Томаты подкормка в теплице

Подкормка помидор в теплице: несколько практичных советов

Томаты после пересадки в теплицу

Как только была собственноручно выращена, либо куплена рассада томатов и высажена в теплицу, у большинства огородников появляется вопрос: чем подкормить помидоры после высадки в теплицу?

Для ответа на данный вопрос, следует припомнить, для чего необходима подкормка помидоров в теплице.Главная цель внесения любых удобрений, получение богатого урожая томатов прекрасного качества, с прекрасным вкусом. Для того чтобы каждый куст помидоры порадовал вас высоким количеством плодов прекрасного вкуса, требуется обеспечить растениям настоящее и правильное питание.

Томаты, однако, как и прочие представители семейства пасленовых, отзывчивы, как на внесение удобрений в грунт, так и на самые разнообразные внекорневые подкормки. Однако из данного не следует, что подкормка тепличных помидоров предполагает внесение большого количества удобрений в землю и постоянное опрыскивание растений. Нужно умно и осторожно подходить к вопросам внесения удобрений, и лучше дать растениям меньше удобрений, чем перекормить их.

Какие удобрения нужны томатам

Существенную роль в процессе роста и развития помидоры играют удобрения на минеральной основе.

Укажем самые важные для такой культуры удобрения:

Большое значение для формирования корневой системы и завязывания плодов играет фосфор. Если растения не дополучают это вещество, то помидоры плохо усваивают азот и иные, обязательные элементы питания. Симптомами фосфорного голодания у томатов считается возникновение красно-фиолетовых пятен на нижней стороне листьев, а еще скручивание листьев по главной жилке, также замедляется созревание плодов.

Размышляя про то, чем подкормить помидоры в теплице, необходимо не забывать о высоком потреблении этой культурой калия. Этот минерал содействует появлению стеблей, а еще усвоению и переработке углекислоты. При дефиците калия, находящиеся снизу листы собирают аммиачный азот, из-за чего они в первую очередь вянут, а в последующем, отмирают. На фото вы видите, как вырисовывается результат калийного голодания томатов на листьях:

Дефицит калия у томатов

Давайте намного детальнее попытаемся разобраться в том, чем и как подкармливать помидоры в теплице.

Когда и какие проводят подкормки

Самую первую подкормку можно провести в процессе высадки помидорной рассады в теплицу. В заблаговременно подготовленные лунки укладывают компост или перегной и подсыпают золу. Компост, как и перегной, содержат много веществ на минеральной основе, а в золе большое содержание очень разных микро-и макроэлементов, столь нужных помидоре для правильного развития, роста, цветения, завязывания и формирования и плодов.

Вопрос про то, чем подкормить помидоры после тепличной посадки, вызывает «горячие» споры среди огородников.

Часть «огороднического» сообщества разделяет точку зрения, что вопрос про то, чем подкармливать помидоры в теплице сразу же после высадки совсем не стоит. Такие огородники думают, что первая подкормка тепличных помидоров должна проводиться не раньше чем через 14 дней после пересадки растений на постоянное место.

Остальные же огородники разделяют точку зрения, что для «травмированной» пересадкой рассады помидоры в теплице, чем подкормить до недавнего времени, лучше всего сразу же после пересадки, тем лучше. Для первой подкормки эти огородники рекомендуют применять органические удобрения, либо говоря иначе «чаем зеленым».

Это удобрение легко подготовить собственными руками. Для его приготовления берут всевозможные травы (разные сорняки, например крапива, подорожник и прочих), в который добавляют ведро жидкого коровяка и стакан деревянной золы.

Для настоя, на 50 литров воды берут 4-5 кг мелко нарубленной травы, добавляют коровяк и золу, перемешивают и оставляют на пару дней для настаивания. Потом доводят объем раствора до 100 литров. Под каждый куст помидоры выливают приблизительно 2 литра готового настоя.

Важно: минеральные подкормки, проводимые в данное время многими садоводами, оказывают на растения однобокое влияние. Какие-нибудь из них активизируют бурный рост зеленой массы, иные – увеличивают цветение. Если нет никаких удобрений на органической основе, лучше провести подкормку томатов любым комплексным минеральным удобрением.

Итак, если вы посчитали, что почва в вашей теплице отлично удобрена, то подкормку после пересаживания рассады томатов можно не делать. Тогда, примерный план подкормок будет таким:

• Первая подкормка будет проводиться, примерно через 15-20 дней после пересадки растений. Для нее применяют удобрения на минеральной основе, разводя их в 10 л воды:

• 25 г азотных;
• 40г фосфорных;
• 15г калийных.

Под любое растение тратят 1 л сделанного раствора.

• Следующая подкормка проходит В то время, когда томаты начинают массово зеленеть (см. Формирование куста помидоров в теплице – как делать это правильно)
  , так как подкормить помидоры в теплице нужно для нормального завязывания плодов в последующем. В 10 л воды разводят 1ст. ложку сульфата калия, 0,5 л птичьего помета и такое же количество жидкого коровяка. Любое растение должно получить 1-1,5 л сделанного раствора.

Если удобрений на органической основе мало или абсолютно нет, то можно провести подкормку, растворив 1 ст. ложку нитрофоски в 1 ведре воды. На любое растение тратят 1 л раствора для работы.

Когда цветут томатов, в целях предупреждения вершинной гнили помидоры, нужно провести опрыскивание растений раствором воды кальциевой селитры. Чтобы его подготовить 1ст. ложку удобрения разводят в 10 л воды.

