Формируем кусты томатов и баклажан.
Большинство сортов томатов и баклажан нуждается в формировании куста для получения прекрасного урожая. Из пазух листьев, размещенных на главном стебле, так и пытаются вырасти бесчисленные побеги — пасынки. Если их не удалять, растения превратятся в многостебельные кусты, а завязавшиеся плоды не успеют вызреть и опадут.
Как формировать томаты в теплице?
Чтобы выращивание помидоров в защищенном грунте не дало негативных результатов требуется соблюдать несколько правил. Эти советы направлены на то, как правильно проводить формирование куста томата в теплице. Все действия обязаны быть направлены на то, чтобы образовать на растении 5-6 кистей с плодами. Выполняется это при помощи пасынкования. Из-за того что формирование куста помидор — это удалять пасынки.
Правила пасынкования кустов помидор:
- начните пасынковать растения, как только они пойдут в активный рост,
- пасынки убирают, оставив маленькой пенек.
Применяется несколько методик для проведения мероприятий, которые направлены на формирование куста томата.
В данной технике положено удалять с основного стебля все пасынки таким образом, чтобы оставить на нем 5-6 кистей с плодами. За кисточками с будущими плодами необходимо оставить несколько листков. Это нужно для правильной циркуляции сока в стеблях растения.
Такой способ указывает на то, что необходимо оставить пасынок, который вырастет под первой кистью с цветками. Все другие пасынки подвержены удалению таким образом, чтобы на стебле осталось 4 плодовые кисти. Пасынок вырабатывается таким образом, чтобы на нем появилось 3 кисти с плодами.
По аналогичности со вторым способом необходимо оставить два пасынка, которые будут иметь по 2 кисти с плодами. Главному стеблю достанется нагрузка в 3 плодовые кисти.
Замечательный куст помидоров собой представляет 5-6 кистей с плодами и около трех десятков листьев. Такое растение предоставит возможность всем питательным веществам быть направленными на рост и созревание помидоров.
Чтобы сделать меньше число листьев на растении необходимо их понемногу удалять. Лучше по паре листков на протяжении недели. В другом случае томаты будут испытывать стресс и станут очень медленно расти.
Как пасынковать помидоры в теплице.
Для того, дабы получить большие урожаи вырастить большие помидоры в теплице необходимо правильно формировать стебель у куста томатов.
Формировать кусты томатов необходимо лишь в 1 стебель — главный стебель идет наверх, его же и подвязывают. Листы растения, тоже на главном стебле, а потом на нем будут вырастать цветочные кисточки, которые переходят потом в плодовые кисти. И ни одного пасынка (дополнительного стебля) не должно быть. Особенно страшно, когда пасынки идут из-под земли, рядом с ключевым стеблем. Это дикие пасынки, их необходимо удалять. Благодаря этому после формирования куста помидор у вас должен остаться стебель, листы и в последствии на нем цветочные кисти. Больше ничего.
Формирование низкорослого куста помидор: Низкорослые сорта томатове не нуждаются в пасынковании и обрезке. К бурному росту предрасположены рослые томаты индетерминантных и гибридных сортов. Собственно низкорослые сорта помидор рекомендуются для выращивания в теплицах для более хорошего применения площади защищенного грунта.
Как формировать баклажаны в теплице?
Требовательные и нежные баклажаны для настоящего роста нуждаются в особенных условиях:
- очень большая температура, которая удерживается на систематическом уровне;
- удлиненный световой день;
- частое внесение питательных веществ ввиду верхней корневой системы;
- замечательный и значимый полив;
- систематическая влажность, которая достигается мульчированием междурядий;
- и принудительное формирование растения.
Растению оставляют всего один стебель, если оно слабое или в теплице нет необходимого места. В данном варианте необходимо оставить один крепкий побег, который обязательно подвязывается к проволоке или палочке. Завязи, которые даёт растение необходимо прореживать, а верхушки побегов с плодами прищипываются. Все вновь возникшие побеги и бутоны без промедлений убираются.
Сильному растению при достаточном месте в теплице предоставляют возможность разрастись на несколько ветвей, и это будет правильное формирование куста баклажана.
