Посадка перца на рассаду — подготовка семян, почвы, пикировка, уход
Кому из садоводов-огородников не хочется вырастить такую вкусную культуру? Посадка перца на рассаду — основной этап на пути к урожаю. Если огородники 20 века думали, что он считается культурой тёплого климата, что в северных условиях просто нереально его вырастить, то теперь редкостный участок сада обходится без этой культуры, в каком бы регионе он не находился. Хорошему урожаю содействует правильное выращивание рассады перца, его посадка. Эта культура отлично растет в Подмосковье, Нечерноземье, Сибири, разумеется, у нас на Кубани. Итак, начало всего — семена.
Этапы выращивания рассады перца — подготовка семян, грунта, посадка, уход за всходами, пикировка, подкормки, поливы, закаливание перед высадкой в почву или теплицу. Есть сладкий и острый перец, есть низкорослые и рослые сорта. Нынче стараниями ученых-селекционеров выведены разные сорта, гибриды, подходящие для зимнего выращивания, посадки в весенние пленочные теплицы или открытый грунт.
Перец, я так думаю, растить не тяжело. Он не подвергается таким сложным заболеваниям, как, к примеру, фитофтороз, с которым тяжело бороться, благодаря этому его можно растить, как в открытом грунте, так пленочных теплицах. Перцы в большинстве случаев удаются в любой год, какой бы он ни был — жаркий, дождливый или холодный — порой лучше, порой хуже, но никогда не бывает, что их абсолютно нет.
Подготовка семян
С чего необходимо начать, чтобы вырастить хорошую рассаду? Начинать необходимо с семян.
Всхожесть семена перца хранят всего 2-3 года. Это очень тяжело прорастаемые семена. Если семена томатов можно проращивать, а можно и нет – они и так очень хорошо всходят, то семена перцев перед посадкой лучше всего проращивать.
Что для этого необходимо сделать? Можно применять маленькие емкости, к примеру, блюдце. Положите на днище маленькой слой ваты, или марли, или фильтровальную бумагу, или любую ткань. Сверху разложите семена.
Можно залить их просто водой, а можно раствором деревянной золы (1 столовая ложка на 1 литр воды). Разумеется, воды понадобится намного меньше, чем литр – просто должна быть отлично смочена марля, вата, ткань или бумага. Слой воды должен быть минимален. Семена не должны плавать.
Почему я упоминаю о золе. Зола – это калий. А такой элемент обязателен при выращивании, посадке перца. При его нехватке будущие завязи будут осыпаться, их будет недостаточно, листы будут бледными, тонкими. Короче, питания растениям будет не хватать.
После замачивания блюдце нужно поставить в тёплое место. Температура для проращивания семян перца должна быть 25-30°С. Для обеспечения требуемого климата блюдце можно покрывать пищевой пленкой, обеспечив при этом достаточное пространство с воздухом, чтобы семенам было, чем дышать. Семена прорастают долго – в большинстве случаев 10-14 дней. Однако некоторые семена, имеющие неплохую энергию прорастания, могут прорасти через 5 дней. Благодаря этому запаситесь терпением.
После того, как семена набухли, и часть них уже проросла, приступаем к посадке.
Приготовление почвы для рассады
Теперь побеседуем о том, какой грунт должен быть для выращивания рассады. Перец сильно любит органические удобрения. Благодаря этому готовя грунт для него, постарайтесь применить очень прекрасный компост. Можно туда добавить чуть-чуть перепревшего навоза. Из удобрений грунт в первую очередь должен содержать доломитовую муку (100-150 г на ведро грунта), из-за того что перец совсем не переносит кислую почву. Добавить можно системное удобрение, к примеру, Кемиру Универсал, можно нитроамофоску в расчете 50-70 г на ведро грунта. Не забывайте после всех данных добавок тщательно все перемешать, старательно растирая все комки. У вас выйдет, по существу, «живая земля», которая даст силу вашим растениям.
Я рекомендую вам посеять в первую очередь семена в небольшие емкости с дальнейшей пикировкой в горшочки больших размеров.
