому урожаю.
Посадка перца в почву
Садить на постоянное место рассаду можно, как только позволят атмосферные условия (в основном, с середины мая до середины июня). Но выращивание первых перцев на тёплых грядах под пленочными укрытиями позволяет не так зависеть от капризов погоды и намного увеличить срок их плодоношения.
Схема формировки перца
Плотность посадки перцев на грядке зависит от габитуса растений. Низкорослые (30-50 см) сорта с небольшими плотными кустами высаживают до 10 растений на 1 кв.м площади. Их можно применять и для уплотненных посадок (сажая по два растения в одну лунку или подсаживая к другой культуре — томату, огурцу). В данном варианте кол-во саженцев делают больше до 15 растений на кв.м. Плотность посадки среднерослых (50-70 см) сортов — 5-8 растений на кв.м. Растения рослых (70-100 см и выше) сортов, имеющих мощные раскидистые кусты, нельзя садить больше 3 штук на кв.м.
Растить в теплице сладкий и острый перец вместе не рекомендуется. Во время опыления при попадании пыльцы острого перца на цветки сладкого плоды сладкого перца приобретают жгучий вкус.
В парниках и под дугами в открытом грунте перец образовывают в три стебля. С ключевого ствола (штамба) убирают все побеги, а после первого разветвления стебля для лучшего проветривания и освещения убирают побеги, отплодоносившие и направлены в середину растения. Растения в первую очередь необходимо подвязать, чтобы они не сломались под тяжестью урожая. Каждый побег подвязывают отдельно и крепят к шпалере, по мере роста побеги обкручивают вокруг шпагата. Низкорослые перцы просто подвязывают к колышкам. Сорта Ерошка, Фунтик, Чардаш и Юнга не просят формировки.
Собирать урожай перца лучше, не дожидаясь краснота плодов на кусте. Начинающие краснеть (желтеть), а еще буроватые перцы за пару дней дозреют в комнатных условиях и приобретут специфическую для сорта окраску. Ранний сбор даст возможность сделать быстрее созревание зеленых и завязывание новых плодов на растении, что, по завершению, предоставит возможность получить самый большой урожай.
Фотографии сортов перца и схема предоставленны ООО «Селекционно-семеноводческая фирма «Манул»».
Сбор урожая томатов и перцев в северной части России
2015 год был на редкость холодным и дождливым.
Томаты — 8,5 кг с кв.м., всего центнер.
Перцы я не взвешивал, их много.
для подобного сезона хорошо но цель 25.
>Сладкий перец. Рекомендации по уходу и выращиванию
Сладкий перец. Рекомендации по уходу и выращиванию
Яркий, привлекательный, практичный, на вкус отличный перец сладкий — чемпион среди овощей по содержанию витамина С.
Кстати, первый раз этот витамин был выделен конкретно из плодов перца. Перец — родом из тропиков, но также и в наших условиях климата чувствует себя как дома благодаря быстрому и правильному уходу.
Грядка для перца
Перец получается на солнечных грядках, в тени отстает в росте, урожая не даёт.
Прекрасными предшественниками для перца являются огурец, горох, бобы, фасоль, капуста, столовые корнеплоды. Нельзя разместить перец после картофеля и томата. Обработку почвы для выращивания перца начинают с осени, сразу же после уборки предшествующей культуры. Участок освобождают от остатков растительности, вносят навоз или компост в расчете одно ведро на кв. м с добавкой 20-30 г суперфосфата. Копают на глубину 20-25 см.
Весною, как только почва поспеет и перестанет мазаться, приступают к перекопке. Если с осени органические удобрения не вносились, то почву удобряют (на ведро перегноя стакан золы). Копают на меньшую глубину, чем осенью, тщательно подбирая сорняки и личинки вредителей (хрущи, проволочники и др.).
Грядки выполняют во время весенней перекопки. На тяжёлых, холодных почвах они обязаны быть высокими, чтобы отлично прогревались и обеспечивали водный и воздушный режим.
От момента весенней обработки почвы до высадки рассады в почву проходит порой месяц и более. Благодаря этому землю поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, после любого дождя рыхлят слой находящийся сверху граблями, чтобы не допустить образование корки и влажностное испарение. Заодно уничтожаются и взошедшие сорняки. Если дождей нет, то рыхление проводят, как только появятся всходы сорняков.
Сроки посадки рассады перца зависят от погоды и расположения участка. На южных склонах, на не морозоопасных участках, высаживают до недавнего времени — в середине или конце мая. Если овощевод не располагает средствами временной защиты растений от морозов, то к посадке приступают, когда минует опасность морозов (не раньше 10-15 июня).
Перец лучше садить ленточным способом. Расстояние между лентами 50-60 см, между растениями в ряду — 15-25 см. Раннеспелые, низкорослые сорта располагают в ряду через 15 см, или по два растения в лунку, но на расстоянии 30-40 см.
Техника посадки имеет довольно важное значение. Многие овощеводы ведут ее неверно. В первую очередь выполняют лунку, в нее опускают рассаду, потом корни сыпят землёй и льют водой. При подобной посадке уже на следующий день на месте полива образуется корка, которая увеличивает влажностное испарение из нижних почвенных слоев, осложняет доступ воздуха к корням и полезным почвенным микроорганизмам, ухудшает условия приживаемости растений. Благодаря этому овощевод вынужден практически каждодневно поливать рассаду, пока она не приживется.
Правильная техника посадки состоит в следующем. В первую очередь при помощи шнура или маркера размечивают ленты. Потом вдоль каждого ряда через 15-30 см посадочным совком или мотыгой выполняют лунки глубиной 10-12 см. Каждую лунку поливают в расчете 0,5-1 л воды на одно растение. В появившуюся «грязь» высаживают горшечную или безгоршечную рассаду, сыпят почвой и уплотняют. Сверху, вокруг высаженной рассады, насыпают торф или сухую почву слоем 3-4 см. Этот рыхлый слой работает в качестве древесные щепы, которая будет мешать испарению влаги из лунки и нижнего горизонта почвы. После окончания посадки поливать мульчирующий слой нельзя — чтобы не было образования почвенной корки.
«Нижний» полив в лунки, создание мульчирующего слоя вокруг растения предоставляют быструю приживаемость рассады, не просит дальнейших повседневных поливов, что обязательно бывает при «верхнем» поливе.
Для лучшей приживаемости корешки обмакивают в глиняную болтушку (если рассада выращивалась без пикировки).
Большой эффект даёт внесение при посадке в лунку органоминеральной смеси (200-300 г перегноя или торфа, по 5-10 г суперфосфата и калийной соли). После окончания посадки междурядья рыхлят граблями, чтобы сделать меньше влажностное испарение из почвы.
Система корня перца размещается в почве неглубоко, и очень отзывчива на рыхление. Воздушный приток к корням убыстряет рост и развитие растений, активирует биологическую деятельность почвенных микроорганизмов, содействует улучшению питания.
Корни перца не любят прямых лучей солнца. Когда растения зацветут, необходимо чтобы кроны смыкались. Не стоит садить рядом сладкий и острый перец, потому как он весь станет горьким из-за перекрестного опыления.