Чтобы вырос небольшой куст баклажан с отлично развитыми боковыми побегами нужно убрать верхушку основного стебля. Наиболее целесообразно это делать, когда растение вырастет приблизительно до 25-30 см. Кусты с прищипнутой верхушкой начинают быстро ветвиться. Из всех появившихся побегов разумнее всего оставить только 4-5 верхние ветви (пасынки), а прочие удалять. На оставленных побегах будет развиваться урожай. При этом на растениях баклажана оставляют — 16-20 плодов. Растение можно и не прищипывать, но лишние пасынки удалять нужно.
Удалённые пасынки можно заложить в компост на дачном участке или замульчировать ими почву на ягодных грядках или под плодово-ягодными кустарниками, тем более это оценит черная смородина.
Формирование куста перца баклажана на Кубани.
Выращивание баклажанов в теплице
выращивание баклажанов в теплицеВыращивание баклажанов на дачном участке, как и других культур, давно уже стало классикой для любого владельца дачи. Но, приходит период, когда на солнечной грядке растения только вянут и усыхают — осень. Собственно в данный этап мы и переносим все собственные заботы в теплицу, где ухаживаем за растениями и продолжим получать от них вкусные и свежие плоды. Сегодня мы решили поговорить с вами о баклажанах, и посоветовать, как собственно происходит выращивание этой культуры в теплице.
Приготовление почвы для баклажанов
Один из очень нужных процессов. Любой опытный загородный функционер очень хорошо понимает, что садить растения в одну и ту же почву, в течении нескольких лет, просто нельзя. Почву нужно освежить и удобрить, дать ей расслабиться, лишь в данном варианте она вновь станет плодородной и сможет демонстрировать положительный результат.
С баклажанами ситуация очень схожа — участок под культуру следует поменять. Стоит убрать весь растительный мусор и пару раз хорошенько пролить грунт, чтобы смыть с него допустимые останки удобрений. Не забывайте и продезинфицировать почву для посадки баклажанов, это можно создать с помощью раствора медного купороса (2 ст. л. на ведро горячей воды). После обработки почвы ей нужно дать мало времени, дабы высохнуть, и тщательно перекопать глубиной в штык.
Удобрения для баклажанов
Баклажаны очень хорошо относятся к органике, благодаря этому вносите в грунт перегной навозный или компостный (половина ведра на 1 м?). Для уменьшения кислотности почвы внесите в нее доломитовую муку (2 ст. л на 1 м?). Доломитовая мука, помимо кальция, имеет также и магний, который нужен для правильного роста баклажанов. Не менее нелишним станет и внесение в почву для посадки баклажанов низинного торфа, который отлично держит влагу.
Если нужно взрыхлить землю, можно внести немного опилок или песка, также, на каждый метр посадки добавить по 1 ст. л. сульфата магния и 1 стакану золы. Исходя из данных дозировок и всей площади теплицы, вы можете сразу подготовить все кол-во удобрений, что существенно упростит работу.
Если же у вас нет возможности отлично удобрить всю грядку, вносите удобрения конкретно в каждую лунку, а дальше уже удобряйте баклажаны в период вегетации. Но не забывайте, этот вариант действует на растения несколько хуже.
Необходимо помнить и о сочетании мин. удобрений, который можно выбрать на рынке или в специальном магазине. Такой комплекс уже будет правильно сбалансирован и вам остается только внести его в грунт.
Удобрения отлично наполняют почву при температуре больше +13+15 градусов по Цельсию, благодаря этому удобренные территории можно накрыть пленкой на основе полиэтилена. Почва должна быть тёплой и во время посадки баклажан, на глубине до 20 см ее температура должна составлять не менее +15 градусов по Цельсию.
уход за баклажанами в теплице
Посадка рассады
Прежде чем начать высадку рассады, почву нужно слегка приготовить. Ее необходимо разровнять и наметить лунки. Расстояние между кустами баклажанов должно составлять не менее 45 см, между рядами, около 60 см. Каждая лунка пробуждается горсткой золы, тщательно смешанной с посадочной землёй, а еще проливается водой, по 1,5 л на лунку.
Постарайтесь не повредить корневую систему растений. В первую очередь пролейте подготовленную рассаду в течении пары часов до высадки, чтобы ком земли не осыпался с корней. Садить рассаду стоит на 1-2 см глубже, чем она росла в первой зоне или ящике.