В первые емкостях глубина грунта должна быть не менее 5-7 см. Почву перед посадкой отлично проливаем горячим марганцовочным раствором активно розового цвета. Потом делаем бороздки глубиной 0,5 см с расстоянием между ними 3-4 см. Потом приступим к посадке. Семена пытаемся раскладывать одинаково, через 1 см один от одного. Если у вас дают возможность условия и емкость, их можно разложить реже. Лучше всего в каждую емкость посеять семена одного сорта, написать наименование, чтобы потом не спутать.
Посадка перца на рассаду
После раскладывания семян, начнем их заделывать. Можно той же мокрой почвой, а можно часть заблаговременно подготовленного грунта перемешать с песком (1:1) и присыпать семена сверху, чтобы почва была сверху легкой — им ничто не помешает прорастать.
Емкость с посеянными семенами также ставим в очень тёплое место (25-28°С). Я в большинстве случаев покрываю плошку с высеянными семенами пищевой пленкой – создаю приятный для них климат. До возникновения всходов можно емкость поставить на отопительную батарею. Только ставьте не на голую батарею, а на дощечку, чтобы не было прямого соприкасания с горячим металлом.
Как только возникли первые всходы, пускай даже еще не все, необходимо снять пленочку и поставить емкость в светлое место. У меня это в большинстве случаев подоконник. Ведь перец – очень светолюбивое растение. Сеянцы не так вытягиваются, как томаты. Если у вас окна южные, то можно им даже не давать добавочного освещения. Однако, если условия иные либо же погода стоит пасмурная, дополнительное освещение в первую очередь. Свет рассада должна получать не менее 12 часов в день. Перец растение короткого дня. Начинать досветку следует по утру, к примеру, это будет 9 часов утра, а отключать после 21.00, вечерами, но совсем не позднее. Оптимальная температура для них 20-25°С днем и 18-20°С – ночью.
Если вы посеяли семена в отлично подготовленный грунт, то первое время никаких подкормок не потребуется. А если грунт покупной, у вас нет уверенности качественный ли он, то рекомендую если есть наличие 1-2 реальных листочков выполнить подобную подкормку: 1) мочевина -1 г, суперфосфат двойной – 4 г, сульфат калия -1 г на 1 литр воды; или 2) Кристаллин (растворин)_ — 4 г тоже на 1 литр воды.
Пикировка рассады перца
Как только у сеянцев возник 3-4-й реальные листики, приступаем к пикировке. Емкости для этого могут быть всевозможными — торфо-перегнойные горшочки, большие пластиковые стаканы или специализированные рассадные горшочки. Самое основное – объем их должен быть не менее 500 мл.
Наполняем емкости для пикировки самым влажным грунтом, однако не до верха, а оставляем приблизительно 3-4 см свободными. Делаем по самому центру углубление, помещаем в середину саженец. Бережно расправляем корешки, присыпаем грунтом приблизительно до середины семядольного колена. Однако если растение все же вытянулось, то до семядольных листочков.
Теперь устанавливаем горшочки на окно. По мере роста растений следует расставлять горшочки пореже, чтобы они не затеняли друг друга. Залогом того, что ваша рассада перца здорова, отлично себя ощущает, считается внешний вид: молодые листья на верхушке всегда светлее старых, имеющих темно-зеленый вид. Это говорит про то, что ваши растения после посадки чувствуют себя очень хорошо.
Воздушный режим для саженцев немаловажен. Перец очень не любит уплотнения почвы, поэтому постарайтесь в первую очередь слой находящийся сверху горшка иногда рыхлить.
Рассада перца довольно часто поражается такой болезнью, как «черная ножка». Поэтому постарайтесь, во-первых, садить ее в тёплую, а не холодную землю, поливать только тёплой водой. А, второе, после пикировки вокруг стебля посыпьте прокаленный песок маленьким слоем, приблизительно 0,5 см. Песок отлично пропускает сквозь себя влагу, она уходит глубже к корням, а приствольный круг остается сухим. Данные меры будут защищать ваши сеянцы от «черной ножки».
Выращивание рассады перца — подкормки и поливы
Каковы характерности ухода за рассадой перца? Она сильно любит органические удобрения. Если у вас имеется такая возможность, примените ее. Можно спустя каждые 10 дней подкармливать саженцы комплексным удобрением, к примеру, Кемира Универсал.