• Во время формирования завязей нужно провести подкормку томатов раствором 2 л деревянной золы и 10 г борной кислоты, разведенных в 10 л горячей воды. Сделанный раствор нужно настоять в течении 24 часов, чтобы все детали полностью растворились. Подобная смесь имеет огромное количество микро- и макроэлементов, которые смогут помочь урожаю сформироваться более быстро. Поливают любое растение 1 л приготовленного раствора для работы.
• Последняя корневая подкормкатоматов проходит во время массового и энергичного плодоношения ,чтобы сделать быстрее созревание и сделать лучше качества вкуса. Для такой корневой подкормки в 10 л воды разводят 2ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложку жидкого гумата натрия.

Во всяком случае, четкая инструкция о том, в какое время, насколько часто и какими удобрениями проводить подкормки тепличных томатов, не существует. Каждый садовод, зная какие овощные культуры, выращивались в предыдущем сезоне и какие удобрения применялись, следует примерной схеме подкормок, «подстраиваясь» под характерности растений, причуды погоды и опираясь на собственный навык.

Внекорневые подкормки

Помимо обыкновенных корневых подкормок томатов, полезно применить и некорневые подкормки – опрыскивание стеблей и листьев томатов. Спецификой внекорневых подкормок считается то, что они могут донести до растения нужные ему вещества, которых не хватает в почве. Связывают это с тем, что листья, в отличии от корней, усваивают только не достающие для растения детали.

Если томатам не хватает каких-то определенных компонентов, чем подкормить в теплице помидоры решается путем внесения внекорневой подкормкой недостающих компонентов. Опрыскивание растений раствором, содержащим дефицитные вещества, моментально даёт хорошие результаты, проявляющиеся, буквально, через пару часов. Если вносить такие же детали через корневые подкормки, то результат можно будет увидеть лишь спустя семь дней или две.

Когда цветут, думая, чем подкормить помидоры в парнике, можно выполнить некорневую подкормку раствором борной кислоты и вытяжки деревянной золы.

Совет:для приготовления вытяжки из деревянной золы, берут два стакана золы и заливают 2-3 литрами горячей воды. Настаивают несколько дней, после этого фильтруют осадок. Получившийся раствор доводят водой до объема в 10 литров, после этого проводят опрыскивание растений.

Как компенсировать дефицит полезных веществ

Томаты максимально четко сообщают собственным видом о том, каких конкретно компонентов им не хватает (см. подробно Заболевания томатов в теплице: их разновидности и как с ними бороться).

Наружные признаки дефицита веществ на минеральной основе

• при нехватке фосфора, стебель, нижняя поверхность листьев и прожилины на них становятся фиолетовыми. Если опрыснуть растения слабо концентрированным раствором суперфосфата, то уже спустя сутки фиолетовое окрашивание пропадает.
• дефицит кальция приводит к скручиванию листовой пластины в середину и заболеванию плодов помидоры вершинной гнилью. В данном варианте поможет опрыскивание растений раствором кальциевой селитры.
• в случае если растениям не хватает азота, растение становится светло-зеленым или желтоватым, отстают в росте и становятся очень тонкими. Поможет справиться с дефицитом азота опрыскивание «чаем из трав» или более слабым раствором мочевины.

Может появиться впечатление, что подкормка тепличных томатов чрезмерно хлопотное и не необходимое дело. Очень просто добавить удобрения в грунт при весенней и осенней перекопке, а потом посадить помидору в теплицу.

На самом деле, если почва не истощена и практикуется хороший севооборот культур, урожай получить можно. Однако если с большим вниманием присматривать за растениями и быстро реагировать на их потребности, регулярно ухаживать за ними, урожай помидоры в теплице можно получить существенно обильней и качественней.

Посмотрев видео, детально рассказывающее о разных видах подкормок томатов, вы поймете, что и сами легко управитесь с аналогичной задачей.

Подкормка помидор в теплице: когда и чем удобрять?

В определенных регионах нашей страны самыми идеальными условиями для выращивания помидоров являются тепличные. Там они и лучше растут и приносят радость большими урожаями. Но это очень тяжелое занятие, потому как, если своевременно не принимать соответствующих мер, эта культура очень часто поражается болезнями.

В основном, тепла овощам в тепличных условиях в большинстве случаев хватает, благодаря этому ключевого внимания просит подкормка помидор в теплице.

Порой томаты хорошо растут, однако при этом долго не цветут. Они только усиленно развивают пасынки. В данном варианте поможет такая подкормка помидор в теплице, как фосфорная и калийная. В большинстве случаев хорошо действует и зола из дерева в расчете по полстакана на каждый кустик.

Более всего подкормка помидоров в теплице бывает нужна во время цветения и при образовании плодов. Бывают ситуации, когда на кустиках изобилие плодов, однако они не созревают.

Чтобы сделать быстрее процесс подрумянивания, многие прибегают к этой процедуре, как внекорневая подкормка помидор. Для этого применяется суперфосфат. Состав готовится так: сорок граммов вещества (или примерно два спичечных коробка) растворяются в одном литре горячей воды, оставляются на день, а потом разбавляются девятью литрами воды. Многие задают вопрос о том, как узнать, что не хватает томатам и как им помочь.

Нужно сказать, что порой на данный вопрос затрудняются дать ответ даже профессионалы. Если куст большой, на нем много темных зеленых листиков, то это означает, что подкормка помидор в теплице была выполнена свежим навозом и дальше уже поливать его жижей не стоит.

А бывает наоборот: кустик плохо растет, на нем бледные листья. В данном варианте необходимо применить азотные удобрения — мочевину, селитру, причем лучше в сочетании.

Нередко на рассаде или на стволе возникает фиолетовый оттенок. Это считается следствием минуса фосфора. Хотя в большинстве случаев он в почве есть, однако по какой-то причине плохо усваивается. Если же в грунте фосфора слишком много, то листы на кустиках начинают желтеть или скручиваться. Это означает, что следующая подкормка помидоров в теплице не должна содержать данного компонента.

