Удобрение для посадки деревьев

Удобрение фруктовых деревьев весною – восполняем потраченное

Для чего необходимы удобрения – восполняем минус

Удобрение фруктовых деревьев и ягодных кустарников весною, летом и осенью квалифицированные садоводы воплотили в привычку. Хорошую привычку! В почве содержится лишь ограниченный запас веществ, которые необходимо постоянно дополнять. Так, азотные удобрения, как воздух, необходимы весною для многих плодовых деревьев. Но конкретно азот меньше всего задерживается в почве – ветер и дождь регулярно делают меньше его залежи. В связи с этим необходимо своими силами реконструировать необходимое кол-во азота в грунте.

Однако у всего должна быть мера – избыток азота в почве может привести к плохим последствиям. Перед тем как приобрести в магазине препараты, вы должны правильно понимать, какое точно кол-во понадобится тому или другому растению. Садоводы выполняют собственные расчеты, исходя из возраста фруктового дерева, размеров его кроны, также берется во внимание и диаметр приствольного круга.

• Обработка сада карбамидом
• Весеннее удобрение сада
• Чем подкормить яблони весною

Так, если диаметр круга приблизительно 1 метр – понадобится внести порядка 30 граммов селитры, если в несколько раз больше –75 граммов, а если это очень большое дерево с 3-метровым критерием – 175 граммов будет то что нужно.

Если говорить о внесении удобрений в мае – начале лета, то такую процедуру можно без зазрения совести сочетать с поливом. В этом случае ваша подкормка для фруктовых деревьев тут же дойдет к корневой системе. В жару вам понадобится порядка 5 ведер с водой на взрослое дерево. Для комфорта большинство садоводов вокруг ствола выполняют маленькие траншеи, в них и выливают воду с растворенными удобрениями. Траншеи следует выдергивать подальше от ствола, ведь система корня расположена очень широко.

Не обращая внимания на огромное количество препаратов, одно из лучших удобрений – это традиционный помет птиц. Приобрести его можно на любой птицефабрике. Для применения его кладут в кадки и льют сверху воду. На брожение уйдет примерно 5 суток, зато потом ваш настой будет абсолютно готов. После смешивания с водой вы можете постоянно поливать деревья на участке в расчете одно ведро на квадратный метр.

Есть еще одна продуктивная подкормка – внекорневая. Листы впитуют полезные минералы даже лучше корневой системы – для кустарников и фруктовых деревьев такое удобрение в виде опрыскивания довольно эффективно, необходимые детали проникают сразу к адресату. Натриевая, аммиачная, кальциевая селитры, мочевина – эти все минеральные вещества годятся для внекорневой подкормки. Разводить их в водной массе следует в очень небольшом соответствии, чтобы не обжечь листы агрессивными элементами.

Что важно плодово-ягодным растениям?

Для любого плодово-ягодного растения чрезвычайно важны такие элементы химии, как углерод и водород, кислород, азот, фосфор. Кроме них, здоровье деревьев и кустов предоставляют калий, кальций, сера, магний, а еще железо. В совсем малых количествах потребуются бор, марганец, медь и кобальт. Из этого всего многообразия более всего растения потребляют азот, фосфор и калий – если другие детали содержатся в почве в необходимом количестве, то запас данных веществ по истечению определенного времени оскудевает.

В случае дефицита подобных микроэлементов растения дают маленькой урожай, болеют, переносят плохо суровые зимы. На счастье, они все доступны в виде различных гранул, порошков и растворов – приобрести их можно в любом специальном магазине. Необходимо помнить, что и органические удобрения (навоз, компост, зола из дерева) являются источником необходимых компонентов. Как правило применяется конский, овечий, свиной, коровий и птичий навоз. Последний – в особом почете, потому как азот, фосфор и калий находятся в очень удачном соответствии, такая подкормка меньше всего обжигает корни и наиболее целесообразно усваивается.

Меньше всего питательных веществ в свином навозе. Благодаря этому, если вы все таки захотели приобрести органику, подбирайте самую полезную. В свежем виде навоз вносят разве что глубокой осенью, когда растения пребывают в состоянии сна. Весною и в летнюю пору применяют перепревший навоз – он имеет темно-коричневый цвет, не воняет нашатырным спиртом, имеет более уплотненную массу. Солома и совсем разлагается и преобразуется в гомогенную рыхлую массу.

А вот что же касается компоста, то это уже иная история – это органическое удобрение выходит из самого разного вида отходов и отбросов растительного происхождения, будет это сорняки, ботва от огородных или листья плодово-ягодных растений. Сюда же добавить можно опилки и торф. Сегодня множество компаний, которые целенаправленно занимаются производством сбалансированного компоста для фруктовых деревьев, так что если вы даже не обзавелись необходимым количеством удобрений, всегда можно приобрести недостающее.