Какие еще подкормки разрешено делать? Распикированная рассада сильно любит внекорневые подкормки. Как это лучше выполнить? Хорошим удобрением для этого считается Кемира Комби. Это удобрение имеет вид розового порошка, отлично растворимого в водной массе. Берем бутылку из платика, к примеру, объемом 1 литр с обыкновенным бытовым распылителем. На подобной водный объем достаточно порошка на конце чайной ложки (0,1-0,2 г). Это удобрение имеет 17 микроэлементов, а еще фосфор и калий. Вода для опрыскивания должна быть тёплой – 20-25°С. Внекорневую подкормку наиболее целесообразно делать с самого утра, пока лучи солнца не освещают растения. Постарайтесь при опрыскивании намочить листья не только сверху, но и снизу.
Подкормки внекорневые нужно менять с поливом питательными растворами с калийной и кальциевой селитрой – спустя каждые 10 дней (кальциевая селитра – 1 г, калийная селитра – 1 г на 1 литр воды).
Если вы приметили, что листья приобрели слегка желтоватый цвет, то им не хватает азота. Поэтому, при подкормках примените мочевину (на 1 литр воды 2-3 г).
Постарайтесь не допускать пересушивания или переувлажнения почвы. Поливать рассаду постарайтесь тёплой, отстоянной водой.
Неравномерные, редкие поливы приводят к ослаблению саженцев, которые от минуса влаги начинают сбрасывать листы. Ствол начинает до недавнего времени времени одревесневать, растение образовывает всего один ствол, смотрится угнетенным, цветение, образование плодов задерживается, урожайность падает.
Наоборот, переувлажнение содействует чрезмерному уплотнению почвы, система корня рассады перца перестает работать, питать растение. Помните, выше я говорила, что здоровое растение имеет темно-зеленые листы на нижнем и среднем ярусах, а на верхушке — светло-зеленые? А при переувлажнении листы всего растения приобретают темно-зеленый цвет. Это говорит про то, что растению плохо — что-то не так вы выполнили при посадке или уходе.
Вредители перца
Но ключевой неприятностью для тех, кто выращивает рассаду перца, являются вредители. Наиболее известный из них – это тля. Если у вас дома есть иные домашние растения, то вырастить перец без тли почти не получится. Какие есть способы борьбы с тлей? Я не буду рекомендовать вам средства на химической основе борьбы, из-за того что это, как я считаю, совсем не приемлимо дома.
Необходимо рассмотреть бабушкины средства борьбы.
Первое средство: на 1 литр воды взять 25 г золы или такое же кол-во табачной пыли. Раствор настоять 3-4 дня. Процедить. Добавить 3-4 г жидкого простого мыла. Обрызгать рассаду перца при помощи опрыскивателя.
Второе средство поможет борьбе с вредителями не только дома, но на участке сада тоже. Нужно взять 250 г свежей хвои. Измельчите ее. Настаивайте в 1 литре воды неделю, лучше всего в темноте. Потом нужно взять 30-50 г настоя, разведите его одним одним литром воды. Раствор для обработки ваших растений от тли готов.
3-ий способ. Нужно взять кожуру от одного апельсина, настаиваете ее в одном литре воды в темном месте одну неделю. Процедите, прибавьте 3-4 г жидкого простого мыла. Данный раствор также хорош для обработки рассады или растений перца от тли.
Но предупреждаю, какой способ вы бы не подобрали, одной обработки мало. Нужно сделать 2-3 обработки.
Возраст рассады перца перед высадкой в почву теплицы или открытый грунт – 60-70 дней. Ее можно садить даже цветущую или с бутонами.
Формирование растений
А теперь побеседуем о формировании сладкого перца. Когда рассада достигнет возраста 75-80 дней от момента всходов, приступаем к появлению кустов.
Довольно часто плоды перца возникают неверной, уродливой формы. Это происходит при очень высокой температуре воздуха. Если перец растет в теплице – чаще проветривайте ее. А если представляет собой открытый грунт, то взгляните, возможно, кусты у вас чрезмерно загущены, имеют несколько пустых побегов, которые мешают продуванию, проветриванию кустов.