Вообще выращивание овощных культур в тепличных условиях подразумевает существование конкретного календаря, в котором указываются периоды выполняемых работ, также и введения удобрений

Первая подкормка помидор в теплице проходит на восьмой день после высадки. Кусты под корень поливаются раствором коровяка в расчете одной части удобрения на десять частей воды. Расход раствора рассчитывается из соотношения одного литра на каждый куст. Подкорневой полив требует большой осторожности, чтобы не размывать почву.

Следующая подкормка необходима уже лишь через двадцать дней. Помимо раствора из коровяка применяется продающийся в агромагазинах биостимулятор «Завязь».

Многие квалифицированные овощеводы думают, что вторая подкормка помидоров в теплицах, кроме коровяка, должна содержать сульфаты калия и магния, а еще борную кислоту.
Во время начала процесса массовых завязей томаты опрыскивают раствором, состоящим из воды с молоком, борной кислотой, йодом и кальцинированной содой.

Выращивание помидоров и уход за ними в теплице

Помидор — едва ли не самый желанный и любимый плод-ягода у нас на столе. Сочные аппетитные томаты были завезены в страны Европы из Южной Америки. Помидоры выращивали в старину как декоративное украшение и лишь позднее они начали возникать на столах не бедных властелинов.

Рассаду томатов начинают садить ранней весною, потом спустя месяц — два закаливают, а в мае, начале лета высаживают в теплицу.

Нынче помидоры растят не только профессионалы-агрономы, но и дачники-любители. Занимаясь данным вопросом всерьез, можно достичь превосходных результатов, если вырастить помидоры в теплице. Уход за этими чудесными плодами — очень интересный и трудный процесс. Дабы получить достойный урожай томатов в теплице, нужно приготовить семена к посеву, своевременно пикировать рассаду, правильно поливать, поддерживать подходящий режим температур, обеспечить прекрасное опыление цветков, вовремя подкормить растения.

Обработка семян перед посевом

Обработка семян к посеву изготавливается в 4 этапа:

Семена помидор просят подготовительной подготовки перед посадкой.

1. Прогрев семян.
2. Уход за семенами во время обработки химическими препаратами.
3. Замачивание в питьевой воде.
4. Закаливание семян.

Для быстрого роста рассады семена рекомендуется прогреть при температуре 45-65 градусов на протяжении трех часов. Эту процедуру можно выполнить у батареи или на специализированных обогревательных устройствах. Однако тут основное — исполнять меру: излишне высокая температура способна повредить структуру семени.

После прогревания семена отделывают химическими растворами чтобы не было потенциальных заболеваний молодых растений. В первую очередь семена отделывают раствором аптечного марганца в соотношении 1 г марганца на один стакан воды. В мешочке сделанном из ткани семена замачивают на 15-20 минут в сделанном растворе, а потом моют водой. Потом семена замачивают в растворе, способствующем их питанию и развитию. В 1 л воды разводят 1 ст. ложку золы, либо жидкого удобрения «Идеал», либо ? чайной ложки гумата натрия. В один из сделанных растворов опускают семена томатов на 12 часов. Прежде чем начинать обработку химией особо важно с большим вниманием прочесть инструкцию по применению препаратов на основе химии и соблюсти необходимые пропорции. Так как ошибочный уход с применением составов может нанести большой вред человеческому здоровью.

После обработки химическим путем семена помещают в чистую воду или в раствор борной кислоты (0,2 г на 1 л воды) на 12 часов. Важно, чтобы растворы и вода были температурой 24-25 °С.

Урожайность томатов зависит от правильности ухода за семенами.

Закалку семян делают в холодильнике в течение 1-2 суток при температуре +1°С, иногда опрыскивая их водой. После всех процедур семена сразу высевают в грунт.

Семена помидоров высеивают с 5 по 25 февраля в ящички, любой сорт отдельно. Почву для выращивания рассады приготавливают так: берут по 1 части дерновой земли, торфа и перегноя. К готовой смеси добавляют литровую банку песка речного, 1 ст. ложку суперфосфата и такое же количество деревянной золы.

Получившуюся смесь хорошо перемешивают за 6-7 дней до посева, потом распределяют одинаково в ящички для рассады. В ящичках с землёй выполняют бороздки, глубина которых составляет 1,0-1,5 см. Расстояние между бороздками должно быть не менее 5-7 см. Поливают рядочки раствором гумата натрия, температура которого — 35—40°С. Семена высевают в приготовленные рядочки. Расстояние между будущими растениями должно быть не менее 1,5-2,0 см. Бороздки сыпят, не поливая сверху. Ящички с посевами ставят в тёплое светлое место, с температурой воздуха 22-24 °С. Чтобы растения быстрее начали давать всходы, ящички рекомендуется накрыть пленкой.

Уход за рассадой: температура, полив, подкормки

Первые 3 недели всходов томатной рассады приходится лишь контролировать режим влаги и температуры. Температура в дневное время суток должна поддерживаться 16-18 °С, а ночью — 13-15°С. Такой уход необходимо обеспечить до возникновения второго листика на растении, в течение 30-35 дней от начала всходов. За этот весь период рассаду нужно поливать всего 3-4 раза. Это можно объяснить тем, что в период невысокой освещенности, который падает на март, чрезмерная увлажненность почвы подтолкнет лишнее вытягивание сеянцев. Поливать рассаду следует тёплой водой, температурой 20°С под корешки, не попадая на листики.