Морозов на почве перец не переносит. Не любит он и большого уровня вод которые находятся в грунте и даже краткосрочного подтопления. Почва, в которую пересаживают рассаду, в структурном отношении должна быть лучше той, в которой растет рассада.
К моменту пересадки в открытый грунт кусты обязаны быть высотой 25-30 см. Куст перца лучше развивается, если не разрешается чрезмерно глубокая его посадка. Система корня должна находиться достаточно близко к поверхности земли.
Около каждого куста ставят маленькие колья. По мере развития и образования на нем большого числа плодов его подвязывают. Почву вокруг куста постоянно рыхлят. Окучивания перец не любит.
Полив
Перец отзывчив на поливы. Нужно, чтобы земля около него была всегда достаточно влажной. Сухость почвы ослабляет рост, вызывает опадение цветков и завязей. Но перец не любит и переувлажненной почвы.
Гидрометеоры так и не могут оказывать влияние на частоту поливов. Они только помогают овощеводу, делая меньше поливную норму. Исключением могут быть ливневые или обложные дожди, которые дают такое же количество влаги, сколько при поливе.
Полив дождеванием не делают.
Прекрасное время полива — утро. Если ночью было прохладно, то поливают тёплой водой. Если ночи тёплые, то вечерами поливают тёплой, отстоявшейся в бочке водой в расчете 10 л (ведро) на 15-20 кустов на глинистых и тяжелосуглинистых почвах и по 1 л — на супесчаных и песчаных. Поливают исключительно после рыхления и чрезвычайно аккуратно, из ковшика. В первую очередь с одной стороны, во избежание образования корки вокруг всего куста, а на другой день, прорыхлив политую в предверии сторону куста — с другой стороны. Это содействует одинаковому развитию корневой системы.
Подкормка
Через 14 дней после высадки в почву проводят первую подкормку (одна чайная ложечка с бугорком мочевины, 2 чайные ложки с бугорком суперфосфата на 10 л воды, по одному литру под каждый куст). Вторая подкормка — в период массового цветения: одна чайная ложечка с бугорком мочевины, один коробок спичек суперфосфата и одна чайная ложечка калийной соли или сульфата калия. Все это разводят в 10 л воды и поливают по 1 л под куст. Третью подкормку дают, когда плоды на первом ответвлении достигли технической спелости, в расчете 2 чайные ложки с бугорком суперфосфата и 2 чайные ложки калийной соли или сульфата калия.
Если рассада отстает в росте после подкормок, каждое утро или вечер на протяжении семи дней выполняют внекорневую подкормку мочевиной в расчете две-три чайные ложки на 10 л воды. Если нет возможности подкармливать каждодневно, то проводят одно-двухразовую подкормку в расчете 30 г мочевины на 10 л воды из опрыскивателя или из лейки с сеткой.
Чтобы плоды лучше завязались, в каждую подкормку добавляют по 2 г суперфосфата (под каждый корень).
Перец даёт больше урожая, если его подкармливают мочевиной, а не коровяком.
«Обед» для перца
Перцы я выращиваю на грядках. Заметил: большой эффект даёт выращивание этой культуры на поднятых грядках высотой 15-25 см и шириной в верхней их части 70-90 см. На них лучше приживается рассада, созревание убыстряется на 7-10 дней, урожайность при первом сборе на 30-50% больше, чем на гладкой поверхности.
И, разумеется, я в первую очередь подкармливаю собственную любимую культуру.
В азоте самая большая необходимость у перца вырисовывается до начала цветения и при массовом созревании плодов. Об минусе его говорит бледно-зеленая покраска верхних листьев, пожелтение и отмирание нижних. Вношу за несколько дней до высадки рассады (или под весеннюю перекопку) по 10-20 г на кв. м аммиачной селитры. Первую подкормку провожу через три-четыре недели после посадки, вторую — после второго или 3-го сбора урожая, перед поливом — по 10-15 г/кв. м. Удобрения можно растворять в поливной воде. Однако нельзя превосходить норму, так как остатки удобрения перец копит в плодах в виде нитратов.
В фосфоре перец особенно нуждается в начале вегетации, когда недостаточно развитая система корня растения не может обеспечить оперативное поступление его из почвы. Суперфосфат вношу как основное удобрение при осенней или ранневесенней вскопке почвы, на глубину 5-15 см по 30-45 г/кв. м. Очень высокая температура почвы на грядах делает лучше растворимость фосфатов. Правда, суперфосфат стоит вносить исключительно на бедных фосфором почвах.
А вот в калии перец нуждается от завязывания до конца развития плодов.
Теперь о поливе. До начала плодообразования поливаю в расчете два литра воды в день на 1 кв. м, в период массового плодообразования — 4-6 л на кв. м. Во влажный год для перца требуется всего 3-4 полива, в усредненный — 5-7, в сухой — 8-12. В общем за вегетационный период растению необходимо 400-550 л воды на 1 кв. м. В зависимости от условий года она обеспечивается осадками на 20-60%, запасами влаги в почве — на два-три, все другое — поливами. В засушливую весенюю пору я делаю предпосадочный полив (20-30 л на кв. м). Через 2 дня после высадки рассады для лучшей ее приживаемости провожу освежительный полив — 10-15 л на кв. м, если был предпосадочный, или 20-25 л на кв. м, если такового не было.
В августе, когда вырабатывается главная масса плодов, перец особенно нуждается в водной массе. Дефицит влаги резко уменьшает урожай. В зависимости от выпадения осадков поливаю перец каждые 8-12 дней. В жаркие дни (однако не в холодную ветреную погоду!) приятные результаты даёт вечернее дождевание по 10-15 л на кв. м. Прекращаю полив перца за 1-2 недели до последнего сбора урожая.
Поливы на грядках начинаю на 7-10 дней до недавнего времени, чем на ровной поверхности, так как тут испаряющая поверхность почвы больше и растения мощнее.
Не перекормите
Говорят, кашу маслом не испортишь. Однако это не все время так. Чем больше кормить перцы навозной жижей, тем меньше они дадут урожай.
Загуляет, зажирует растение, удивляя ботвой, а не плодами.
Ю.П. АНАНЬЕВ, г. Самара
Формировка куста
Вновь возникающие пасынки и цветки, которые появляются снизу растения до его первого разветвления, регулярно обрывают. Они задерживают развитие части сверху куста, на которой происходит основное образование плодов.
Пинцировку, другими словами прищипывание верхушки и убирание лишних цветков на перцах подобных сортов, словно новые гогошары, Золотой юбилейный праздник, Золотая медаль, Презент Молдовы выполняют, как только завяжется 7-10 плодов, а на Колобке — 12-15. Тогда каждый перчик получит в полном объеме «причитающиеся» ему тепло, свет, питательные вещества. Если же оставить всю завязь, то практически 80 процентов ее уйдет осенью в отходы, потому как плоды не смогут вызреть. Удаляют и лишние ветви — они тоже забирают у растения много питания.
Наиболее целесообразно все лето перцы держать под лутрасилом. В любую погоду он хранит в парничке замечательный климат, спасает от жары и от холода, не даёт иссыхать почве.
Похолодает — накройте
Ближе к осени растения перца следует защищать от первых морозов.