Высадив рассаду в грунт, земля вокруг уплотняют и чуть-чуть проливается водой. Чтобы не появилась земляная корка после посадки, следует просыпать слой находящийся сверху перегноем или торфом. В очень жаркие дни, пока рассада не окрепла, ее необходимо притенять, прикрывая накрытие теплицы тканью либо же создав над грядкой дуги с тенью.
Полив баклажанов в теплице
Баклажаны предпочитают регулярный полив, потому-что им нужно приличное количество влаги, чем такие культуры, как к примеру, болгарский перец. В случае дефицита влаги цветение сыпется, а плоды ощутимо становятся меньше. Также не забудьте, что культура не любит холодную воду. Полив следует проводить тёплой водой, температура которой не ниже +22+23 градусов по Цельсию.
Первый полив рассады происходит приблизительно на День пятый, дальше раз на протяжении недели. Вода должна проникать в почву на глубину всей корневой системы, не менее 20 см. В период плодоношения баклажаны переходят на полив 2 раза на протяжении недели, можно и чаще, если погода жаркая.
При поливе лучше всего не мочить листы баклажанов, после полива — в первую очередь рыхлить почву (через 10-12 часов).
Баклажаны в теплице предпочитают большую влажность почвы и невысокую влажность воздуха. Благодаря этому полив происходит по утру, дальше в первую очередь мульчирование почвы и проветривание теплицы. Большая влажность воздуха в теплице плохо оказывает влияние на рост баклажанов и может помогать развитию болезней.
Подкормки для растения
Уход за баклажанами в теплице подразумевает и частые подкормки растений. Делаются они 3-4 раза в течении сезона, периодичность зависит от состояния культуры.
Первая подкормка проходит через 12-20 дней после посадки рассады. Это время нужен для того, чтобы растение прижилось, и система корня могла с самым большим эффектом всасывать питательные вещества.
До начала плодоношения баклажаны подкармливают микроэлементами, минеральными и комплексными удобрениями (Кемира или Растворин, 1 ст. л. на ведро воды), во время плодоношения — азотно-фосфорными удобрениями (1 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. селитры аммиачной на ведро воды).
Не злоупотребляйте органикой, так как это может плохо отобразиться на урожае — баклажаны пойдут в рост в ущерб цветению и развитию плодов. Постарайтесь менять маленькие порции органики с удобрениями на минеральной основе, это будет прекрасный способ подкормок. Из органики же можете применить сброженную траву или средство Биуд, изготовленное на основе коровяка.
Во время плодоношения просыпайте ряды баклажанов деревянной золой, ближе к завершению данного периода примените сульфат калия в маленькой дозировке (не больше 1 ч. л. на ведро воды).
Оригинальные рекомендации
Также хотим советовать несколько хороших вещей, в связи с которыми появляется море вопросов:
- Если баклажаны показывают слабый рост побегов — подкормите растения удобрениями с большим содержанием азота;
- Если баклажаны идут в зеленую массу — примените подкормки, содержащие калий;
- Если увидели плохое, слабое цветение баклажанов — проведите опрыскивание раствором борной кислоты (2 г на ведро тёплой воды).
Очень высокая влажность почвы в теплице, наряду с очень низкой температурой может вызвать уменьшение активности корней баклажанов. В данный момент стоит провести удобрение микроэлементами. Также не забудьте подкармливать баклажаны сульфатом магния.
Выращивание баклажанов в теплице — процесс не из легких, особенно, если обратить собственное внимание на подкормки и графики. Но, следовать им совсем не обязательно, схему можно нарушать, просто наблюдая за растениями и внося подкормки в нужный момент, а не по четкому графику.
баклажаны в теплице
Видео о выращивании баклажанов в теплице
Подвязка и формирование
Подвязка баклажанов в теплице обязательна, так как растения отрастают больше, чем в открытом грунте и они довольно хрупкие. Подвязывают баклажаны к шпалере, порой даже в некоторых местах, но этот способ может заслонить растение, что нежелательно.
Часто в теплице выращиваются баклажаны невысоких сортов, которые не надо формировать. Однако если сорта рослые, то формирование кустов в первую очередь.
Боковые отростки на основном стебле удаляют, оставляя на кусте только несколько очень сильных. Ниже оставшихся побегов со ствола удаляют все отростки. Пасынкование к баклажанам не используется, удаляются со ствола только вялые и жёлтые листы, а еще недоразвитые плоды.