Для подкормки подходит только полностью разложившийся компост, так как по-другому вы рискуете прибавить в грунт семена сорняков. Торф перед применением также в первую очередь должен пройти стадию разложения – в наше время многие фирмы рекомендуют приобрести уже приготовленный материал. К тому же, его разбавляют известью в расчете 50 килограммов на 1 тонну торфа – в этом случае удобрение существенно сделает лучше как физические свойства, так и проницаемость воздуха грунта. Органика тем и выделяется, что, кроме улучшения химических параметров почвы, делает лучше еще и ее физические характеристики – грунт становится более рыхлым, воздух свободно проходит к корням.

Удобрение плодовых при посадке – закладываем запас

Удобрение для саженцев фруктовых деревьев вносят еще в посадочную лунку. Грунт, который достают при формировании посадочных ям, для этого перемешивают с минеральными и органическими удобрениями – фосфором и калием, перегноем, компостом. Если у вас на участке кислотные почвы, то вам понадобится произвести процесс известкования. Для вырытой ямы при посадке саженца полуперепревший навоз не сможет подойти, так как он может привести к повреждению корневой системы растения.

Наиболее оптимально для плодовых саженцев подойдёт компост из соломы и навоза, а если вы еще добавите торф, то ближайшие года три можете совсем не думать про удобрение посаженных деревьев или кустарников. Для яблонь размер посадочных ям должен быть диаметром приблизительно в 100 сантиметров, а глубиной 60, для вишни или сливы – 80 см и 40 см исходя из этого, для ягодных кустарников – 50 см на 35 см. Удобрения на минеральной основе для плодовых растений при посадке с грунтом перемешивают для того, чтобы корни не контактировали с подкормкой напрямую – они чрезмерно нежные и могут получить повреждения.

Приобрести необходимые удобрения для деревьев сегодня предлагает все больше магазинов, впрочем будьте осторожны при подборе – не бросайтесь на дешевые цены. Подбирая фосфорные удобрения, внимание свое обратите на суперфосфат – собственно в нем содержится порядка 40 % гипса. Рекомендуется приобрести медленнорастворяющиеся подкормки, которые не будут оказывать неблагоприятного воздействия на саженцы. В большинстве случаев такого рода свойством обладают гранулированные удобрения.

Нужные удобрения для яблони осенью

Здоровый и плодородный сад в первую очередь просит внесения удобрения для яблони осенью. Какие из них лучше — органика или минеральные? Когда и в какой дозе их вносить? В публикации рассмотрены эти и иные вопросы по посадке и уходу за яблоневым садом.

Тяжело ли вырастить сад?

Когда мы восхищаемся ухоженным плодоносящим садом, нам кажется, что садоводство — довольно простое занятие, не требующее особенных знаний и способностей. Что сложного?

Весною воткнуть в землю саженец, поливать отлично, побрызгать пару раз в течении сезона — вот и весь труд. Людям, несведущим в умении разводить и растить яблони, кажется, что весьма даже просто ежегодно иметь достойный урожай фруктов. Впрочем квалифицированные садоводы знают, что выращивание фруктовых деревьев — серьезная работа, требующая навыка, терпения и трудолюбия.

Одним из очень важных моментов в уходе за яблоневым садом считается его грамотная подкормка. Сбалансированное удобрение почвы предоставит возможность деревьям хорошо формироваться и плодоносить. Причем периодичность плодоношения сводится к нулю. Дерево не болеет, легче справится с вредителями, быстрее востанавливается после таких потрясений, как жара летом и морозы во время зимы.

Удобрение почвы под посадку саженца

Известно, что лучше осенняя посадка яблони. Это позволяет корневой системе набраться сил за зиму, восстановиться после стресса пересадки и приготовиться к будущей вегетации. Садить деревца следует в середине осени после листопада.

Подбирая саженцы яблонь для посадки, важно знать состав почвы. Это даст возможность оценить, сколько и каких удобрений необходимо внести в землю для увеличения ее плодородия.

Отличные удобрения для посадки яблонь — это органические. Они вносятся в подобных количествах:

• зола — 1 кг на яму;
• перегной — 2 маленьких ведерка на яму;
• компост — 3-4 ведра на яму;
• торф — 3-4 ведра на яму.

Можно все указанные элементы перемешать в соотношении 1:4:5:5 и ведром получившейся смеси подкормить землю.

Мин. удобрений под посадку вносить не следует. Часто можно повстречать споры, какие удобрения необходимы для яблонь, и рекомендации по внесению фосфатных, азотных или калийных удобрений под саженцы. Но, как говорит практика, внесение мин. удобрений наносит больше ущерба, чем приносит пользы. Деревья болеют и часто погибают. Это связано со способностью мин. удобрений вызывать ожоги корней. А корни саженцев еще молодые и нежные, благодаря этому травмы переносят больно. Органика же приносит лишь пользу. Лучше начинать вносить удобрения на минеральной основе для яблонь осенью, на 3-4-й год после посадки дерева.