До 10-го листочка перец растет в один стебель. А далее стебель раздваивается. Следующее коленце любого из этих отводов тоже образовывает два стебля. Другими словами, выше 11-12 листьев возникает 4 скелетных ветки. Если вы с большим вниманием взгляните, вы сможете увидеть, что кроме данных скелетных ветвей есть еще более очень маленькие ответвления, которые могут расти в середину растения или наружу. В большинстве случаев это пустые отростки, на которых никогда не появляется плодов, однако они будут затенять, загущать середину куста, а потом отбирать питательные вещества у плодов. Их нужно безжалостно удалять. Если даже на данных побегах есть бутоны или цветки, однако они идут в середину растения, обламывайте их. Толку от них не будет.
Закаливание рассады перца
Перед посадкой, дней за 10-15 до этого, саженцы следует закалить. Начинать закалку необходимо с температуры 14-15°С, понемногу ее уменьшать, приблизительно до 12°С – однако не ниже.
После посадки рассады перца на постоянное место, когда она приживется, иногда осматривайте растения, убирайте самые находящиеся снизу листы – по два-три листочка через 2-3 дня.
Для того, чтобы саженцы лучше приживались при пересадке, тем более, если это великовозрастные растения с цветами и бутонами, лучше выполнить следующую корневую подкормку. Спустя семь дней после высадки необходимо взять 50-80 г азофоски на 10 л воды + 2 колпачка жидкого удобрения Унифлор-рост, содержащего 18 микроэлементов, очень нужных для роста растений. Данным раствором полить перцы под корень. На 2-3 растения – один литр раствора.
Нужно сказать, что посадка перца на рассаду, выращивание её — процесс креативный. Занимайтесь этим собственно тогда, когда вы хотите, когда у вас приятное настроение. И у вас в первую очередь будет достойный урожай.
Выращивание растений с учетом кислотности почвы
Кислотность почвы меряется величиной pH:
нейтральная почва — рН=7,0,
если ниже 7,0 — почва кислая,
а выше — щелочная.
Если имеется возможность, анализ почвы на кислотность, выполняется в агрохимической лаборатории при помощи рН- метра, при подсчете кислотности почвы на даче, достаточно самого простого рН-метра, со шкалой от 4 до 8.
Самый обычный метод определения кислотности — при помощи лакмусовых листков, инструкция по их использованию, которая прикладывается, расскажет, как это осуществить.
Но и без разных анализов, об очень высокой кислотности почвы можно судить по преуспевающим сорнякам, которым кислая почва идет исключительно на пользу.
К подобным растениям относятся растения-индикаторы — щавель конский, хвощ полевой, вьюнок и иные.
На что оказывает влияние кислотность почвы
Кислотность почвы оказывает влияние на усвоение растениями питательных веществ, так как в очень кислых почвах в избытке содержится алюминий, он мешает доступу к корням фосфора, калия, магния и кальция, а на щелочных почвах растениям становится недоступен фосфор, магний, цинк и бор.
От критерия рН почвы, зависит состояние корней растений и их способность поглощать воду из почвы, при очень высокой кислотности замедляется рост корней, они становятся толстыми, грубыми и плохо работают.
Кислотность почвы оказывает влияние на деятельность полезных для растений микроорганизмов, к примеру: азотфиксирующие бактерии могут усваивать азот из воздуха и передавать его растениям исключительно при слабокислой реакции.
И на последок, в любой почве присутствуют токсические вещества в виде нерастворимых соединений, однако в сильнокислой или в сильнощелочной обстановке, эти токсины начинают растворяться, быстро усваиваются растениями, приводя их к гибели.
Уровень кислотности почвы для самых разнообразных растений
Каждый вид растения имеет собственные требования к почве, обязательно к её кислотности.
Такие растения как: голубика, клюква, рододендрон, вереск, эрика и гортензия любят кислые почвы и наиболее целесообразно цветут и плодоносят при рН от 4,0 до 5,0.
Арбуз, картофель, сосна, можжевельник, лилия и флоксы отлично развиваются при рН от 5,0 до 6,0.