Ближе к концу сезона выращивания баклажанов, их прищипывают, оставляя только 5-6 завязей. остальная их часть просто не успеет сформироваться до конца сезона, и будет просто тащить на себя питательные вещества в ущерб остальным плодам.
Заболевания и вредители баклажанов
Главные заболевания баклажанов в теплице — фитофтора и табачная мелкая плитка. Не допустить их развитие возможно с помощью специализированных препаратов, к примеру, «Циркона» и «Фитоспорина». Гниения растений предотвращаются элементарным проветриванием теплицы, которое следует производить постоянно для уменьшения воздушной влажности.
Вредителями баклажанов в теплице являются паутинный клещ, колорадский жук, белокрылка и тля. Против них можно применять химические препараты, но так как они отлично усваиваются растениями, то если есть возможность, нужно собирать насекомых ручным способом. Также смогут помочь клеевые ловушки, которые не опасны для человека.
Можно тоже проводить профилактику в течение всего сезона, опрыскивая баклажаны именно предназначенными препаратами. Также предлагаем вам прочесть специализированную публикацию «Болезни овощей в теплицах».
Зная, как растить баклажаны в теплице, и придерживаясь советов специалистов и профессионалов этой сферы, вы очень легко вырастите достойный урожай, не обращая внимания на то, что с первого раза это будет не легко и расходно по времени.
Выращивание баклажанов в теплице: как правильно растить + видео
Видео-советы по выращиванию баклажанов в теплице ^
Напомним, что получить товарный урожай фиолетовых красавцев сложно даже опытным овощеводам. Будучи культурой, подверженной разным заболеваниям, уже не говоря о вредителях, и довольно требовательной в отношении режима температур и вносимых удобрений, баклажаны становятся своеобразным экзаменом для дачника занимающегося огородом. Впрочем, набравшись терпения и выполняя все наши советы, вы достаточно быстро сумеете побаловать домашних «синенькими» своего «производства».
Готовим почву для посадки ^
Намечать посадку капризного паслена необходимо загодя, еще осенью. Для этого почистите тепличные грядки, удалив с них сухие стебли, сорняки и другие остатки растительности. Потом следует внимательно пролить питьевой водой почву – не меньше 2-ух раз. Пренебрегать эту ответственную операцию нельзя, так в землю «уйдут» оставшиеся на поверхности остатки удобрений.
Готовим тепличный грунт к высадке баклажанов – перекапываем грядки и удаляем останки раньше плодоносивших растений
Другой этап – обеззараживание почвы, которая поможет устранить присутствующих в ней болезнетворных микроорганизмов. Для дезинфекции парникового грунта воспользуйтесь одним из трех следующих методов:
Состоит в обрабатывании слоя поверхности земли горячим паром или проливании крутым кипятком. Немного земли (к примеру, для рассадочных ящиков) можно прогреть в уличной печи на металлическом листе. Тут важно не перестараться: при t более 100 гр. Цельсия вместе с вредоносными, могут умереть и полезные почвенные бактерии;
Наиболее эффективен, впрочем просит существенных не постоянных и трудовых расходов. «Отработанный» в течение нескольких последнего времени земляной слой (около 25 см) снимают лопатой совкового типа. Складывают штабельным способом (высота – 1 м, ширина – 2,5-3 м), постоянно переслаивая навозной жижей. Кислые грунты можно произвестковать «пушонкой» – 4 кг на 1 кубометр земли. Полученные штабеля, созревающие в течение 2-3 лет, положено перелопачивать не реже одного раза в полугодие и удалять всходы сорняков;
В качестве обеззараживающих средств как правило применяют хлорную известь в сухом виде (100 г на 1 м – при слое земли в 20 см), заделывая ее граблями. Вместе с известью широко используют формалин, эффектный, например, против «черной ножки» тепличного баклажана. Для обработки 1 кв.м. почвы приготовьте раствор из 250 мл готового 40%-го препарата и 10 л воды из крана. Обработанный почвогрунт нужно укрыть на день пленкой.
Подготовленную и продезинфицированную почву после высыхания перекапывают или боронуют. Весною вскопать необходимо будет только глинистый грунт, для других видов почв достаточно щепетильного рыхления.