Стоит также взять во внимание условия климата и предназначенность сорта яблок для таких условий. Если на юге нашего государства ограничений в посадке любых сортов нет, то в районах севера нужно контролировать зимостойкость яблонь. Если посадить неприспособленное для суровых условий деревце, оно просто погибнет, и усилия будут затрачены коту под хвост.

Уход за яблонями. График внесения удобрений

Весною проходит убирание пострадавших от вредителей или холодов участков, старых веток или не приносящих урожай, а еще лишайника. После проведенной обрезки все оголенные места непременно должны быть обработаны садовым варом для того, чтобы в незащищенные места не проникли вредители и болезнетворная микрофлора. Надо нанести побелку на ствол дерева на достаточную высоту. Летний уход заключается, как правило, в поливе, если погода очень жаркая, и в своевременном удалении упавших яблок, чтобы не гнили под деревом.

В течение всего сезона обязательна подкормка сада удобрениями. Первая часть вносится весною. Удобрения необходимы как органические (ежегодно), так и минеральные (на 3-4-й год после посадки). Необходимо помнить, что органические удобрения должны состоять конкретно из перегноя, так как свежая органика повредит корни дерева.

Главные подкормки производятся в согласии с подобным графиком:

• первая — период раскрывания почек перед цветением;
• вторая — когда завязь достигнет размера грецкого ореха;
• следующая — через один месяц после цветения, когда начинают расти молодые побеги;
• заключительный цикл внесения удобрения для яблони — осенью, для пополнения калия и создания деревом запаса полезных веществ перед зимовкой.

Осенний уход, значимость подкормки осенью

Собрав урожай, необходимо приготовить дерево к трудным условиям зимовки. Чем суровее климат, тем очень внимательно нужно это делать. Работы необходимо начинать в конце первого месяца осени. К данному времени заканчивается полив дерева, чтобы не уменьшать его зимостойкость. Осенью растение еще раз подвергается внимательному осмотру, все лишние ветки убираются, все места спила отделываются раствором медного купороса с дальнейшим нанесением садового вара. Если дерево довольно взрослое и на нем довольно толстая кора, следует также проверить ее на наличие опасных насекомых. При позитивном результате кору лучше также удалить и сжечь для устранения распространения вредителей.

Для того чтобы дереву легче было пережить зиму, и для получения прекрасного урожая в дальнейшем году проходит принудительное внесение удобрения для яблони осенью. Это важнейший этап ухода за садом, потому что именно осенью происходит закладка грядущего урожая, благодаря этому важно обеспечить деревья всеми нужными питательными веществами. Под корни вносятся органические или азотные, калийно-фосфорные удобрения для яблонь в количестве как указано в инструкции к определенному виду удобрения. Все работы необходимо провести до наступления сильных холодов, в зиму древесина обязана войти полностью с запасом полезных веществ и отлично защищенное внешне.

Какие подобрать удобрения для яблони осенью? Как высчитать дозу

Для удобрения яблони осенью наиболее оптимально применять два вида подкормок — органические и минеральные.

Чтобы высчитать дозу, нужную для любого определенного дерева, необходимо знать и иметь в виду не только условия климата, но и возраст растения, его уровень плодоношения в прошедшем сезоне. Потому что чем больше был урожай, тем, исходя из этого, больше дерево потратило полезных веществ и тем больше ему требуется их компенсировать. Еще необходимо принимать во внимание площадь разрастания его корней, примерно это как правило составит размер приствольного круга дерева. Приствольный круг определяется размером тени кроны дерева в летний день. Долголетнее растение как правило имеет прикорневой круг до 50 кв. метров. Оценив эти все показатели, можно без труда высчитать дозу органики и минеральной подкормки.

Подкормка удобрениями на минеральной основе

Обычные калийные, фосфорные и азотные удобрения для яблонь вносятся в следующей дозировке:

1. Калийных удобрений — до 20 г на каждый метр квадратный приствольного круга.
2. Фосфорные — до 35 г на каждый метр квадратный. Это норма для средней полосы, чуть выше она для южных краев — до 60 г на каждый метр квадратный.
3. Азотные — 20 граммов на 1 метр квадратный приствольного круга.

При внесении мин. удобрений наиболее целесообразно растворить их в водной массе и произвести полив дерева.

Современное садоводство успешно применяет непростые удобрения, в их состав входит одновременно несколько питательных компонентов. К подобным комбинированным препаратам в первую очередь относятся:

1. «Нитрофоска» — калийно-азотно-фосфорная подкормка, имеет в собственном составе калий — не менее 11%, азот — не менее 11%, легкорастворимый фосфор — не менее 11%. Кол-во составляющих элементов может меняться, что отмечается маркировкой «Нитрофоски» (марка А, В и т. д.). Норма внесения в среднем составляет 50-70 г на 1 м.
2. «Нитроаммофоска» — в составе имеет азота, калия и фосфора по 17%. Под каждую плодоносящую яблоню следует вносить от 200 до 400 г удобрения.
3. «Аммофос» — имеет не менее 10% азота и не менее 40% фосфора. Очень хорошо используется как осенняя подкормка сада на черноземах.