Яблоня, земляника, томат, белокачанная капуста, морковь, кукуруза, огурец, перец, чеснок, постернак, ревень, гвоздика, ирис и роза — любят почву с рН5,5-7,0.
При рН6,0-7,0 активно развивается салат, лук, бобовые, тыква, шпинат, свёкла, травы для газона, декоративные травянистые многолетники и летники.
Такие растения как клематис, пион, дельфиниум и капуста цветная, относятся к маленькой группе растений, предпочитающих слабощелочную почву с рН от 7,0 до 7,8.
Но большинство декоративных, плодовых и овощных растений, для отличного роста и развития, любят слабокислую почву с рН от 6,0 до 7,0.
Кислотность — величина не систематическая
По истечению определенного времени, реакция любой почвы меняется, так как в результате обильных и частых осадков, все растворимые в водной массе вещества из полезного слоя почвы, толщина его от 15 до 20 см., вымываются, таким образом заместь главных для растения магния и кальция, понемногу становится больше содержание водорода и алюминия, в результате увеличивается кислотность почвы.
Только в местах, где дождь высокая редкость, подкисление почвы не происходит.
Плюс ко всему, меняется реакция почвы и в результате внесения в значимом количестве мин. удобрений — это тоже увеличивает кислотность почвы.
Дерново-подзолистая почва, самая популярная в средней полосе России, в большинстве случаев имеет кислую реакцию.
Черноземы же — слабокислую или нейтральную.
Методы снижения кислотности
Для уменьшения кислотности почвы, используют известковые материалы. Их использование делает лучше водный, а еще воздушный режим самой почвы, меняет реакцию среды, в результате всего этого — растение начинает отлично усваивать нужные для них детали питания.
Плюс ко всему, известковые материалы ценны, сами по себе, и как удобрение, так как поставляют растениям значимый для них кальций, а некоторые известковые материалы ещё и магний.
К известковым материалам относятся: известковая и доломитовая мука, гашёная и негашёная известь, по мимо того в качестве известковых удобрений применяют размолотый мергель, торфотуф (это низинный, обогащенный известью торф), а еще деревянную и торфяную золу.
Доломитовая и известняковая мука считаются материалами пролонгированного продолжительного действия: они могут раскислять почву за пару лет, потихоньку растворяясь и действуя понемногу, благодаря этому их не потребуется вносить ежегодно, подобным образом почву известкуют 1 раз в 3-5 лет.
Вносить известковые материалы в грунт лучше всего осенью, они будут работать тем лучше, чем подробнее перемешают их с землёй полезного слоя.
Чем тоньше помол муки, тем лучше, так как входящий в её состав кальций, быстрее остановит нежелательную кислотность. Через 2-3 года, достигается самый большой эффект от внесения известковых удобрений.
На даче уменьшить кислотность почвы можно внесением деревянной золы.
В обыкновенной деревянной золе, помимо кальция и магния, содержатся практически все, нужные для растений, детали питания, помимо азота.
Для уменьшения кислотности, чтобы сделать больше значение рН на одну единицу для почвы из песка требуется известняковой или доломитовой муки от 1,5 до 2,5 кг. на 10 метров квадратных, деревянной золы нужно 2 кг. на 10 метров квадратных.
Супесчаная почва просит известняковой или доломитовой муки от 2,5 до 3,5 кг. на 10 квадратных метров, деревянной золы 3 кг. на 10 метров квадратных.
Суглинистая почва просит муки 3,5-5,0 кг. на 10 метров квадратных, золы 3,5 кг. на 10 квадратных метров.
Глинистая почва просит известняковой или доломитовой муки от 3,5 до 4,0 кг. на 10 квадратных метров, деревянной золы 3,5 кг. на 10 метров квадратных.
Решать вопрос по известкованию почвы нужно исходя из критериев кислотности земли и учтя необходимость возделываемых культур.
Почва для баклажана | Вырасти сад!
Как вырастить баклажан
Баклажан не просто овощ. Это растение-тест для серьезного огородника.
У баклажана длинный вегетационный период (даже у раннеспелых сортов со дня всходов до цветения может преодолеть более ста дней), и высевать семена на рассаду нужно до недавнего времени семян томатов и перцев — где-то в первых числах Февраля. А перед этим, недели за две-три, можно также проверить семена на всхожесть. Она обязана быть не менее 50%, тогда семена годятся для посева.