Баклажаны (или синенькие) бывают разнообразной формы и цвета
Вносим удобрения ^
Следует отметить, что все овощеводы, когда-нибудь взращивавшие баклажаны в теплице, отмечают их сочувственность на обычные органические удобрения. И не так уж важно, что собственно вы будете вносить в грунт: навоз или компостный перегной – «синий» все примет с благодарностью, одарив вас отменным урожаем.
Итак, если вы остановились на органике, нужно взять около 2/3 ведра полностью перепревшего навоза. С такой же целью воспользуйтесь перегнившим содержимым компостной кучи. Взятое кол-во перегноя необходимо заделывать на площади тепличного грунта в 1 кв. м. Что же касается глубины, то вносить удобрение следует на уровне как говорят иначе «пахотного слоя» (т.е. ближе к корням будущих растений). Разлагаясь, навоз обогатит и сделает лучше структуру тепличного грунта, сделает его «тёплым» и рыхлым, одновременно снизив кислотность почвы.
Баклажаны очень отзывчивы на органические удобрения
Многие огородники, считая, что «маслом каши не испортишь», вдогонку к перегною вносят еще и золу. И тут они заблуждаются, из-за того что в результате проведенной операции полностью улетучивается азот, нужный растениям. Благодаря этому деревянную золу (1 стакан на метр квадратный тепличного грунта) лучше применять в качестве самостоятельного минерального удобрения.
Высаживаем рассаду ^
Настало время конкретно побеседовать про то, как растить баклажаны в теплице. Сортовое многообразие рассадного материала баклажанов сегодня столь велико, что у бедных владельцев дачи буквально голова идет кругом: тут вам и раннеспелый «пузатик» Викар, и «рослый» Арап и даже непривычно-белый Айсберг. Но вот, в конце концов, выбор совершен, и дорогие росточки ждут собственного часа в уголке вашей теплицы.
Вынимать рассаду баклажанов из горшочков необходимо чрезвычайно аккуратно, чтобы не повредить нежные корни растения
Разровняв грядки, начнем копать посадочные лунки, глубина которых не должна быть более 15-20 см. Перед высадкой в каждую «ямку» необходимо вылить около 2 л воды, окрашенной марганцем. Сильно углублять саженцы в землю не надо – достаточно увеличить уровень почвы (если сравнивать с «родным» горшком) всего на 1 см. Вынимайте растение осторожно, дабы не повредить пока неокрепшие корешки. Если баклажанчик рос в торфяном горшке, вынимать его не надо – сажайте одновременно с ним, после бережно уплотните почву и еще раз чуть-чуть полейте тёплой водой.
Внимание! Схема посадки рассады должна быть следующей: междурядья – 60 см и не менее 30 см между кустами. Подобным образом, на 1 кв.м. тепличной грядки должно приходиться не больше 6 баклажанов. В другом случае, консистенция посадки не даст возможность подождать прекрасного урожая.
Не сажайте баклажаны чрезмерно тесно, расстояние между отдельными кустами должно быть не менее 30 см
Формирование куста ^
Когда молодые растения достигнут высоты 25 см, нужно прищипнуть (т.е. удалить) верхнюю часть ключевого стебля. После этой действия начнут активно расти боковые побеги. Из них необходимо оставить 5-6 (не больше) очень сильных, а прочие также прищипнуть – в последующем это поможет получить небольшой и крепкий куст. Дальше за баклажаном необходимо будет смотреть, иногда удаляя неплодоносящие побеги, деформированные плоды и пожелтевшие листы.
Для пущей стойкости растение при помощи полос тканого материала закрепляют к тепличным опорам.
Рослые гибриды просят опоры и подвязки
Потому как пересадка для баклажана – это большой стресс, «отступать» от него он будет очень и очень долго. В некоторых случаях растения подстраиваются до 20 дней. В данный этап только не открывайте теплицу: обеспечьте рассаде покой и достаточное притенение.
Создаём баклажанам тропические условия ^
Баклажаны на редкость теплолюбивы: при температуре +15?С они прекращают расти и формироваться, при +13?С начинают желтеть и вянуть, а морозов и абсолютно не переносят – их безвозвратно портит уже нулевая температура. В то же время, когда в зной летом критерии тепличных термометров зашкаливают за 35-40 градусов, может полностью закончиться пыление и завязывание плодов.