Подкормка яблонь органикой

Какие удобрения для яблони осенью вносятся кроме минеральных? Это, разумеется, органические. Наиболее оптимально для этих целей применить перегной или гумус. Кол-во вносимого перегноя зависит также от возраста яблони и от площади разрастания корней. В среднем на молодое дерево возрастом до 4 лет нужно вносить около 10-20 кг перегноя, для дерева от 10 лет и старше вносится до 45-55 кг удобрения. Эти нормы подойдут для мест с климатом умеренных широт, для южных же районов кол-во вносимых удобрений можно сделать больше на 20%, потому как осенью холода там приходят позднее, дерево успевает запомнить все полезные вещества и окончить собственную подготовку к зиме.

Органические удобрения вносятся прикапыванием или при рыхлении почвы.

Своевременно подкормленные яблони успеют запомнить все полезные вещества, которые входят в состав удобрений, и будут лучше подготовлены к трудным условиям зимовки.

Весенняя посадка фруктовых деревьев

В скором времени весна, и если кто захотел посадить на участке несколько фруктовых деревьев или кустарников, то это прекрасное время. Весною, как только сойдет снег и высохнет почва, можно приступатьк посадке крупномеров. Если все сделаете правильно, приживаемость будет отличной!

Как приготовить место для посадки фруктовых деревьев?

Самый простой способ посадки в посадочные ямы. Размер ям: для яблони и груши глубина 60см, ширина до 1м ; для вишни и сливы исходя из этого 50 и 80см. Землю верхнего горизонта слаживать по одну сторону ямы, а нижнего горизонта по иную. Землю, вынутую из ямы, смешайте с нейтрализованным торфом или перепревшим навозом, добавить можно 5-6 стаканов деревянной золы. Удобрения на минеральной основе при посадке лучше не вносить, а применить их в последующем при начале роста растения.Вниз ямы ссыпьте обратно слой находящийся сверху, а поверх слой находящийся снизу.

Как приготовить саженцы к посадке?

Перед тем как садить растение, его следует внимательно осмотреть. При нахождении загнивших, сильно подсохших или повреждённых корней обрезать их до здоровых тканей острым секатором.Если растение или корни представляются повядшими, опустите их в емкость с водой на сутки-двое. Если кора и корни станут потом упругими, то все в хорошо, останутся дряблыми для посадки негодятся. При посадке вынимайте из воды и здесь же сажайте, не держите растение на ветру и солнце.

Как садить фруктовые деревья в посадочные ямы?

Из подготовленной посадочной ямы выньте часть земли. В 10см от центра ямы вбейте колья (длиной 1,5м). К кольям потом подвяжете растение. Выставьте растение на холмик между кольями. И по мере засыпки земли слегка встряхивайте растение, а землю слегка уплотняйте. По завершении посадки еще раз нужно уплотнить почву, потом из оставшейся земли сделать валик вдоль периметра, для удержания воды при поливе. Корневая шейка должна быть на 5-7см выше уровня почвы за границами ямы. По завершении всей работы растение нужно полить.

Как приготовить место для посадки на неблагополучных участках?

При близком залегании вод которые находятся в грунте: посадочные ямы не копайте, взрыхлите на штык лопаты и насыпьте сверху ее холмик земли высотой 0,5-1м и приблизительно 1м в диаметре. По мере роста растения, каждый год будете насыпать землю с боков таким образом, чтобы ширина холмика была всегда больше ширины кроны.На тяжёлых почвах где присутствует глина: Посадочные ямы копайте мельче. Иначе весною и осенью будет стоять вода. От ям лучше вырыть канавы под уклоном и заполнить их дренирующим материалом (битый кирпич красного цвета, щебень из гранита, вязанки из прутьев, трубу для дренажа). Если уклон на участке не дает возможность сделать водосливы, тогда копайте посадочную яму глубиной 1-1,2м, на днище ямы битый кирпич красного цвета 20-30см, а дальше сажаем как в большинстве случаев. Вокруг дерева в первую очередь приствольный круг, который станет мешать, воде с участка попадать в посадочную яму.

Посадка саженцев « Плодовый сад « Как создать ваш великолепный сад

Подготовка посадочных ям и холмиков, посадка саженцев

При приготовлении почвы для сада по всей территории участка вносят минеральные и органические удобрения в очень высокой дозе. О расчете мин. удобрений рассказано в публикации «Удобрение нового участка «. Удобрений на органической основе вносят не менее десяти килограмм на кв.метр участка. Потом проводят перекопку почвы на глубину 2-ух штыков лопаты или плантажную вспашку на глубину 40-60 см. Однако нередко плодовые и ягодные растения приходится садить на участках, где еще не закончен или еще не проведен процесс окультуривания. Тогда приготавливают питательный грунт для посадочных ям.