Хорошей защитой являются шатры из брусков дерева, картона, рогожи, мешковины, рулонного кровельного материала и прочих материалов. Шатрами кустики укрывают с вечера и открывают по утру, когда теплеет.
На определенный период времени морозов и продолжительного похолодания применяют временные пленочные укрытия, а еще дымление и дождевание. Материал для дымовых куч выбирают такой, чтобы он давал насыщенный дым. Дождевание особенно успешно, если установка обеспечивает очень маленький распыл.
Во многие годы перец плодоносит до октября. Холодную погоду он переносит значительно лучше, чем томат.
Собранные плоды в течение одного и даже 2-ух месяцев можно хранить в сухом, сдержанно теплом помещении.
Перец в «рукаве»
Могу поделиться секретом, как я выращиваю сладкий перец. С той поры, как освоила такой способ, урожаи стали выше, а уход за растениями — легче.
Беру прямоугольник пленки из полиэтилена размером 25 на 70 сантиметров, сшиваю его по короткой стороне. Выходит пленочный рукав длиной 25 см. Рою в грунте ямку 30 см глубиной. Днище выстилаю верхним слоем почвы.
В пленочный рукав, в углах, вставляю 4-ре колышка, три из которых сантиметров на пять-шесть длиннее рукава, а четвертый совсем большой — под метр высотой. Рукав как бы выполняется квадратным. Заглубляю его на 6-7 см и закрепляю при помощи колышков на приготовленном месте. Заполняю ямку почвой с черноземом, заправленной перегноем и удобрением, однако не доверху, чтобы вода при поливе не скатывалась. Сверху лучше всего покласть слой хвои, опилок. Выходит как бы шахта для посадки овощей. В одну сажаю два корня выращенной заблаговременно рассады перца — вдвоем они дружнее растут. К самому длинному колышку привязываю кусты. Шахты располагаю один за другим на расстоянии 15-20 см, между рядами — 30 см.
А далее вся работа — полив и подкормка. Сорняки в шахтах почти не растут!
Осенью, после уборки обильного урожая, все шахты оставляю на местах. Ничего не копаю, так как под ними земляным червям тепло и сытно. Весною они просыпаются и начинают собственную животворную работу. Убираю колья, вынимаю рукава, землю разравниваю граблями. Заместь полимерного этилена можно применять для постройки шахт старые доски, куски асбестоцементного волнистого кровельного листа, обрезки линолеума.
Т. В. ЛАНДЫШЕВА
В ход пошли пасынки
Расскажу, как я наловчилась получать надежную рассаду перцев без больших проблем.
Выдалась в какой-то год ранняя осень. На дворе заморозки — а на моих перцах еще полным-полно перчиков. Подобрала я очень крепкие растеньица и пересадила в комнатные кашпо. Перчики на кустах оставила самые большие, а очень маленькие и цветы отщипнула. И еще какое то время у меня были для салатов свежие болгарские перчики, хотя и не такие сочные, как с реальной грядки.
Когда увидела, что кустики стали сбрасывать листы, замедлились в развитии (в декабре-январе), дала им «спать», поливала редко — только бы не засохли. А числа 15-17 февраля решила их разбудить.
Подкормила микроудобрениями и стимулятором роста, супруг подвесил над ними люминесцентную лампу, и перцы ожили. Через пару дней возникли на каждом кусте пасынки. Я давала им вырасти сантиметров до 10, потом отрезала и ставила в воду. Недели через полторы возникли корни. Пока они подрастали, я им подготовила «квартиры» — рассадные горшочки. Пересадила «молодь» в землю, покрыла пакетами из полиэтилена, чтобы было им теплее. В апреле-мае мешочки на день снимала. Постепенно подкармливала удобрениями на минеральной основе, а когда на дачном участке растаял снег и можно стало добраться до кучи коровяка, я привезла его чуть-чуть домой, полила еще и его раствором.
Нужно было видеть, какая красавица-рассада у меня была к моменту высадки ее в почву! И урожай она дала больше, чем бывал в большинстве случаев.
Л.В. ЗУЕВА
Сбор плодов
Первые плоды перца не снимают, пока они не достигнут технической спелости. Лишнее травмированиe куста проявляется на его плодоношении. Сбор незрелых плодов, плодоножки которых плохо отрываются (спелый плод снимается легко), способна повредить стебель или часть его, на которой к данному времени появилось много завязей, способных через 2-3 недели вырасти в большие мясистые плоды.
Основное плодообразование приходит с конца июля — начала августа. Благодаря этому правильно и вовремя подготовьте растение к массовому плодоношению. Август — самый подходящий месяц для широкого плодообразования. Из первых плодов перца, которые появились еще в июне-июле, получают качественные семена для грядущего посева. Перец можно не снимать, если есть возможность до 15 октября. Впрочем морозов на почве перец не переносит.
Все неверно сформировавшиеся завязи снимают, чтобы не удерживать развитие здоровых плодов.
Снятие зрелых плодов не задерживают — это повышает урожай. Плоды срезают с частью плодоножки, а не обламывают, чтобы не травмировать растение. поделиться
Как увеличить урожай?
- убирают центральный цветок, растущий из первого разветвления куста перца;
- совершенствуют опыляемость, опрыскивая растение когда цветут раствором сахара или меда, чтобы привлечь насекомых-опылителей.
Помните!
Перец не любит хлористый калий.
Подкормка из бочки
Когда цветут в бочку на 100 л укладывают 6-7 кг рубленой крапивы, листьев подорожника, одуванчика, мокрицы, мать-и-мачехи, добавляют 10 л коровяка и стакан деревянной золы. Заливают доверху водой, перемешивают и настаивают 7-10 дней. Подкармливают в расчете 1 л под куст.
Во время плодоношения в бочку на 100 л вливают 1 ведро коровяка и 1 стакан мочевины, заливают водой, тщательно перемешивают и настаивают 4-5 дней. Поливают перец в расчете 5 л на 1 м2.
Вредители перца
Не дремлют и активизируются когда цветут и при очень высокой влажности в теплице. Бороться
с ними тяжело, однако нужно, чтобы не утратить весь урожай.
Тля
Это самый небезопасный вредитель, буквально высасывающий сок из растений. Химические способы борьбы — обработка препаратами «Искра», «Командор» и прочими как указано в инструкции и только до начала плодоношения.
Паутинный клещ
Тоже высасывает сок из листьев перца. Способ борьбы — опрыскивание препаратом «Искра-Био» при появлении вредителей до плодоношения. В любой фазе развития перца эффективна также обработка настоем чеснока или лука и листьев одуванчика (по одному стакану мелко порубленного чеснока или лука и листьев одуванчика разводят в 10 л воды, добавляют 2 ст. л. жидкого мыла, процеживают и опрыскивают растения).
| Учтите! Излишек азотных удобрений может привести к размножению тли и накоплению больших доз нитратов в плодах перца. |
Слизни
Слизни поедают листы и повреждают плоды. Бороться с ними помогает опыление почвы молотым горьким перцем или сухой горчицей (1 ч. л. на квадратный метр). в борьбе с вредителями хороши также внекорневые подкормки фосфорно-калийными удобрениями (10 г на 10 л воды) и проветривание теплиц.