Система корня баклажана практически не переносит пересадку, благодаря этому рассаду лучше всего сразу растить в торфяных горшочках. Без пикировки. А если вы все же решили пикировать, то делать это нужно очень бережно.
Семена баклажана всходят через 10-15 дней. Длительность выращивания рассады без пикировки — 40-45 дней, с пикировкой в горшочки — 50-60 дней. При прорастании семян комфортная температура +22…+26 С. После возникновения всходов температуру необходимо уменьшить до +13…+16 С (поставить на холодный подоконник, ближе к стеклу), чтобы система корня лучше развивалась и рассада не вытягивалась. Через 5-6 дней температуру опять увеличивают до +20…+25 С. С возникновением первого настоящего листочка рассаду пикируют в горшочки. При этом ее притеняют от яркого солнца, пока она не приживется.
В течение дальнейших 4-5 недель рассаду рекомендуется подсвечивать люминесцентными лампами, чтобы сделать быстрее развитие растений. К моменту высадки в открытый грунт типовая рассада баклажана обязана иметь 5-7 реальных листьев и высоту 20-25 см.
В средней полосе России высаживают рассаду в пленочные теплицы в последних числах Мая — начале июня (когда уже нет опасности заморозков весной). После 10 июня можно садить в открытый грунт на тёплую грядку, расположенную на солнце, а самый лучший вариант — на южном склоне, и накрывать лутрасилом или остальным укрывным материалом. При посадке внесите в лунку 1 ст. ложку специализированного удобрения для томатов и баклажанов «Синьор помидор».
Баклажан— растение влаголюбивое. Благодаря этому последующий уход за растениями будет заключаться в постоянных поливах. Правда, не только в этом. Еще предстоит баклажан подкармливать (азотными и фосфорными удобрениями), рыхлить почву и бороться с вредителями (особенно с колорадским жуком) и болезнями.
И необходимо готовым быть к тому, что ваши труды могут и не увенчаться успехом: в случае дефицита тепла весною, очень высоких температурах летом, недостаточно питательной почве и неравномерном увлажнении баклажаны сбрасывают бутоны, цветки и завязи.
Такая культура, как баклажан, особенно требовательна к структуре и питательности почвы. Замечательный рост, развитие и большой урожай можно получить, если посадка рассады баклажанов была выполнена на легких плодородных почвах.
Грядки для их выращивания приготавливают так.
Суглинистая или глинистая почва просит внесения разных добавок (на 1 метр квадратный площади по ведру навоза и песка, 2 ведра торфа и около 0,5 ведра полуперепревших деревянных опилок).
Если почва торфяная, добавляют по ведру дерновой почвы, песка и перегноя.
Для почвы из песка смесь такая: 3 ведра глинистой почвы, по 2 ведра торфа и перегноя и ведро деревянных опилок.
Кроме этого, на каждый метр площади необходимо внести 2 стакана деревянной золы, одну чайную ложку мочевины, по 1 столовой ложечке суперфосфата и сульфата калия. Свежий навоз добавлять, когда выполняется посадка рассады баклажанов, не рекомендуется.
После внесения добавок, почву перекапывают, выравнивая поверхность грядок, и чуть-чуть уплотняют. Перед высадкой выполняют лунки глубиной приблизительно 13-15 см.
Баклажаны высаживают на грядке в 2 ряда, с расстоянием между рядами около 50-60 см, между рассадой в рядах — 40-45 см.
Прямо перед высадкой в лунки необходимо вылить по 1,5 литра тёплого раствора коровяка (10 л воды с полулитром концентрированного коровяка).
Для лучшего укоренения, растения высаживают вечерами, по утру укрывают бумажными колпаками, это убережет их от прямых лучей солнца и от холодного ветра. Чтобы обеспечить достаточную и одинаковую влажность, между рядами почву можно закрыть чёрной плёнкой.