Приготовление питательного грунта для посадочных ям и холмиков

Для приготовления питательного грунта применяют торф, песок, дерновую землю, рекомендуют садоводам и привозной чернозем и навозный перегной.Торф считается предпочтительным органическим субстратом, он обладает высокой влагоемкостью и фактически свободный от возбудителей заболеваний растений. Но если торф кислый, его необходимо остановить известью.Отлично перепревший компост или навозный перегной можно и необходимо применить. Свежий или полуразложивший навоз не нужно использовать, его лучше укрыть пленкой и оставить на один, два года для перепревания.Песок в большинстве случаев применяют чистый, речной. Однако для облегчения тяжёлой глинистой почвы его вносят не отдельно, а исключительно в смеси с торфом, иначе образуется «кирпич». Чернозем взятый с полей из под с/х культур применить очень нежелательно из-за в большинстве случаев сильного его заражения почвенными возбудителями заболеваний растеней. Это же можно отнести к земля из теплиц, которую иногда заменяют, а старую имеют право продавать садоводам.Дерновая земля (вскрышная земля) — это верхний плодородный 20-40 см почвенный слой, который рабочие снимают при приготовлении к постройке строений. Дерновая земля в большинстве случаев мало заражена возбудителями заболеваний растений и прекрасно подходит для приготовления питательного грунта.

Для глинистых и суглинистых почв:Для приготовления питательного грунта применяют торф, перегной, песок. Торфопесчаную смесь мешают надвое с верхним слоем суглинка вынутого из ямы.

для посадочной ямы в плотной глинистой почве питательный грунт нужно перемешать надвое с глиной и после посадки уплотнить, чтобы сделать меньше залив посадочной ямы водой и оседание питательного грунта

Добавление в глинную смесь нужно, чтобы убрать замокание корней в посадочных ямах на тяжёлой глине и сделать меньше оседание в ней питательного грунта и стягивание саженца вниз. Если ямы в плотной глине заполнить только не тяжёлым питательным груном, то дождевые или талые воды заполнят ямы, корни замокнут и растения могут умереть.

Для песчаных и супесчаных почв:Для приготовления питательного грунта применяют торф, перегной и дерновую (суглинистую) землю. Для снижения промывки питательного грунта его кладут в ямы слоями и уплотняют. Дополнительно к рекомендованным минеральным удобрениям, для почв из песка применяют магний содержащие удобрения, к примеру сульфат магния и калимагнезию. Например, заместь необходимого количества хлористого калия или сульфата калия можно применять двойное кол-во калимагнезии.

Для торфянистых почв:Для приготовления питательного грунта применяют торф, перегной, дерновую (суглинистую) землю и песок. Дополнительно к рекомендованным минеральным удобрениям применяют магний содержащие удобрения, как для почв из песка.

Косточковые переносят плохо кислые почвы, благодаря этому при приготовлении питательного грунта для вишни,сливы, черешни его отлично нейтрализуют известью.

Подготовка посадочных ям

Для посадки яблонь и груш в нечерноземной полосе с обыкновенной бедной супесчаной и суглинистой почвой и глубиной залегания вод которые находятся в грунте ниже 2 м готовят довольно большие посадочные ямы. Для рослых деревьев (яблонь, груш) ширина посадочной ямы составляет 1,0-1,5 м, глубина 70-80 см и глубже, с целью удаления достаточно плотный, непроницаемый для корней глеевой слой. Для посадки черешни, вишни, сливы, облепихи ширина посадочной ямы составляет 70-80 см, но подобный глубины, чтобы был удалён плотный глеевой слой. Для смородины и крыжовника ширина посадочной ямы составляет 40-50 см.

Посадка вишни и черешни на тяжёлых почвах где присутствует глина нечерноземной полосы имеет определенные отличия: яму копают более широкую 1,3-1,5 м, чтобы дерево «не лезло в глину». Хвойные тоже не любят глину, им разрешено делать аналогичную яму, как косточковым. На днище ямы можно положить слой водоотвода, который в комбинировании с системой дренажа участка уменьшит опасность залива ямы и замокания корней.

На почвах где есть песок в посадочных ямах фруктовых деревьев можно создать 2-3 экрана из смеси глины с навозом слоем в пару см спустя каждые 20 см.

таблица 1.Размеры посадочных ям

культуры

Известь перемешивают с землей перед внесением удобрений.

Сроки посадки фруктовых деревьев

Фруктовые деревья сажают осенью не позже середины октября и весною – в последних числах Апреля – первой половине мая. Высаживают в первую очередь более требовательные к условиям выращивания культуры – грушу, а потом яблоню.

При посадке весной деревья лучше приживаются, так как осенью велика возможность повреждения саженцев морозами и грызунами. Чаще от зимних плохих условий страдает груша.