Болезнь увядания вырисовывается в опадании листьев и, в основном, вызвана грибками. В данном варианте больное растение убирают и сжигают.
Народный способ
На 10 л воды добавляют по 1 стакану деревянной золы и табачной пыли, настаивают сутки и отлично процеживают, добавляют 2 ст. л. жидкого мыла и опрыскивают. Очень внимательно — поверхность внутри листьев.
Что происходит, «больной»?
| Квалифицированные огородники знают, что необходимо перцам, чтобы они были здоровыми. А тем, кто выполняет первые шаги в огородничестве, эти советы, надеемся, смогут помочь разобраться, от чего хандрят растения. |
Если выращиваемые перцы испытуют минус азота, то листы бледнеют, потом желтеют от главной жилки к краешкам и падают. Плоды тонкостенные, изогнутые в виде полумесяца.
Растения нужно подкормить навозной жижей, разбавленной водой 1:5, или аммиачной селитрой (15-20 г на 10 л воды).
Нехватка калия? Находящиеся снизу листы жёлтые, края засыхают, но около жилок остаются зелеными. Побеги прекращают расти, на плодах появляются пятна.
Подкормите перцы сульфатом калия (10-15 г на 10 л воды). И пока они не поправятся, не вносите удобрения, содержащие кальций и магний.
При нехватке фосфора листы приобретают синевато-зеленый оттенок, а потом одновременно со стебельками и черешками становятся фиолетово-красными. После листы сворачиваются, стебель становится тоньше, запаздывает цветение, и, соот-ветственно, урожай, а корни покрываются ржавым налетом.
При первых признаках голодания разведите в 1 л воды 0,8 г аммофоса и 2,8 г калийной селитры и полейте растения.
Нехватка цинка проявляет себя желтовато-зелеными пятнами, которые появляются на старых листах, а потом превращаются в бурые, позднее листы отмирают.
Чтобы этого избежать, опрыскайте перцы «Кемирой Люкс» или «Кемирой Комби» (1 г на 1 л воды).
Если растениям недостает железа, то на карбонатных, «зафосфаченных» или переизвесткованных почвах молодые перцы меняют цвет, ткани между зелеными жилками желтеют или белеют, становясь как бы сетчатыми.
Больным растениям нужен душ из раствора с «Кемирой Комби» или «Кемирой Люкс» (1 г на 1 л воды).
Много — тоже плохо
Бывает, перцы растут на славу, а завязи мало, появляются очень маленькие темно-зеленые листья, слабо развиваются верхушечные почки. Причина нередко в том, что вы перекормили растения. Предлагаю разобраться чем?
Если перцы наращивают мощную листовую массу, а завязи мало, это указывает на переизбыток азота.
Улучшить положение можно, хорошо полив растения, а потом подкормив фосфорно-калийным удобрением — 10-30 г на 10 л воды.
О перенасыщении калием говорят очень маленькие листья темно-зеленого цвета.
Не жалея воды, полейте перцы и подкормите их аммофоской — 15 — 20 г на 10 л воды.
На излишек кальция указывают слабо развивающиеся верхушечные почки.
Пролейте почву, в которой растут перцы, водой и подкормите растения: на 10 л воды 10-12 г аммиачной селитры и 15-20 г сульфата калия.
Растения-помощники
По желанию, чтобы перцы были сладкими, толстыми и блестящими, не нужно лениться заниматься предупреждением болезней этого растения, однако без химии.
Полынь и пижму заготавливают когда цветут, срезая растения со стебельками. Полведра зеленой массы кипятят 10-15 минут в малом количестве воды, дают отвару остынуть, процеживают, доводят до объема 10 л и опрыскивают кусты перцев.
Тысячелистник собирают в начале цветения, 1,5 килограмма измельченной зелени заливают 2-3 литрами горячей воды, настаивают два дня, процеживают, доводят до 10 л. Также приготавливают и настои для обработки перцев из помидорной и картофельной ботвы.
100 г свежих плодов острого перца кипятят в 1 л воды в кастрюле под закрытой крышкой в течение часа, настаивают два дня. Потом перец растирают, настой размешивают, процеживают и разводят 1:10.
100 г измельченного чеснока (лука) заливают 3 л холодной воды, оставляют на 3 часа, доливают еще 3 л воды, процеживают и сразу отделывают растения.
Пикировать не придется
Стоит ли пикировать рассаду сладкого перца? Большинство ответят: разумеется! Но, все таки не каждый знает, что эта технология — не всегда хорошо, тем более для приятных культур, например как сладкий перец.
Ведь после такой процедуры замедляется рост рассады — корешки сладкого перца очень восприимчивы к малейшим влияниям механики.
Чтобы этого избежать, пробуйте вырастить перцы без пикировки. Замочите заранее семена в марганцовочном растворе или стимулятора роста либо же просто подержите их пару часов в тёплой воде. У пластиковых пакетиков из-под сметанки отрежьте нижний уголок, чтобы могла течь вода и сложите пакет частично — получаются узенькие «стаканы». Заполнив их почвой, выставьте плотно в коробку или ящик. Пролейте почву в пакетиках тёплой водой с добавкой марганцовки, разложите в любой из них по 1-2 семечка и присыпьте почвой слоем в 1 см. Тщательно накрыв коробку пленкой и установите в тёплое место, где температура окружающей среды 25-27 градусов.
Чтобы земля не пересыхала, повседневно контролируйте влажность почвы, нужно следить за состоянием посевов. В основном, через 7-10 дней в большинстве случаев появляются всходы. Как только это случится, перенесите коробку в светлое тёплое место и сразу снимите пленку. Дней через пять после возникновения всходов их нужно подкормить удобрениями на минеральной основе или оксидатом торфа. В последующем это необходимо делать раз в 10 дней. Поливают рассаду если для этого есть необходимость тёплой отстоявшейся водой. Когда перцы подрастут, пакетики следует развернуть полностью и добавлять в них почву.
К моменту пересадки на постоянное место рассада легко достается из пакетов и одновременно с комом почвы переносится в лунки. Этот способ позволяет высевать семена на рассаду не в феврале, как в большинстве случаев, а в середине марта.
Тамара Георгиевна ВАСИЛЕВСКАЯ, Брестская область, Ивацевичский район
Обойдемся без сырости
Если мечтаете о хорошем урожае перцев, рекомендую пленку с растений на грядке совсем не снимать. Но есть одно условие — каждодневно проветривать перцы в самое жаркое время суток.
При этом почву на грядках следует рыхлить неглубоко — не больше чем на 5 см, что обеспечит доступ воздуха к корневой системе.
В большинстве случаев я поливаю перцы из лейки 1 раз в 10 дней в расчете 10 литров на 1 метр квадратный. Воду для полива беру тёплую — не менее 20-25 градусов. А если переувлажнить почву, ждать заболеваний перцев долго не придется. Возникнет мучнистая роса, и погибель растений неминуема. Впрочем и минус влаги приводит к опаданию завязи. Не забывайте про это!
Олег Федорович КРАСНОВ, Могилев
Не тяжелое касание
Есть оригинальный способ получения более приземистой и крепкой рассады перцев. Его показали выпускники сельскохозяйственного колледжа Хэдлоу на цветочном шоу «Челси» в Англии.