Проветривая теплицу, открывайте форточки только с одной стороны – так вы сумеете не допустить сквозняков
Приемлемо, если в середине теплицы температура не будет превосходить 26-28 градусов. Для этого в жару необходимо чаще проветривать парник, открывая двери либо фрамуги лишь с одной стороны (так у вас получится не допустить сквозняков). Если день невыносимо жаркий, плюс ко всему к проветриванию можно хорошо пролить водой шаговые дорожки. Ночью при любых условиях погоды дверь теплицы закрывают.
Поливаем и подкармливаем баклажаны в теплице ^
«Синенькие» – большие «любители» азота. Первая подкормка (3 ст.л. «азофоски» на 10-литровое ведро воды; расход на 1 растение – 0,5 л) в большинстве случаев проходит через несколько недель после высадки кустика на постоянное место «жительства». Когда завяжутся плоды, баклажан хорошо подкормить настоем коровяка (1:10) либо бражкой на основе сорняков и дрожжей (1:5).
В промышленных теплицах баклажаны растят в отдельных емкостях, используя правильное питание
Если постоянно возиться подкормками у вас нет возможности или желания, можно однократно, во время высадки рассады, насыпать в каждую лунку одну треть чайной ложки комплексного удобрения AVA. Потом 1 раз в 10 дней поливайте баклажаны настоем сброженных трав (литр на ведро воды) – этого растениям вполне хватит.
В период массового формирования плодов можно «помочь» кустам внекорневым внесением микроэлементов, а для лучшего опыления побрызгать препаратом «Завязь» либо «Бутон».
Злоупотребление органикой провоцирует кипучий прирост зеленой массы баклажана (побегов и листьев), в ущерб цветению и дальнейшему плодоношению. Если это уже произошло, немедленно переходите на калийную подкормку.
Что же касается полива, он обязан быть постоянным и, если можно так выразиться, умеренно-обильным. Это означает, что следует приложить много усилий к тому, чтобы почва была всегда влажной при сравнительно не очень большой воздушной влажности. Добиться этого можно, проводя полив баклажанов строго утром, мульчируя почву соломой (агроволокном, старыми газетами, упавшей хвоей) и совершая проветривание парника.
Первый раз «напоите» рассаду через 5 дней после высадки в почву: поливайте, пока вода не промочит почву на 15-20 см. Постарайтесь лить под корень, чтобы влага не замочила листы. Через 12 часов в первую очередь проведите рыхление на глубину 3 см, чтобы не появилась земляная корка.
Не забывайте, что большая влажность грозит баклажанам грибковыми заболеваниями, а недостаточный полив обернется очень маленькими и невкусными плодами.
Снимают фиолетовые «бочонки» в фазе полной технической зрелости, когда они не только наберут насыщенный цвет, но и достигнут положенного для определенного сорта размера и формы. Мякоть созрелого баклажана сочная и упругая, семена мягкие (хорошо режутся ножиком). Каждую дальнейшую уборку проводят с интервалом на протяжении недели, срезая созревшие плоды одновременно с плодоножкой острым секатором. Собранные плоды долго не лежат, благодаря этому, пока они не утратили товарные качества, их перебирают и перерабатывают.
За надлежащий уход баклажан в первую очередь отблагодарит вас высоким урожаем
Вместе с кулинарным, баклажаны имеют обоснованное лечебно-профилактическое значение. Частое потребление данных апетитных и полезных плодов способно уменьшить критерии холестерина в крови, удалить из организма остатки солей мочевой кислоты и сделать лучше процессы обмена. В силу несущественной калорийности баклажан может быть смело рекомендован людям, страдающим ожирением.
как правильно формировать баклажан?
Холодная Весна
Общие сведения: отчизна баклажанов — тропики Юго-Восточной Азии. В Китае и Индии эта
культура известна многие тысячелетия. У нас в государстве ее растят не так давно и как правило в
южных регионах. В средней полосе России разведение баклажана возможно лишь в теплице.
Баклажан — травянистое многолетнее растение. Высота куста 25-150 см. Листья большие,
цельнокрайние или выемчатые, размещены на стебле очередно. Система корня
сильноветвящаяся, проникает преимущественно на глубину 30-40 см, порой до 1 м. Цветки
большие, пониклые, собраны в кисть. Покраска венчика очень часто сине-фиолетовая различной
интенсивности. Плод — ягода от цилиндрической змеевидной до формы шара, длиной 15-17 см.