• Для сохранения посаженных осенью деревьев приходится утеплять корни, обвязывать кроны, оберегать штамб от зайцев и мышей.
• Если приобретенные осенью саженцы не получилось посадить, то их прикапывают, укладывая по одному в наклонном положении (под угол 45°) в канаву шириной 50-60 см и глубиной около 50 см.
• Чтобы саженцы не повреждались ожогами от солнца, их кладут корнями на север, кронами на юг.
• Землёй сыпят корни и 1/3 штамба, почву уплотняют и в сухую погоду поливают.
• Участок, где прикопаны саженцы, не должен переувлажняться. Для этого около него выкапывают канавки для отвода излишка воды. Против мышей расстилают отравленные приманки.
• Весною, как можно до недавнего времени, прикопанные деревья сажают на отведенное место, во избежание подопревания коры.

Материал для посадки и работа с ним

Садоводы-любители в большинстве случаев стремятся достать саженцы постарше, полагая, что они быстрее начнут плодоносить. Но при этом не нужно принять во внимание тот момент, что чем старше растение, тем сильнее повреждается его система корня при выкопке.

Необходимо обратить свое внимание во время покупки: Питомники выпускают саженцы 1-2 – летнего возраста. Во время покупки необходимо смотреть не только либо даже не столько на надземную часть, сколько на корневую систему, и предпочтение лучше отдавать тем саженцам, у которых корни развиты сильнее. Более ценна сильная мощная однолетка, чем двухлетка с отлично развитой надземной частью и слабой системой корня.

• Система корня – фундамент растения, и от ее развития зависят приживаемость и время вступления в плодоношение. Растение с сильно повреждённой или же просто слабой системой корня будет долго болеть, тяжело приживаться и поэтому не в скором времени обрадует первым урожаем.
• Через 2 года однолетки и двухлетки, посаженные одновременно, фактически разглаживаются с росте и в то же время вступают в плодоношение.
• Сильным, отлично развитым однолеткам следует предпочтение лучше отдавать в случае если предполагается создание плоской системы формирования кроны. Для большинства систем искусственного формирования крон закладка насаждений однолетками считается обязательной.
• Потому как система корня саженцев на клоновых подвоях маленькая и мелкоразветвленная, важно не позволить ее пересыхания, так как пересохшие корешки становятся очень хрупкими.
• После выкопки саженца заканчивается снабжение части которая находится над землей водой, листья же продолжают испарять влагу. Иссушение может привести к гибели саженца. Благодаря этому выкопке саженца должно предшествовать убирание у него листьев.
• Перевозка, дальнейшее хранение или посадка облиственных саженцев недопускаются.

Подготовка саженца к посадке

Перед посадкой саженцы следует внимательно осмотреть. Неисправные, загнившие, засохшие или размочаленные части корней убирают, обрезая до здоровой ткани. Срез должен быть прямым. Оновлять срезы на корнях нужно только в случае их подгнивания. Подрезать корни нужно очень острым ножиком. Во время использования тупого ножа срез выходит размочаленным и его зарастание идет медленнее, корни часто загнивают.

В случае подсыхания саженца его необходимо опустить в воду на день. При сильной степени подсыхания, которая определяется по сморщенной коре штамба и побегов, саженец на 1-2 суток полностью опускают в воду, иногда ее меняя. Растение могут выдержать в водной массе до той поры, пока кора не примет собственный первый вид (здоровая кора – гладкая, блестящая). В другом случае саженец не подходит для посадки.

Техника посадки

Техника посадки не трудна, но просит выполнения большого ряда правил.

• Пребывание на воздухе корневой системы саженцев необходимо свести до минимума. Даже осенью пребывание на воздухе обнаженных корней приводит к их подсыханию и уменьшению жизнеспособности.
• Конкретно перед посадкой отлично корневую систему окунуть в почвенно-глиняную болтушку (1 часть глины, 2 части коровяка, 5-7 частей воды). Ауксины, присущие в навозе, активизируют образование и рост корней. В любом случае можно подготовить обычную питательную болтушку, насыпав в большое ведро или в вырытую в почве маленькую ямку рыхлую питательную почву и разведя ее водой до консистенции сметаны густой консистенсии. Нанесённый на корневую систему жидкий почвенный раствор обеспечит замечательный контакт ее с землей в посадочной яме, что особенно актуально для высаженного растения.
• Активизировать процесс восстановления корневой системы и ее рост позволяет добавление в почвенную болтушку регуляторов роста корней – гетероауксина (2 таблетки на 10 л болтушки). Если ростовые вещества в болтушку не добавлялись, то, растворив их в водной массе, можно 2-3 раза полить посаженные растения весною (до 1,5 ведра на деревце).

Посадка яблони, схема посадки, готовим почву, копаем ямы

Схема посадки яблони

Для деревьев слаборослых сортов на семенном подвое междурядье оставляют шириной 4,5-5 м, а расстояние между саженцами — 3-3,5 м. По такой схеме высаживают яблони сортов Мелба, Спартан, Лобо, Уэлси.

При посадке слаборослых сортов на карликовых подвоях расстояние между рядами уменьшают до четырех метров, в ряду до 2,5 м.