Оказалось, что если достаточно нежно проводить по растениям картонкой или рукой вперед-назад (не больше 20 раз в день), растения подрастут приземистыми и крепкими. Метод так и назвали: «не тяжелое касание». Его «авторы» думают, что при раздражении от прикосновения из листьев выделяется газ этен, который приостанавливает рост растений. Этот способ резельтутативен для рассады цветов и овощей.
Разделяй и властвуй!
У себя на участке я в большинстве случаев сажаю не больше десятка перцев различных сортов. При этом стараюсь расположить их подальше один от одного, зонируя между собой рослыми помидорами, подсолнечником, кукурузой.
Заметил, что самый большой урожай дают перцы, которые растят через рассаду, на отлично удобренной мягкой почве, при равномерном увлажнении в течение всего периода выращивания. В большинстве случаев я удобряю почву перегноем или компостом под перекопку — 1,5 ведра на 1 кв. м. В дальнейшем подкармливаю коровяком или птичьим пометом, разведенным водой 1:10 и 1:20 исходя из этого. Все это даёт приятные результаты.
Василий Иванович АЛЕЙНИК, Минская область, Воложинский район
Сладкий перец. Рекомендации по уходу и выращиванию
Яркий, привлекательный, практичный, на вкус отличный перец сладкий — чемпион среди овощей по содержанию витамина С.
Кстати, первый раз этот витамин был выделен конкретно из плодов перца. Перец — родом из тропиков, но также и в наших условиях климата чувствует себя как дома благодаря быстрому и правильному уходу.
Грядка для перца
Перец получается на солнечных грядках, в тени отстает в росте, урожая не даёт.
Прекрасными предшественниками для перца являются огурец, горох, бобы, фасоль, капуста, столовые корнеплоды. Нельзя разместить перец после картофеля и томата. Обработку почвы для выращивания перца начинают с осени, сразу же после уборки предшествующей культуры. Участок освобождают от остатков растительности, вносят навоз или компост в расчете одно ведро на кв. м с добавкой 20-30 г суперфосфата. Копают на глубину 20-25 см.
Весною, как только почва поспеет и перестанет мазаться, приступают к перекопке. Если с осени органические удобрения не вносились, то почву удобряют (на ведро перегноя стакан золы). Копают на меньшую глубину, чем осенью, тщательно подбирая сорняки и личинки вредителей (хрущи, проволочники и др.).
Грядки выполняют во время весенней перекопки. На тяжёлых, холодных почвах они обязаны быть высокими, чтобы отлично прогревались и обеспечивали водный и воздушный режим.
От момента весенней обработки почвы до высадки рассады в почву проходит порой месяц и более. Благодаря этому землю поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, после любого дождя рыхлят слой находящийся сверху граблями, чтобы не допустить образование корки и влажностное испарение. Заодно уничтожаются и взошедшие сорняки. Если дождей нет, то рыхление проводят, как только появятся всходы сорняков.
Сроки посадки рассады перца зависят от погоды и расположения участка. На южных склонах, на не морозоопасных участках, высаживают до недавнего времени — в середине или конце мая. Если овощевод не располагает средствами временной защиты растений от морозов, то к посадке приступают, когда минует опасность морозов (не раньше 10-15 июня).
Перец лучше садить ленточным способом. Расстояние между лентами 50-60 см, между растениями в ряду — 15-25 см. Раннеспелые, низкорослые сорта располагают в ряду через 15 см, или по два растения в лунку, но на расстоянии 30-40 см.
Техника посадки имеет довольно важное значение. Многие овощеводы ведут ее неверно. В первую очередь выполняют лунку, в нее опускают рассаду, потом корни сыпят землёй и льют водой. При подобной посадке уже на следующий день на месте полива образуется корка, которая увеличивает влажностное испарение из нижних почвенных слоев, осложняет доступ воздуха к корням и полезным почвенным микроорганизмам, ухудшает условия приживаемости растений. Благодаря этому овощевод вынужден практически каждодневно поливать рассаду, пока она не приживется.
Правильная техника посадки состоит в следующем. В первую очередь при помощи шнура или маркера размечивают ленты. Потом вдоль каждого ряда через 15-30 см посадочным совком или мотыгой выполняют лунки глубиной 10-12 см. Каждую лунку поливают в расчете 0,5-1 л воды на одно растение. В появившуюся «грязь» высаживают горшечную или безгоршечную рассаду, сыпят почвой и уплотняют. Сверху, вокруг высаженной рассады, насыпают торф или сухую почву слоем 3-4 см. Этот рыхлый слой работает в качестве древесные щепы, которая будет мешать испарению влаги из лунки и нижнего горизонта почвы. После окончания посадки поливать мульчирующий слой нельзя — чтобы не было образования почвенной корки.
«Нижний» полив в лунки, создание мульчирующего слоя вокруг растения предоставляют быструю приживаемость рассады, не просит дальнейших повседневных поливов, что обязательно бывает при «верхнем» поливе.
Для лучшей приживаемости корешки обмакивают в глиняную болтушку (если рассада выращивалась без пикировки).
Большой эффект даёт внесение при посадке в лунку органоминеральной смеси (200-300 г перегноя или торфа, по 5-10 г суперфосфата и калийной соли). После окончания посадки междурядья рыхлят граблями, чтобы сделать меньше влажностное испарение из почвы.
Система корня перца размещается в почве неглубоко, и очень отзывчива на рыхление. Воздушный приток к корням убыстряет рост и развитие растений, активирует биологическую деятельность почвенных микроорганизмов, содействует улучшению питания.
Корни перца не любят прямых лучей солнца. Когда растения зацветут, необходимо чтобы кроны смыкались. Не стоит садить рядом сладкий и острый перец, потому как он весь станет горьким из-за перекрестного опыления.
Морозов на почве перец не переносит. Не любит он и большого уровня вод которые находятся в грунте и даже краткосрочного подтопления. Почва, в которую пересаживают рассаду, в структурном отношении должна быть лучше той, в которой растет рассада.
К моменту пересадки в открытый грунт кусты обязаны быть высотой 25-30 см. Куст перца лучше развивается, если не разрешается чрезмерно глубокая его посадка. Система корня должна находиться достаточно близко к поверхности земли.
Около каждого куста ставят маленькие колья. По мере развития и образования на нем большого числа плодов его подвязывают. Почву вокруг куста постоянно рыхлят. Окучивания перец не любит.
Полив
Перец отзывчив на поливы. Нужно, чтобы земля около него была всегда достаточно влажной. Сухость почвы ослабляет рост, вызывает опадение цветков и завязей. Но перец не любит и переувлажненной почвы.
Гидрометеоры так и не могут оказывать влияние на частоту поливов. Они только помогают овощеводу, делая меньше поливную норму. Исключением могут быть ливневые или обложные дожди, которые дают такое же количество влаги, сколько при поливе.
Полив дождеванием не делают.