Требования: просит больше тепла, чем помидор и перец. Комфортная температура для
прорастания семян 22-24 °С, а для роста и развития растений — 22-30 °С. Особенно восприимчивы
растения к понижению температуры в период образования бутонов и цветения. Большие требования
предъявляет баклажан и к проявлениям влаги. Самая лучшая влажность почвы для его роста — 80 %.
Баклажан — светолюбивое растение короткого дня, благодаря этому выращивание молодых растений на 12-14-
часовом дне убыстряет плодооб-разование.
Самые лучшие почвы для баклажана — легкие, структурные, отлично удобренные. При
недостатке азота прирост вегетативных органов замедляется, при его избытке данный процесс
затягивается в ущерб плодообразованию. Минус калия выражается в приостановке роста и
появлении коричневых пятен на краях листьев и плодах.
Состав: имеет много солей кальция, железа, калия, а еще витаминов — С, группы В, РР и
каротина.
Выращивание: из-за медленного роста и высокой требовательности к теплу баклажан
растят рассадным способом, а потому как он практически не переносит пересадку, рассаду лучше
растить в кубиках размером 6×6 см. Питательную смесь приготавливают из перегноя, дерновой земли и
коровяка (8 : 2 : 1) с добавкой на 1 ведро смеси: 10 г мочевины, 40-50 — суперфосфата и 4-5 г
калийной соли. За 3-4 дня до посева кубики плотно устанавливают в парник с толщиной грунта 5-6 см
и увлажняют. В каждый кубик высевают 3-4 семени, сыпят их слоем земли 1-2 см и поливают.
Сорта
Донецкий урожайный — раннеспелый: от всходов до съема плодов проходит 110-115 дней.
Растение образовывает до 15 плодов массой 140-160 г. Плоды цилиндрические, темно-фиолетовые,
мякоть белая.
Донской 14 — самый лучший из сортов; среднеспелый (от посева до развития 120-140 дней) .
Плоды удлиненно-грушевидные, фиолетовые с оттенком коричневого цвета, массой 150-350 г. Мякоть белая,
плотная, применяется в основном для приготовления икры.
Симферопольский — среднеранний (от всхода семян до сбора плодов 120-125 дней) . Плоды
овальной формы, большие, массой 300-400 г, темно-фиолетовые с заметным блеском. Мякоть
кремовая с не тяжёлым зеленоватым оттенком. Универсал, 6 — среднеспелый. Плоды овальной или
формы в виде цилиндра, длиной до 12-17 см и массой более 120 г. Мякоть белая с зеленоватым
оттенком.
Большое распространение также получили среднеспелые сорта Болгарский 87, Длинный
фиолетовый 239 и Днестровец, имеющие темно-фиолетовые плоды с нежной мякотью. Хорошо
себя зарекомендовали сорта Гардабанский здешний, Ереванский, Кипчакский здешний, а еще
среднеспелые Адонис, Алмаз, Альбатрос и Батайский.
За 2 недели до высадки рассаду начинают закаливать: делают меньше полив и снимают рамы. Для
предостережения возникновения грибных заболеваний за 5-10 дней до высадки растения опрыскивают 0,5%-м
раствором медного купороса (50 г на 10 л воды) . К моменту высадки растения должны содержать 5-6
реальных листьев, толстый стебель и отлично развитую корневую систему. Срок высадки рассады в
южных районах — конец первой — начало второй декады мая.
Рассаду, выращенную не в кубиках, подбирают с прекрасным комом земли и высаживают на глу-
бину 7-8 см или на 1,5 см глубже, чем она росла. Ширина междурядий 60-70 см, расстояние между
растениями в ряду 25-30 см.
Уход: в течение в
Гена Абонос
В Ростове баклажаны вообще совсем не образовывают. Они растут кустами. Приблизительно в высоту 60-80 см, шириной 40-60 см. У них бывает ствол и несколько стеблей. Даже не представляю, что с ними можно создать.
ЛЮДМИЛА ФИЛАТОВА
Баклажаны сколько я их высаживала никогда не формировала, очень хорошо плодоносят, первый раз об этом услышала, а точнее прочитала.