Если применяются саженцы на среднерослых и сильнорослых клоновых подвоях, указанное выше расстояние между деревами делают больше на 1 м. Колонновидные яблони в большинстве случаев высаживают в ряд: карлики через 0,6 м,

полукарлики и сильнорослые через 1,2 м.

Готовим почву для посадки яблони

Рис. Очередность работ при посадке плодового саженца:

1, 2 — обрисовывают круг вокруг колышка;
3 — при выкопке ямы плодородный слой кладут по одну сторону, подпочвенный — по иную;
4 — устанавливают кол;
5 — заправочную смесь насыпают в яму холмиком;
6 — на холмик помещают саженец;
7 — высаженное деревце подвязывают к колу;
8 — насыпают валик земли и в появившуюся лунку поливают саженец.

Если участок находится под задернением, его перекапывают осенью, не разрушая комья земли. А ранней весною проводят боронование и в последних числах Мая повторную перекопку разложившейся до того времени дернины.

При кислотности выше возможного уровня почву известкуют. Напоминаем, для яблони идеальная рН 5,5-6,5.

Для уменьшения кислотности осенью вносят доломитовую муку, гашеную известь, известковые туфы или луговой мергель. Причем известь нельзя применять параллельно с фосфорными удобрениями, так как фосфор под ее

влиянием переходит в труднорастворимую форму. Не вносят ее и с навозом из-за тяжелых потерь азота.

Загородный совет перед посадкой. Если вы приступали к освоению нового участка с неплодородной землёй, окультуривание ее нужно начинать как минимум за год, а лучше за 2-3 года до посадки сада.

Как копать ямы для посадки яблони

Каков должен быть размер посадочных ям? Это вопрос не побочный. На бедных дерново-подзолистых почвах, которые преобладают в средней полосе, яма нужна не только для расположения корней саженца. Она

должна поместить почву с черноземом, которая будет питать дерево в ближайщее время жизни.

В основном, посадочные ямы для яблони копают шириной 80-100 см, глубиной 80-90 см, но на отлично окультуренной почве с черноземом достаточно ямки, в которой свободно поместятся корни.

Посадочное место обозначают разбивочным колышком. Перед копкой обрисовывают около него круг диаметром 0,8 — 1,0 м.

Выкапывая яму , почву из верхнего полезного слоя кладут в одну сторону, а из нижнего,

малоплодородного — в иную.

Такие требования необходимо неукоснительно выполнять , из-за того что при посадке деревьев яму

сыпят только верхним плодородным слоем, обеспечивающим лучший рост и плодоношение деревьев. Для более одинакового оседания почвы стены ее выполняют вертикальными, а не покатыми. При достижении глубины 60 см днище перекапывают на полный штык лопаты.

Потом приготавливают питательную смесь, которой наполняют яму на 1/2-2/3 объема. Составляют ее из полезной почвы и удобрений. Питательную смесь лучше делать около ямы, а не в середине ее, чтобы можно было более

очень хорошо перемешать почву с удобрениями.

В основном, на одну посадочную яму вносят 2-3 ведра перегноя или компоста, 3-4 ведра торфокрошки, по 1 кг гранулированного суперфосфата и деревянной золы. Порой гранулированный суперфосфат перемешивают с фосфоритной

мукой в пропорции 1:4 и добавляют 2 кг данной смеси. Заместь деревянной золы можно применять сернокислый калий (150 г) и исключительно при отсутствии того и прочего вносят хлористый калий (100 г).

Если нет мин. удобрений, можно обойтись одними органическими (перегной, компост). Азотные и азотосодержащие комплексные удобрения в заправочную смесь не вносят, так как они ухудшают приживаемость растений. Из-за этой причины не добавляют известь.

Ни за что в питательную смесь нельзя вносить свежий навоз, в любом случае — полуперепревший.

Попадая в нижнюю часть ямы, в случае дефицита кислорода он плохо разлагается и выделяет нашатырный спирт и сероводород, которые отравляют корни растений.

В том случае, когда почва и подпочва на участке песочные, Для снижения водопроницаемости на днище

посадочной ямы добавляют смешанную с перегноем суглинистую почву слоем 8-10 см. В большинстве случаев на подобных почвах недостает магния, благодаря этому в качестве калийных удобрений лучше применять калиймаг или калий-магнезию.

Условия выращивания, посадки и удобрения сливы | agrobook.ru

У нас слива была очень популярна уже в период Киевской Руси. Даже в наше время слива – одно из главных деревьев на любой усадьбе.

Условия выращивания сливы

В первые годы после посадки деревья растут быстро, особенно выражен рост вершинных побегов, прирост которых за вегетацию может достигать от 60-70 см до метра и более. По силе роста сорта разделяют на сильно-, средне– и слаборослые. У сильнорослых крона может достигать размеров в 100 м2, у слаборослых – не более сорока метров2. Со временем рост побегов тухнет, урожайность возрастает. Плодоносить слива начинает на 3-4-й год после посадки, и в дальнейшие годы урожайность быстро увеличивается.Вегетация сливы начинается при средних за сутки температурах около +8 оС; снижение до 0 оС при цветении, в основном, не травмирует завязь, но заморозки ниже -2 оС приводят к потере урожая.