Прекрасное время полива — утро. Если ночью было прохладно, то поливают тёплой водой. Если ночи тёплые, то вечерами поливают тёплой, отстоявшейся в бочке водой в расчете 10 л (ведро) на 15-20 кустов на глинистых и тяжелосуглинистых почвах и по 1 л — на супесчаных и песчаных. Поливают исключительно после рыхления и чрезвычайно аккуратно, из ковшика. В первую очередь с одной стороны, во избежание образования корки вокруг всего куста, а на другой день, прорыхлив политую в предверии сторону куста — с другой стороны. Это содействует одинаковому развитию корневой системы.
Подкормка
Через 14 дней после высадки в почву проводят первую подкормку (одна чайная ложечка с бугорком мочевины, 2 чайные ложки с бугорком суперфосфата на 10 л воды, по одному литру под каждый куст). Вторая подкормка — в период массового цветения: одна чайная ложечка с бугорком мочевины, один коробок спичек суперфосфата и одна чайная ложечка калийной соли или сульфата калия. Все это разводят в 10 л воды и поливают по 1 л под куст. Третью подкормку дают, когда плоды на первом ответвлении достигли технической спелости, в расчете 2 чайные ложки с бугорком суперфосфата и 2 чайные ложки калийной соли или сульфата калия.
Если рассада отстает в росте после подкормок, каждое утро или вечер на протяжении семи дней выполняют внекорневую подкормку мочевиной в расчете две-три чайные ложки на 10 л воды. Если нет возможности подкармливать каждодневно, то проводят одно-двухразовую подкормку в расчете 30 г мочевины на 10 л воды из опрыскивателя или из лейки с сеткой.
Чтобы плоды лучше завязались, в каждую подкормку добавляют по 2 г суперфосфата (под каждый корень).
Перец даёт больше урожая, если его подкармливают мочевиной, а не коровяком.
«Обед» для перца
Перцы я выращиваю на грядках. Заметил: большой эффект даёт выращивание этой культуры на поднятых грядках высотой 15-25 см и шириной в верхней их части 70-90 см. На них лучше приживается рассада, созревание убыстряется на 7-10 дней, урожайность при первом сборе на 30-50% больше, чем на гладкой поверхности.
И, разумеется, я в первую очередь подкармливаю собственную любимую культуру.
В азоте самая большая необходимость у перца вырисовывается до начала цветения и при массовом созревании плодов. Об минусе его говорит бледно-зеленая покраска верхних листьев, пожелтение и отмирание нижних. Вношу за несколько дней до высадки рассады (или под весеннюю перекопку) по 10-20 г на кв. м аммиачной селитры. Первую подкормку провожу через три-четыре недели после посадки, вторую — после второго или 3-го сбора урожая, перед поливом — по 10-15 г/кв. м. Удобрения можно растворять в поливной воде. Однако нельзя превосходить норму, так как остатки удобрения перец копит в плодах в виде нитратов.
В фосфоре перец особенно нуждается в начале вегетации, когда недостаточно развитая система корня растения не может обеспечить оперативное поступление его из почвы. Суперфосфат вношу как основное удобрение при осенней или ранневесенней вскопке почвы, на глубину 5-15 см по 30-45 г/кв. м. Очень высокая температура почвы на грядах делает лучше растворимость фосфатов. Правда, суперфосфат стоит вносить исключительно на бедных фосфором почвах.
А вот в калии перец нуждается от завязывания до конца развития плодов.
Теперь о поливе. До начала плодообразования поливаю в расчете два литра воды в день на 1 кв. м, в период массового плодообразования — 4-6 л на кв. м. Во влажный год для перца требуется всего 3-4 полива, в усредненный — 5-7, в сухой — 8-12. В общем за вегетационный период растению необходимо 400-550 л воды на 1 кв. м. В зависимости от условий года она обеспечивается осадками на 20-60%, запасами влаги в почве — на два-три, все другое — поливами. В засушливую весенюю пору я делаю предпосадочный полив (20-30 л на кв. м). Через 2 дня после высадки рассады для лучшей ее приживаемости провожу освежительный полив — 10-15 л на кв. м, если был предпосадочный, или 20-25 л на кв. м, если такового не было.
В августе, когда вырабатывается главная масса плодов, перец особенно нуждается в водной массе. Дефицит влаги резко уменьшает урожай. В зависимости от выпадения осадков поливаю перец каждые 8-12 дней. В жаркие дни (однако не в холодную ветреную погоду!) приятные результаты даёт вечернее дождевание по 10-15 л на кв. м. Прекращаю полив перца за 1-2 недели до последнего сбора урожая.
Поливы на грядках начинаю на 7-10 дней до недавнего времени, чем на ровной поверхности, так как тут испаряющая поверхность почвы больше и растения мощнее.
Не перекормите
Говорят, кашу маслом не испортишь. Однако это не все время так. Чем больше кормить перцы навозной жижей, тем меньше они дадут урожай.
Загуляет, зажирует растение, удивляя ботвой, а не плодами.
Ю.П. АНАНЬЕВ, г. Самара
Формировка куста
Вновь возникающие пасынки и цветки, которые появляются снизу растения до его первого разветвления, регулярно обрывают. Они задерживают развитие части сверху куста, на которой происходит основное образование плодов.
Пинцировку, другими словами прищипывание верхушки и убирание лишних цветков на перцах подобных сортов, словно новые гогошары, Золотой юбилейный праздник, Золотая медаль, Презент Молдовы выполняют, как только завяжется 7-10 плодов, а на Колобке — 12-15. Тогда каждый перчик получит в полном объеме «причитающиеся» ему тепло, свет, питательные вещества. Если же оставить всю завязь, то практически 80 процентов ее уйдет осенью в отходы, потому как плоды не смогут вызреть. Удаляют и лишние ветви — они тоже забирают у растения много питания.
Наиболее целесообразно все лето перцы держать под лутрасилом. В любую погоду он хранит в парничке замечательный климат, спасает от жары и от холода, не даёт иссыхать почве.
Похолодает — накройте
Ближе к осени растения перца следует защищать от первых морозов.
Хорошей защитой являются шатры из брусков дерева, картона, рогожи, мешковины, рулонного кровельного материала и прочих материалов. Шатрами кустики укрывают с вечера и открывают по утру, когда теплеет.
На определенный период времени морозов и продолжительного похолодания применяют временные пленочные укрытия, а еще дымление и дождевание. Материал для дымовых куч выбирают такой, чтобы он давал насыщенный дым. Дождевание особенно успешно, если установка обеспечивает очень маленький распыл.
Во многие годы перец плодоносит до октября. Холодную погоду он переносит значительно лучше, чем томат.
Собранные плоды в течение одного и даже 2-ух месяцев можно хранить в сухом, сдержанно теплом помещении.
Перец в «рукаве»
Могу поделиться секретом, как я выращиваю сладкий перец. С той поры, как освоила такой способ, урожаи стали выше, а уход за растениями — легче.
Беру прямоугольник пленки из полиэтилена размером 25 на 70 сантиметров, сшиваю его по короткой стороне. Выходит пленочный рукав длиной 25 см. Рою в грунте ямку 30 см глубиной. Днище выстилаю верхним слоем почвы.