Ящички с рассадой повседневно нужно поворачивать оборотной стороной к окну, чтобы растения получали достаточно света. Рассада должна отлично проветриваться, благодаря этому достаточно близко к оконному стеклу ящики с рассадой устанавливать не следует. Первое время, пока сеянцы растут в общем ящике, подкармливать почву не нужно.

Самыми важными требованиями роста, в первые 20 дней, для рассады являются режим температур и нужная влажность.

Спустя месяц, когда на сеянцах появятся по два-три листика, выполняется первая пикировка — пересадка каждого растения в отдельный горшочек. Горшочки, в которые первый раз пикируют томатную рассаду, обязаны быть размером 8х8 см. Там растения будут формироваться около 25 дней. Почва для пикированной рассады готовится точно так, как и для посева семян. Перед посадкой растений в горшочки почву поливают раствором из марганцовокислого калия, в соотношении половина столовой ложки на 10 л воды. При пикировке делают отбраковку слабых и неподходящих растений.

Пикированную рассаду растят при температуре 20-22 °С днем, а ночью — 16-18 °С. Поливать саженцы в горшках нужно не больше 1 раза на протяжении недели до отличного промокания почвы. По прошествии двух недель после пикировки рассаду помидоров подкармливают таким раствором: 1 ст. ложку нитрофоски разводят в 10 л воды. На 1 горшочек приходится полстакана удобрения.

Через 3-4 недели делают вторую пикировку рассады в большие горшочки, размером 12х12 см. Уход за рассадой после второй пикировки аналогичный, как и после первой. Вторая пикировка нужна для торможения роста растений, так как нужно достичь выращивания крепких устойчивых растений, а лишнее вытягивание стеблей выполняет рассаду хрупкой и жизненно нестабильной.

Следующая подкормка выполняется через 15 дней после второго пересаживания. Для приготовления состава подкормки берут 1 ст. ложку суперфосфата и сульфата калия и разводят в 10 л воды, при этом тщательно размешав. Один горшочек следует поливать 1 стаканом полученного раствора. Через 15 дней выполняют повторную подкормку.

Перед самой высадкой рассаду начинают закалять. Ее выносят на балкон при температуре не меньше 12°С, на ночь накрывая пленкой.

Чтобы вырастить крепкий куст, верхнюю часть растений отрезают. Из пазух нижних листочков появляются побеги — пасынки. Два верхних пасынка оставляют, другие находящиеся снизу — убирают. Подобным образом растение вырабатывается в 2 побега, которые при высадке в почву будут подвязываться к шпалере. Процедуру пасынкования выполняют за 20-25 дней до высадки в почву.

Перед высадкой рассады на постоянное место, в последних числах Апреля, ее начинают закалять. В тёплые дни рассаду выносят на балкон при температуре не меньше 12°С, на ночь накрывая пленкой. Закаленная здоровая рассада имеет синевато-фиолетовый оттенок.

Готовая к посадке рассада обязана иметь 8-12 листьев и одно-два соцветия, при этом сами растения должны достичь высоты 20-35 см.

Посадка помидоров в почву

Уход за томатами, которые высажены в теплицу, более сложен. Приходится следить за влажностью почвы и режимом температур внешней среды.

Созревшую рассаду высаживают в теплицу в первой половине мая. При посадке томатов непозволительно садить их в все то же самое место в течении нескольких лет, чтобы не было заболеваний. Нельзя садить помидоры после картошки и баклажанов, так как эти культуры одного семейства пасленовых, исходя из этого, заболевания у них одинаковые. Если например приходится садить помидоры после указанных культур, то перед высадкой следует удалить из теплицы верхний почвенный грунт, после этого опрыснуть почву горячим раствором медного купороса.

Чтобы вырастить хорошие плоды в теплице, выполняют гряды, расстояние между которыми составляет 60-70 см. В качестве удобрения в грядки добавляют перегной, торф, опилки и чуть-чуть песка. Перед посадкой томатов грунт поливают марганцовочным раствором: на 10 л воды — 1 г марганцовокислого калия.

Посадка рассады выполняется вертикально, опускают в землю только горшочек с корнем. Расстояние между кустами рослых сортов помидоров должно составлять 50х50 см, при этом растения высаживаются в ряд или как в шахматах. При посадке стоит остерегаться расстояния 80-90 см один от одного: от этого падает урожайность! Это можно объяснить тем, что свободное растение сильно ветвится, другими словами все питательные вещества будут идти не на развитие плодов, а на лиственную систему.

Через 10-14 дней после посадки помидоры подвязывают к шпалере. Находящиеся снизу пасынки убирают, оставляя столбы 2-3 см.

До цветения и плодоношения помидоры поливают раз в 5-6 дней. Во время вегетации подкормка растений очень важна. Томаты удобряют жидким коровяком или готовыми удобрениями «Идеал», «Плодородие» каждые 10-15 дней. Для увеличения завязей плодов помидоры опрыскивают 10% раствором борной кислоты по цветочным кистям и листочкам.

Ухаживать за помидорами нужно, выполняя влажность не больше 65%. Необходимо не забывать, что помидоры не любят очень высокой влажности. Полив должен быть спокойный вечером и под корень, так как попадание воды на листы нежелательно, тем более в солнечный день. Необходимо также исполнять режим температур в теплице: 20-28 °С днем и 15-16 °С ночью.

Томаты в теплице должны на протяжении дня быть освещены солнцем, любая тень уменьшает урожайность. Помидоры — очень светолюбивые растения. Томаты не боятся холодов. Самые большие враги для данных растений — заморозки и сырость. Благодаря этому о проветривании в теплице необходимо помнить. С приходом стойкой солнечной погоды теплицу можно открыть на 1/3 части сверху торцевых сторон. В жаркие дни можно открыть полностью западную часть теплицы до похолоданий. Эти действия будут помогать хорошему проветриванию и доступу пчел во время цветения.