Слива домашняя – влаголюбивая культура. Большой урожай можно получить и при умеренной влагообеспеченности, но при хорошем орошении гарантированы ежегодные и очень обильные урожаи хороших плодов. Культура менее требовательна к почвам, чем прочие плодовые породы, но на отлично аэрированных плодородных грунтах качество и кол-во урожая увеличивается.

В значительной степени жизнестойкость дерева зависит от качества материала для посадки. Если саженец уже в питомнике заражён вирусом или грибком, если он хлорозил или не поливался – прекрасного урожая не жди. Покупать материал для посадки следует в сертифицированных питомниках, где проходит контроль и принимаются меры для выздоровления материала для посадки.

Как получить саженец сливы

Саженцы получают разнообразными способами. Самый обычный – выращивание сеянцев. Но при этом необходимо иметь в виду, что семенное размножение не передаёт качественные признаки сорта, и вырасти может все все что угодно. Во время использования корневой поросли от приглянувшегося дерева можно прогадать: если дерево окажется привитым, у вас вырастет подвой; если же выйдет то, что вы хотели, то поросль и даёт поросль – спустя несколько лет весь сад будет в сливах, неважно от того, культурный или дикий отросток вы посадили. Освободится от массы неиспользуемых растений удаётся лишь одним способом – выкорчевать все.

Самые качественные саженцы получаются окулировкой сеянцев алычи-дички культурными сортами. Алыча также предпочитает куститься и давать поросль, благодаря этому прививать необходимо в корневую шейку. Все, что сделано выше, будет пышно обрастать совсем не запланированной зеленью, все, что ниже, подтолкнет взрыв поросли. При выращивании деревьев в саду необходимо избегать глубокого рыхления в проекции кроны и повреждений больших корней, из-за того что будет страдать и дерево, и вы – снова возникнет поросль.

Алыча как подвой нетребовательна к почвам, зимостойка, мирится с минусом влаги, обеспечивает большой урожай и сочетаема со всеми сортами сливы. Если сравнивать с алычой иные подвои имеют множество минусов: тёрн образовывает неконтролируемую поросль, сеянцы культурных сортов и вегетативные подвои более требовательны к почвам и влаге и т. п. Под сливовый сад на юге в большинстве случаев отводят участки, неподходящие для яблони. Слива не переносит заболоченных и засоленных почв; остальное она стерпит, а если плюс ко всему её польют, то урожай гарантирован.

Подготовка участкаи удобрение сливы

Главная приготовление участка – обыкновенная для плодовых. Необходимо удалить многолетние сорняки, на бедных почвах под перепашку сеют сидераты или вносят органику. На Западе плантаж не принят, нет даже плантажных плугов. Проводят реперовку, глубокую перепашку, культивацию, разбивку, бурение ям. Ямы как правило не менее 70 см глубиной и 60 см в диаметре. Если поч­ва, что именуется, никакая, следует завезти хорошей земли для засыпки ям или поместить вниз слой находящийся сверху, буде он окажется подходящим.

Посадку лучше проводить осенью, в октябре-ноябре, можно и весною, в марте-апреле, в зависимости от региона. Во всяком случае ямы приготавливают и сыпят надёжным грунтом заблаговременно, а перед посадкой раскапывают на нужную глубину. Садить лучше всего по утру или вечерами в безветренную, безморозную, а повезёт, то и в сырую погоду. Саженцы обязаны быть типовые, без повреждений, толщиной у места прививки не менее 14 мм и с длиной вызревшего прироста больше метра.

При посадке следует сразу срезать саженец на высоте 80-90 см от места прививки – для формирования кроны. Наблюдать, чтобы система корня не была подсушена и, вместе с большими, имела обрастающие очень маленькие корни. Срезы лучше освежить до живой ткани, однако не более. При посадке в ямку все корни нужно расправить, землю тщательно уплотнить и отлично полить. Место прививки при посадке должно быть на высоте 3-4 см над уровнем почвы – саженец обязательно слегка просядет, и прививка окажется как раз на необходимом уровне. Как излишне высокая, так и заглублённая посадка отрицательно оказывает влияние на развитие растения.

При посадке в ямку не надо вносить удобрения, перегной и, тем более, навоз. Слива растение сильнорослое, тем более в молодом возрасте, благодаря этому хорошо удобренное дерево обуздать возможным не представляется. Плюс ко всему внесённые удобрения при достаточном орошении спровоцируют энергичный мощный рост сорняков. В первую очередь лучше бы создать прекрасную удобную крону, загрузить дерево урожаем, а уж потом, при уменьшении однолетнего прироста до 30 см, проводить подкормки когда это необходимо, причём в начале вегетации вносить азот, а во второй половине лета – фосфор и калий.