В пленочный рукав, в углах, вставляю 4-ре колышка, три из которых сантиметров на пять-шесть длиннее рукава, а четвертый совсем большой — под метр высотой. Рукав как бы выполняется квадратным. Заглубляю его на 6-7 см и закрепляю при помощи колышков на приготовленном месте. Заполняю ямку почвой с черноземом, заправленной перегноем и удобрением, однако не доверху, чтобы вода при поливе не скатывалась. Сверху лучше всего покласть слой хвои, опилок. Выходит как бы шахта для посадки овощей. В одну сажаю два корня выращенной заблаговременно рассады перца — вдвоем они дружнее растут. К самому длинному колышку привязываю кусты. Шахты располагаю один за другим на расстоянии 15-20 см, между рядами — 30 см.
А далее вся работа — полив и подкормка. Сорняки в шахтах почти не растут!
Осенью, после уборки обильного урожая, все шахты оставляю на местах. Ничего не копаю, так как под ними земляным червям тепло и сытно. Весною они просыпаются и начинают собственную животворную работу. Убираю колья, вынимаю рукава, землю разравниваю граблями. Заместь полимерного этилена можно применять для постройки шахт старые доски, куски асбестоцементного волнистого кровельного листа, обрезки линолеума.
Т. В. ЛАНДЫШЕВА
В ход пошли пасынки
Расскажу, как я наловчилась получать надежную рассаду перцев без больших проблем.
Выдалась в какой-то год ранняя осень. На дворе заморозки — а на моих перцах еще полным-полно перчиков. Подобрала я очень крепкие растеньица и пересадила в комнатные кашпо. Перчики на кустах оставила самые большие, а очень маленькие и цветы отщипнула. И еще какое то время у меня были для салатов свежие болгарские перчики, хотя и не такие сочные, как с реальной грядки.
Когда увидела, что кустики стали сбрасывать листы, замедлились в развитии (в декабре-январе), дала им «спать», поливала редко — только бы не засохли. А числа 15-17 февраля решила их разбудить.
Подкормила микроудобрениями и стимулятором роста, супруг подвесил над ними люминесцентную лампу, и перцы ожили. Через пару дней возникли на каждом кусте пасынки. Я давала им вырасти сантиметров до 10, потом отрезала и ставила в воду. Недели через полторы возникли корни. Пока они подрастали, я им подготовила «квартиры» — рассадные горшочки. Пересадила «молодь» в землю, покрыла пакетами из полиэтилена, чтобы было им теплее. В апреле-мае мешочки на день снимала. Постепенно подкармливала удобрениями на минеральной основе, а когда на дачном участке растаял снег и можно стало добраться до кучи коровяка, я привезла его чуть-чуть домой, полила еще и его раствором.
Нужно было видеть, какая красавица-рассада у меня была к моменту высадки ее в почву! И урожай она дала больше, чем бывал в большинстве случаев.
Л.В. ЗУЕВА
Сбор плодов
Первые плоды перца не снимают, пока они не достигнут технической спелости. Лишнее травмированиe куста проявляется на его плодоношении. Сбор незрелых плодов, плодоножки которых плохо отрываются (спелый плод снимается легко), способна повредить стебель или часть его, на которой к данному времени появилось много завязей, способных через 2-3 недели вырасти в большие мясистые плоды.
Основное плодообразование приходит с конца июля — начала августа. Благодаря этому правильно и вовремя подготовьте растение к массовому плодоношению. Август — самый подходящий месяц для широкого плодообразования. Из первых плодов перца, которые появились еще в июне-июле, получают качественные семена для грядущего посева. Перец можно не снимать, если есть возможность до 15 октября. Впрочем морозов на почве перец не переносит.
Все неверно сформировавшиеся завязи снимают, чтобы не удерживать развитие здоровых плодов.
Снятие зрелых плодов не задерживают — это повышает урожай. Плоды срезают с частью плодоножки, а не обламывают, чтобы не травмировать растение. поделиться
Как увеличить урожай?
- убирают центральный цветок, растущий из первого разветвления куста перца;
- совершенствуют опыляемость, опрыскивая растение когда цветут раствором сахара или меда, чтобы привлечь насекомых-опылителей.
Помните!
Перец не любит хлористый калий.
Подкормка из бочки
Когда цветут в бочку на 100 л укладывают 6-7 кг рубленой крапивы, листьев подорожника, одуванчика, мокрицы, мать-и-мачехи, добавляют 10 л коровяка и стакан деревянной золы. Заливают доверху водой, перемешивают и настаивают 7-10 дней. Подкармливают в расчете 1 л под куст.
Во время плодоношения в бочку на 100 л вливают 1 ведро коровяка и 1 стакан мочевины, заливают водой, тщательно перемешивают и настаивают 4-5 дней. Поливают перец в расчете 5 л на 1 м2.
Вредители перца
Не дремлют и активизируются когда цветут и при очень высокой влажности в теплице. Бороться
с ними тяжело, однако нужно, чтобы не утратить весь урожай.
Тля
Это самый небезопасный вредитель, буквально высасывающий сок из растений. Химические способы борьбы — обработка препаратами «Искра», «Командор» и прочими как указано в инструкции и только до начала плодоношения.
Паутинный клещ
Тоже высасывает сок из листьев перца. Способ борьбы — опрыскивание препаратом «Искра-Био» при появлении вредителей до плодоношения. В любой фазе развития перца эффективна также обработка настоем чеснока или лука и листьев одуванчика (по одному стакану мелко порубленного чеснока или лука и листьев одуванчика разводят в 10 л воды, добавляют 2 ст. л. жидкого мыла, процеживают и опрыскивают растения).
| Учтите! Излишек азотных удобрений может привести к размножению тли и накоплению больших доз нитратов в плодах перца. |
Слизни
Слизни поедают листья и повреждают плоды. Бороться с ними помогает опыление почвы молотым горьким перцем или сухой горчицей (1 ч. л. на квадратный метр). в борьбе с вредителями хороши также внекорневые подкормки фосфорно-калийными удобрениями (10 г на 10 л воды) и проветривание теплиц.
Болезнь увядания вырисовывается в опадании листьев и, в основном, вызвана грибками. В данном варианте больное растение убирают и сжигают.
Народный способ
На 10 л воды добавляют по 1 стакану деревянной золы и табачной пыли, настаивают сутки и отлично процеживают, добавляют 2 ст. л. жидкого мыла и опрыскивают. Очень внимательно — поверхность внутри листьев.
Что происходит, «больной»?
| Квалифицированные огородники знают, что необходимо перцам, чтобы они были здоровыми. А тем, кто выполняет первые шаги в огородничестве, эти советы, надеемся, смогут помочь разобраться, от чего хандрят растения. |
Если выращиваемые перцы испытуют минус азота, то листы бледнеют, потом желтеют от главной жилки к краешкам и падают. Плоды тонкостенные, изогнутые в виде полумесяца.
Растения нужно подкормить навозной жижей, разбавленной водой 1:5, или аммиачной селитрой (15-20 г на 10 л воды).
Нехватка калия? Находящиеся снизу листья жёлтые, края засыхают, но около жилок остаются зелеными. Побеги прекращают расти, на плодах появляются пятна.
Подкормите перцы сульфатом калия (10-15 г на 10 л воды). И пока они не поправятся, не вносите удобрения, содержащие кальций и магний.