Цветение и характерности опыления томатов

Выращивание помидоров в теплицах осложняет доступ пчел к цветкам, что выполняет опыление не очень успешным. Опылять цветки томатов можно и ручным способом, осторожно встряхивая кисти соцветий. Встряхивание цветков делают раз в 3-4 дня в тёплую солнечную погоду. Чтобы пыльца проросла на рыльце пестика, нужно опыление провести опрыскиванием цветков водой. После опрыскивания теплицу проветривают, чтобы не позволить переувлажнения почвы и воздуха, так как увеличение влаги уменьшает качества вкуса плодов и уровень сахара в томатах.

Опыление ручным способом применяют как дополнительный метод, наиболее целесообразно с опылением справляются, бесспорно, пчелы. Опыление при помощи пчел существенно увеличивает урожайность, так как пыльца томатов липкая, что мешает цветкам своими силами опылиться. Цветки помидоров не имеют нектара и запаха, благодаря этому для вовлечения пчел последних «дрессируют». Опыление помидоров выполняется пчелиными семьями, опыляющими цветки огурцов. Улья с пчелами переносят в теплицы с цветущими помидорами и подкармливают насекомых сиропом, ароматизированным цветками помидоров. Подобным образом пчелы будут активно работать в томатной теплице. Впрочем с цветением иных ароматных медоносных растений пчелы могут переметнуться на них. Чтобы этого не случилось, помидоры следует растить таким образом, чтобы они начали зеленеть до недавнего времени иных пыльценосных цветов.

Многие агрономы применяют небольшой секрет для вовлечения насекомых-опылителей в теплицу: у открытого входа вешают емкость с вареньем, медом или остальным сахарным лакомством. Аромат сладостей привлечет пчел, которые в последствии приступят и за опыление томатов в парнике.

Ранний урожай

Для получения первых помидоров рассаду начинают растить как можно до недавнего времени. В большинстве случаев у помидоров, в зависимости от сорта, интервал между всходами и созреванием плодов составляет 120-130 дней. Улучшение внешних условий: замечательный свет, большое количество тепла и влаги, замечательный почвенный состав, актуальная подкормка, хороший уход — поможет вырастить урожай томатов на 10-20 дней до недавнего времени. Более ранняя рассада успевает быстрее окрепнуть стеблю и дать больший урожай, чем молодая и непрочная. При высевке рассады главное не забыть учесть окрестность, где будут выращиваться растения. В районах севера, где доминирует короткое холодное лето, рассаду следует сеять на 70-80 дней до недавнего времени. При этом применяют электрическое освещение, нужный режим температур.

Уход за помидорами считается очень важным и затруднительным делом, но сбор урожая данных привлекательных сочных плодов доставляет намного больше удовольствия и пользы. Ведь помидоры прославились не только собственными прекрасными вкусовыми качествами, но и содержанием витаминов, веществ на минеральной основе и множестве прочих элементов, нужных для человеческого организма. За счёт содержания калия, железа, фолиевой кислоты, томаты чрезвычайно полезны для сосудисто-сердечной системы, совершенствуют работу кишечно-желудочного тракта, крепят общий тонус организма и совершенствуют здоровье в общем.

Подкормка помидоров в открытом грунте и теплице — фактический навык

Помидоры сорт Евпатор

Итак, прошло 14 дней, как вы высадили рассаду помидоров в теплицу или открытый грунт. Прекрасное время подкормить растения. Подкормка помидоров в открытом грунте или теплице — есть ли разница? Какие разновидности подкормок вообще бывают? Останние годы огородники (те, которых знаю) отдают предпочтение органике, стремясь меньше применить удобрения на минеральной основе, но всецело от них не отказываются. Высокой популярностью пользуется рукодельное доступное, но очень эффективное «зеленое удобрение». Но о нем, немного ниже.

Виды подкормок помидоров

Есть два типа подкормок. Корневая и внекорневая.

Корневой подкормкой пользуется большинство огородников. Она питает растения через корневую систему, другими словами — это полив питательным минеральным или органическим раствором под корень.

О внекорневой знают многие, но пользуются ей реже, а напрасно.

Внекорневая – это когда мы тот же питательный раствор наносим конкретно сверху листьев, веток растений. Этот вид подкормки помидоров минеральными или органическими удобрениями имеет ряд положительных качеств. Во-первых, она дает возможность экономить удобрения. Из-за того что, когда мы их вносим под растения, то большая часть питательных веществ смывается с поливами, во время дождя, не все питательные вещества достаются растению.

А когда мы вносим раствор на поверхность листа, то все питательные вещества переходят через лист в середину растения. Причем это происходит моментально. Благодаря этому внекорневая действует намного быстрее, чем корневая. Второе, ее используют, чтобы быстро помочь растению, страдающему от минуса того либо другого микроэлемента. Я стараюсь чаще применить внекорневую подкормку для рассады, для растений не так давно высаженных в открытый грунт или теплицу, другими словами для более молодых саженцев.

Для внекорневой подкормки применяют более невысокие концентрации раствора, чем для корневой, чтобы не вызвать ожог листьев. Для нее применяют удобрения, которые полностью растворяются без осадка, которые не имеют хлор. В большинстве случаев это жидкие формы удобрительных смесей, независимо от того, какие они — минеральные или органические. Постарайтесь для приготовления питательных растворов применить нехлорированную воду — дождевую или хотя бы отстоянную водопроводную.