При нехватке фосфора листы приобретают синевато-зеленый оттенок, а потом одновременно со стебельками и черешками становятся фиолетово-красными. После листья сворачиваются, стебель становится тоньше, запаздывает цветение, и, соот-ветственно, урожай, а корни покрываются ржавым налетом.
При первых признаках голодания разведите в 1 л воды 0,8 г аммофоса и 2,8 г калийной селитры и полейте растения.
Нехватка цинка проявляет себя желтовато-зелеными пятнами, которые появляются на старых листьях, а потом превращаются в бурые, позднее листы отмирают.
Чтобы этого избежать, опрыскайте перцы «Кемирой Люкс» или «Кемирой Комби» (1 г на 1 л воды).
Если растениям недостает железа, то на карбонатных, «зафосфаченных» или переизвесткованных почвах молодые перцы меняют цвет, ткани между зелеными жилками желтеют или белеют, становясь как бы сетчатыми.
Больным растениям нужен душ из раствора с «Кемирой Комби» или «Кемирой Люкс» (1 г на 1 л воды).
Много — тоже плохо
Бывает, перцы растут на славу, а завязи мало, появляются очень маленькие темно-зеленые листья, слабо развиваются верхушечные почки. Причина нередко в том, что вы перекормили растения. Предлагаю разобраться чем?
Если перцы наращивают мощную листовую массу, а завязи мало, это указывает на переизбыток азота.
Улучшить положение можно, хорошо полив растения, а потом подкормив фосфорно-калийным удобрением — 10-30 г на 10 л воды.
О перенасыщении калием говорят очень маленькие листы темно-зеленого цвета.
Не жалея воды, полейте перцы и подкормите их аммофоской — 15 — 20 г на 10 л воды.
На излишек кальция указывают слабо развивающиеся верхушечные почки.
Пролейте почву, в которой растут перцы, водой и подкормите растения: на 10 л воды 10-12 г аммиачной селитры и 15-20 г сульфата калия.
Растения-помощники
По желанию, чтобы перцы были сладкими, толстыми и блестящими, не нужно лениться заниматься предупреждением болезней этого растения, однако без химии.
Полынь и пижму заготавливают когда цветут, срезая растения со стебельками. Полведра зеленой массы кипятят 10-15 минут в малом количестве воды, дают отвару остынуть, процеживают, доводят до объема 10 л и опрыскивают кусты перцев.
Тысячелистник собирают в начале цветения, 1,5 килограмма измельченной зелени заливают 2-3 литрами горячей воды, настаивают два дня, процеживают, доводят до 10 л. Также приготавливают и настои для обработки перцев из помидорной и картофельной ботвы.
100 г свежих плодов острого перца кипятят в 1 л воды в кастрюле под закрытой крышкой в течение часа, настаивают два дня. Потом перец растирают, настой размешивают, процеживают и разводят 1:10.
100 г измельченного чеснока (лука) заливают 3 л холодной воды, оставляют на 3 часа, доливают еще 3 л воды, процеживают и сразу отделывают растения.
Пикировать не придется
Стоит ли пикировать рассаду сладкого перца? Большинство ответят: разумеется! Но, все таки не каждый знает, что эта технология — не всегда хорошо, тем более для приятных культур, например как сладкий перец.
Ведь после такой процедуры замедляется рост рассады — корешки сладкого перца очень восприимчивы к малейшим влияниям механики.
Чтобы этого избежать, пробуйте вырастить перцы без пикировки. Замочите заранее семена в марганцовочном растворе или стимулятора роста либо же просто подержите их пару часов в тёплой воде. У пластиковых пакетиков из-под сметанки отрежьте нижний уголок, чтобы могла течь вода и сложите пакет частично — получаются узенькие «стаканы». Заполнив их почвой, выставьте плотно в коробку или ящик. Пролейте почву в пакетиках тёплой водой с добавкой марганцовки, разложите в любой из них по 1-2 семечка и присыпьте почвой слоем в 1 см. Тщательно накрыв коробку пленкой и установите в тёплое место, где температура окружающей среды 25-27 градусов.
Чтобы земля не пересыхала, повседневно контролируйте влажность почвы, нужно следить за состоянием посевов. В основном, через 7-10 дней в большинстве случаев появляются всходы. Как только это случится, перенесите коробку в светлое тёплое место и сразу снимите пленку. Дней через пять после возникновения всходов их нужно подкормить удобрениями на минеральной основе или оксидатом торфа. В последующем это необходимо делать раз в 10 дней. Поливают рассаду если для этого есть необходимость тёплой отстоявшейся водой. Когда перцы подрастут, пакетики следует развернуть полностью и добавлять в них почву.
К моменту пересадки на постоянное место рассада легко достается из пакетов и одновременно с комом почвы переносится в лунки. Этот способ позволяет высевать семена на рассаду не в феврале, как в большинстве случаев, а в середине марта.
Тамара Георгиевна ВАСИЛЕВСКАЯ, Брестская область, Ивацевичский район
Обойдемся без сырости
Если мечтаете о хорошем урожае перцев, рекомендую пленку с растений на грядке совсем не снимать. Но есть одно условие — каждодневно проветривать перцы в самое жаркое время суток.
При этом почву на грядках следует рыхлить неглубоко — не больше чем на 5 см, что обеспечит доступ воздуха к корневой системе.
В большинстве случаев я поливаю перцы из лейки 1 раз в 10 дней в расчете 10 литров на 1 метр квадратный. Воду для полива беру тёплую — не менее 20-25 градусов. А если переувлажнить почву, ждать заболеваний перцев долго не придется. Возникнет мучнистая роса, и погибель растений неминуема. Впрочем и минус влаги приводит к опаданию завязи. Не забывайте про это!
Олег Федорович КРАСНОВ, Могилев
Не тяжелое касание
Есть оригинальный способ получения более приземистой и крепкой рассады перцев. Его показали выпускники сельскохозяйственного колледжа Хэдлоу на цветочном шоу «Челси» в Англии.
Оказалось, что если достаточно нежно проводить по растениям картонкой или рукой вперед-назад (не больше 20 раз в день), растения подрастут приземистыми и крепкими. Метод так и назвали: «не тяжелое касание». Его «авторы» думают, что при раздражении от прикосновения из листьев выделяется газ этен, который приостанавливает рост растений. Этот способ резельтутативен для рассады цветов и овощей.
Разделяй и властвуй!
У себя на участке я в большинстве случаев сажаю не больше десятка перцев различных сортов. При этом стараюсь расположить их подальше один от одного, зонируя между собой рослыми помидорами, подсолнечником, кукурузой.
Заметил, что самый большой урожай дают перцы, которые растят через рассаду, на отлично удобренной мягкой почве, при равномерном увлажнении в течение всего периода выращивания. В большинстве случаев я удобряю почву перегноем или компостом под перекопку — 1,5 ведра на 1 кв. м. В дальнейшем подкармливаю коровяком или птичьим пометом, разведенным водой 1:10 и 1:20 исходя из этого. Все это даёт приятные результаты.
Василий Иванович АЛЕЙНИК, Минская область, Воложинский район