Как корневая, так и внекорневая подкормки одинаково полезны, как для томатов открытого грунта, так же и для тепличных. Во время первой половины вегетации растений их лучше менять. Во второй — перейти к корневым. Теплицу при очень высокой влажности следует чаще проветривать, тем более после опрыскивания. Чтобы растение получало максимум пользы от любого удобрения, необходимо знать когда — по утру, днем, вечерами — их лучше проводить.

Внекорневые подкормки помидоров

Одна читательница нашего блога — Анна Непетровская из Новокубанска — поделилась собственным опытом использования внекорневых и корневых подкормок помидоров. Навык, насколько я могу оценить, — неоценимый.

Взгляните, какие помидорные аллейки у Анны! Это ли не подтверждение того, что стратегия подкормок подобрана ею правильно!

Помидорная аллея Анны Непетровской (г. Новокубанск) — сорт Чио-Чио-Сан

Начинать подкармливать помидоры следует спустя семь дней после высадки.

Вот подобные составы внекорневых подкормок она применяет:

1. Один литр молока или сыворотки + 10 капель йода + 9 литров воды.
2. Микроудобрение Здравень + Фитоспорин — дозировка по правилам.
3. Молочная сыворотка (2 литра) + 0,5 стакана сахара + 15 капель йода + 8 литров воды.
4. Бифунгин (березовый гриб (чага) — реализуется в аптеке — развести в водной массе на глаз до тёмного цвета.
5. По одной чайной ложечке борной кислоты, медного купороса, магнезии, (борная кислота и магнезия реализовываются в аптеке) + марганец на конце ножа + крупно натертое простое мыло или 3 столовые ложки жидкого мыла растворить в 10 литрах воды.
6. Трихопол (10 таблеток) + 1 маленький пузырек зеленки + 10 литров воды.
7. По 1 чайной ложечке борной кислоты, медного купороса, мочевины (кабамид) на 10 литров воды.
8. Слабый раствор марганца.
9. Молочно-кислые растворы (сыворотка) с добавкой 0,5 стакана сахара (10 литров).

Эти все растворы для внекорневой подкормки высокоэффективны для питания и защиты томатов от болезней, особенно от фитофторы, иных заболеваний грибкового характера.

Использовать их необходимо не одновременно, а, или попеременно, как написано, или подобрать те, которые, как вы считаете, принесут самую большую пользу растениям. С накоплением навыка вы лично проверьте, «что — ваше».

Чередуйте внекорневые подкормки с корневыми. Ниже — снова-таки навык нашей читательницы из Новокубанска.

Корневые подкормки помидоров

Анна советует в первую очередь перед каждым удобрением под корень полить томаты питьевой водой — отстоянной водопроводной или дождевой.

Первая корневая подкормка — не до недавнего времени 10 дней после высадки рассады.

Вторая — через 15 дней (14 дней) после первой.

Третья подкормка будет наиболее эффективна во время начала цветения, а конкретно когда цветут второй кисти. На первой цветущей кисти многие огородники рекомендуют обрывать первый махровый цветок, так как плод на нем очень часто завязуется уродливый, выделяющийся от иных. (Но я бы не именовала эту рекомендацию обязательной — я в единичных случаях видела на собственных томатах такой цветок).

1. Одна столовая ложка аммиачной селитры + 10 литров воды. Аммиачную селитру можно заменить настоями куриного или навоза коровы. Пропорции такие: 0,5 литра настоя куриного или 1 литр навоза коровы на 10 литров воды.
2. Состав — 0,5 литров настоя куриного помета + 2 ст. ложки суперфосфата + 1 столовая ложка сульфата калия + 10 литров воды. Имейте в виду, что суперфосфат очень плохо растворяется водой. Благодаря этому начинать готовить данный раствор нужно, как минимум, за день до использования. В первую очередь растворите суперфосфат — пускай он постоит не менее суток, а уж потом добавьте в него иные составляющие. Кстати, суперфосфат можно заменить монофосфатом (фосфорным удобрением).
3. Состав: 0,5 литров настоя куриного помета или навоза коровы + 1 столовая ложка сульфата калия + 7 граммов борной кислоты + 10 литров воды. Под каждый куст вылить 1,5 литра раствора, помня перед этим полить растения чистой отстоянной водой.
4. 1 раз на протяжении месяца Анна советует делать корневую подкормку органическим удобрением. Она называет его «компотом Курдюмова», а у меня это «зеленое удобрение». Процесс его приготовления детально описан ниже.
5. Каждые 2 недели не будет мешать подкормить помидоры зольным раствором — 1 стакан золы залить ведром воды, дать настояться пару часов. Зольный раствор имеет калий, кальций, фосфор, много различных микроэлементов, нужных для развития растений.

Когда следует подкормить помидоры

Принципиальный момент: если вы выполняете внекорневую подкормку или корневую, то это необходимо делать по утру или вечерами. Почему так? Если идет речь о внекорневой, то питательный раствор должен подольше быть на поверхности листьев, чтобы он успел впитаться. А при ярком солнце опрыскивание листьев может вызвать ожог. Это, во-первых. А второе, солнце быстро высушит капельки питательного раствора, он не успеет весь впитаться листьями. При внекорневой следует наблюдать, чтобы раствор попадал не только сверху листа, но и снизу тоже.

Под корень поливать растения минеральным или органическим раствором тоже необходимо с самого утра или вечерами. Я предпочитаю вечерний полив, а мой сосед по даче поливает собственные огурчики, помидоры в теплице или открытом грунте только с самого утра. Причины тоже как бы понятны: вода или питательный раствор, попавший днем на листы может вызвать ожог от солнца листвы. Не следует принуждать растение расходовать силы воссоздавать или подлечивать раны.

Насколько часто следует проводить подкормки

В большинстве случаев спрашивают, насколько часто нужно проводить подкормки томатов минеральными или органическими удобрениями? Небольшой ответ – не довольно часто. А, если точнее, то я провожу их, как корневые, так и внекорневые через 10-15 дней. Другими словами, приблизительно 2-3 раза за месяц. Чередую их. 1 раз — внекорневая, следующий раз – подкармливаю собственные помидоры под корень.

Часто задают вопросы: допускается ли подкормка помидоров во время плодоношения? Отвечаю: после того, как возникли завязи, подкормка — исключительно под корень, другими словами корневая.

Внекорневые опрыскивания делаю во время первой половины вегетации. Другими словами, как только увидела, что завязались первые помидорчики, подкармливать опрыскиванием прекращаю. А корневые продолжаю делать весь период вегетации (развития) помидоров.

Второй частый вопрос: подкормка рассады помидоров после пикировки — чем и когда. Первый раз следует подкормить томаты через 10-12 дней после высадки рассады. А чем и когда читайте выше.

Желательны, я бы даже сказала, обязательны внекорневые и корневые подкормки, когда начинается цветение помидоров. Не пропускайте сроки — от этого зависит кол-во завязей и урожай.

В теплице или открытом грунте подкормку проводят так. Необходимо подкормить индивидуально любое растение. Если почва под растениями сухая, то перед подкормкой нужно чуть-чуть смочить почву. Поливаем помидоры питьевой водой, температура которой не ниже 20-22?С. При поливе в теплице постарайтесь, чтобы вода не попадала на листы – излишняя влажность там ни к чему. Поливайте по утру — потом в первую очередь проветрите теплицу. А уже после полива, залейте под каждый куст помидора пол литра питательного раствора.

Внекорневые опрыскивания помидоров в теплице я стараюсь делать по утру, чтобы к вечеру питательный раствор впитался. Ночью растения обязаны быть сухими.

Чем подкормить помидоры в теплице или открытом грунте

Если у вас мало времени для ухода за помидорами или тяжело отыскать все составляющие подкормок, котрые советует Анна Непетровская, тогда можно применить удобрения на основе гуматов.

Я пользовалась ГУМИ Кузнецова (настоящий лекарство плодородия) — растения отзывались на него хорошим собственным видом и урожаем. На 10 литров воды – 2 столовые ложки эликсира.

Зато вы можете исходить из выбора собственных магазинов для садоводов и огородников. Хорошо применить Гумат-80, Гумат+7, Гумат-Универсал, Изумруд, Идеал. На 10 литров воды достаточно 1-2 столовых ложек удобрения. Сюда же прибавьте 1 ст. ложку быстрорастворимого минерального удобрения (к примеру, Фертика Универсал).

На любое растение достаточно 0,5 литра раствора.

Помидоры открытого грунта или тепличные лучше недокормить, чем перекормить. Благодаря этому при посадке рассады из мин. удобрений применяю только золу и компост. После высадки – удобрение на основе гуматов с Фертикой Универсалом. И все. Следующие подкормки – только органические.

Как подготовить органическое «зеленое удобрение» самим

Сильно нравится положительная реакция моих помидоров на «зеленое удобрение». Как я его готовлю? Довольно просто. Рецептов такого «зеленого удобрения» довольно много. База его – скошенная зеленая сорная трава.

У меня есть старая железная 200-литровая бочка. Но железную бочку не рекомендуют применять для приготовления этого удобрения, по всей видимости, процесс окисления металла негативно проявляется на качестве. Пластмассовой бочки у меня нет. Сами знаете, безвыходных обстоятельств практически не бывает. Купила очень большие 300-литровые пластиковые мешки. Вложила один мешок в другой (для прочности), поместила их в середину бочки. Заполнила 1/3 водой, чтобы она распрямила их. Полимерный этилен солнцем чуть-чуть нагрелся, стал эластичным, растянулся, мешки плотно оделись с наружной стороны на край бочки. Вышла у меня железная бочка с пластиковым вкладышем.

Итак, воды у меня в бочке уже было чуть-чуть, добавляю туда скошенную траву. Квалифицированные огородники рекомендуют заполнять бочку скошенной крапивой. Но столько крапивы у меня не было, благодаря этому набросала практически полную (2/3) бочку различных сорняков, крапива там тоже была.

Сверху кинула приблизительно 1 кг деревянной золы, полведра куриного помета, добавила литра 2 молочной «магазинной» сыворотки (настоящей, говорят, достаточно 1 литра), пачку дрожжей пекарских (100 г). Добавила воды практически доверху.

Рецепт этот позаимствован давно из книги «Мудрое земледелие» Ю.И. Слащина. Он называет данный раствор настоем микробных организмов. Автор заместь дрожжей рекомендует добавить брагу – 3 литра нехлорированной воды, 150 г сахара настаивать 2-3 дня.

Раствор в бочке бродит достаточно интенсивно и вонь, извините за подробности, не самая хорошая. А размешивать удобрение необходимо хоть один раз за один день. Настаивается все это недели 1,5-2. Потом вынимаю перебродившую траву. Когда она подсыхает, я ее подкладываю под кабачки. Почему под кабачки — не знаю. Как-то так изначально повелось. Кабачки очень благодарны.

Вы можете попробовать применить такую древесную щепу на иных растениях.

Питательного настоя в бочке выходит немножко побольше половины. Доливаю бочку доверху. Беру готовый настой (500 мл), добавляю в лейку с водой (6 литров), поливаю помидоры, огурчики, баклажаны, тыквы – пол литра раствора под каждый куст. Да, чуть не забыла. Эффект будет намного лучше, а еще ущерба подкормка не принесёт (ожога корней не будет), если почва под растениями будет мокрой. Другими словами, перед корневой подкормкой в первую очередь полейте помидоры в открытом грунте или теплице отстоянной водой, если пользуетесь водопроводной, или дождевой.

Сильно нравится результат такой органической подкормки – растения всегда зеленые, вид у них здоровый, отлично переносят непогоду, растут моментально, плодов завязуется много и, я думаю, меньше стали болеть, другими словами их иммунитет повысился.

Таким раствором можно проводить корневую и внекорневую подкормку. Внекорневую в большинстве случаев провожу на молодых растениях, высаженных в открытый грунт или теплицу. Полив под корень – спустя каждые 10-12 дней.

Мне хватает данного раствора надолго. Но все, разумеется, зависит от численности высаженных растений. Если чувствую, что «зеленого удобрения» не хватит, то после того, как в бочке его остается менее половины, заполняю бочку новой травой. Больше ничего, помимо воды туда не добавляю. Жду 10-15 дней — новый питательный раствор приготовлен.

Это «зеленое удобрение» отлично работает против фитофтороза. Как минимум, я думаю, что после того, как я начала его применять, случаев возникновения фитофторы на листьях, плодах практически не стало. В 2013 году только несколько плодов помидоров (штук 5), растущих в открытом грунте, выбросила с одного куста. На других кустах никаких признаков фитофторы не увидела. А дальнейшие 2 года фитофторы у моих помидорах тоже не было. Хотя я подозреваю, что причина тому не только подкормки, но и сухое жаркое лето.

Но, к примеру, 2014 огородный год начался с дождливой погоды. Влажность, что в теплице, что на огороде очень высокая. Я, чтобы предупредить возникновение фитофтороза (помидоры), мучнистой или ложной мучнистой росы на огурцах, кабачках, дополнительно еще обрабатываю растения раствором молочной сыворотки (1 литр на 10 литров воды), в который добавляю 10 капель йода. Данный раствор особенно полезно действует на помидоры. Йод содействует увеличению количества завязей, а молочная сыворотка угнетает рост, развитие патогенных грибов.

Для предупреждения фитофтороза обработки чередую. 1 раз раствором молочной сыворотки, а другой – раствором Фитоспорина. Данный препарат не только оберегает помидоры от развития фитофтороза, он также питает растения биоактивированными микроэлементами, особенно новая его модификация — Фитоспорин-М. Порой пропускаю молочно-кислую обработку, но в первую очередь заменяю ее на раствор Фитоспорина, который отлично подавляет развитие грибных и бактериальных заболеваний на растениях.

Не забудьте, что влага, очень высокая влажность в теплицах или на огороде в период дождей благотворна для развития фитофторы, иных грибковых, бактериальных заболеваний. В первую очередь обрабатывайте собственные саженцы, не нужно ждать возникновения первых признаков болезни. Если болезнь начала себя выражать, то бороться с ней уже поздно и фактически бесполезно.

Итак, ответ на основной вопрос. Какие же удобрения, какие подкормки считаются лучшими для помидоров? Минеральные или органические?

Я бы ответила так. Для молодых саженцев — внекорневые, комплексные. Для томатов во время второй половины вегетации рекомендуется использовать настоящие удобрения на минеральной основе (зола, компост) и органические (на основе гуматов, «зеленое удобрение»). Чтобы не перекормить растения, подкормки проводят редко — 2-3 раза на протяжении месяца — в первой половине вегетации чаще, а во второй — реже.

Публикация восполнена информацией 20 марта 2016 года.

Пригодится:

• Подкормка огурцов в теплице или отрытом грунте удобрениями — минеральными и органическими

Уход за рассадой томатов, помидоров в теплице полив, подкормка

Вода для полива необходима холодная (18-22°С). Если бочка с водой стоит в теплице, чтобы не создавать там очень высокую влагу, ее в первую очередь прикрывают пленкой. Растения поливают под корень, их нельзя обрызгивать водой. После полива теплицу проветривают, а почву рыхлят, предотвращая возникновение корки. За 20 дней до окончательного сбора урожая томаты перестают поливать, чтобы сделать быстрее созревание помидоров.

— Подкормки. В большинстве случаев их проводят сразу же после полива.

При первой (через 2-3 недели после высадки рассады) применяют удобрения на минеральной основе. Я для этого в ведре воды развожу 1 чайную ложку калимагнезии (или сульфата калия) и 1 ст. ложку суперфосфата.

Для второй подкормки (когда на второй кисти появляются завязи) применяю системное минеральное удобрение (растворин, кемира-универсал, нитрофоска), взяв 1 ст. ложку на ведро воды. Но вполне можно давать и органику: разведенный БИУД (1:20), коровяк (1:10), помет птиц (1:20) или сброженную траву. Эти же органические удобрения вношу при завязывании третьей и четвертой кистей. В среднем в течении сезона дают 4 подкормки с интервалом 15-20 дней.

Эффективна и внекорневая подкормка помидор, другими словами опрыскивание всего куста. К ней прибегают, если у растений возникают трудности. Так, при слабеньком росте и светлых листах применяют мочевину (1 чайная ложечка на 10 л воды), при осыпании цветков — борную кислоту (1/4 чайной ложки на 10 л воды). Растения опрыскивают вечерами, днем исключительно при плохой погоде.

— Сбор плодов. Урожай помидор собирают как минимум несколько раз на протяжении недели. Лучше делать это по утру. Снимают без плодоножки, когда помидоры становятся бурыми или розоватыми. В помещении они быстренько дозревают.

В пленочной теплице сбор урожая завершают в последних числах Августа начале сентября, в остекленной на 15-20 дней позднее. На практике, в зависимости от приложенных усилий с 1 м2 теплицы можно получить от 6 до 12 кг помидоров.