Баклажаны можно растить исключительно на тёплых солнечных участках. Они более требовательны к теплу, чем томаты. Для них совсем негодны тяжёлые сырые почвы, потихоньку прогреваемые весною. Зато отлично удаются на песчаных, не бедных перегноем почвах, при посадке на грядах у южной стороны стены или забора. Лучший результат получают при выращивании баклажанов под стеклом, в холодных или переносных парниках. Стекло оберегает растения от дождей и ночного уменьшения температуры. Когда баклажаны могут достигать такой высоты, что практически упрутся в стекло, рамы поднимают выше. Для этого стойки удлиняют, связывают планками, на них кладут рамы. Растения и отлично проветриваются, и защищены от неблагоприятной погоды. Мобильной парник можно совсем удалить, оставив лишь стойки с застекленными рамами. Семена баклажанов, как и томатов, следует сеять в теплице и растить тут рассаду в горшках до высадки в почву. Площадь питания баклажанов — 40х50 см, благодаря этому на 1 кв. м размещают четыре-пять растений. Эту схему необходимо держать как в парнике, так и в открытом грунте. При более тесной посадке урожай уменьшается. Баклажаны следует садить несколько глубже, чем они росли в горшках: за счёт этого они лучше держатся вертикально. В открытый грунт баклажаны высаживают не раньше первой половины июня, однако в холодные и переносные парники — уже в последних числах Мая. Баклажаны повреждаются не только при заморозках, но и при невысоких позитивных температурах, при холодной сырой погоде, внезапных сменах температур. При выращивании баклажанов всегда оправдывается мульчирование почвы перепревшим навозом или торфом. Его используют как в открытом грунте, так и в парниках, сразу же после высадки рассады, для сохранения грунтовой влаги и тепла. Чтобы почва под навозом или торфом оставалась рыхлой, первый раз поливают исключительно после мульчирования. По желанию получить большие плоды, у кустов следует оставлять не больше четырех стеблей. Все остальные убирают, и как можно до недавнего времени, сразу же после того, как выявятся наиболее развивающиеся очень стремительно. Пасынки также убирают. Главные стебли не прищипывают. Начало сбора зрелых плодов зависит от условий лета, как правило прийдется на середину августа и длится до первых морозов. Частично созревшие плоды баклажанов солят, как зеленые томаты. В качестве предка или междурядной культуры для баклажанов подходит только редис. Как уплотнитель (междурядная культура) редис необходимо высеять приблизительно за 14 дней до высадки баклажанов, чтобы можно было вовремя его убрать. Если весна подходящая, лучше пустить редис предшественником, посеяв уже в апреле гнездами, тогда он будет готов к уборке в мае. В дождливое время баклажаны часто поражаются фитофторой, и вот тогда нельзя рассчитывать на получение урожая. Листы буреют, на плодах появляются пятна. Во многих случаях потом гибнут и сами растения. Единственной мерой защиты в данном варианте являются рамы, обтянутые искусственной пленкой, которыми укрывают баклажаны.
Сергей Петрович БАРЧУК, г. Москва
Баклажанам — мочевину
Наверное каждый огородник-любитель знает, что получить достойный урожай баклажанов можно только на легких, плодородных почвах. Благодаря этому если удобрения не внесены осенью под перекопку или перед высадкой рассады, то через 7-10 дней, когда она укоренится, можно начинать подкормки азотными и калийно-фосфорными удобрениями, чередуя их. Всего проводят до восьми удобрительных подкормок в течении сезона. До самого зацветания эффективное действие на растения оказывает мочевина, а при формировании плодов нужно отдавать преимущество калийным и фосфорным удобрениям. Традиционный рецепт жидкой удобрительной смеси — 1 коробок спичек вещества разводят в 10 л воды, применяют по 1 л на куст с интервалом в 10 дней. Подкормки увеличивают не только урожайность, однако и качество плодов — в них возрастает содержание сахаров и витаминов. В период плодоношения эффективна подкормка раствором нитрофоски (3 ст. ложки на 10 л воды — на 10 растений) особенно крупноплодных сортов. При отсутствии мин. удобрений для подкормок используют деревянную золу, коровяк, помет птиц.
Только тёплой водой
Растения в жаркие дни часто подвядают. Если после поливов постоянно рыхлить и мульчировать почву, баклажаны будут меньше страдать от минуса влаги. В качестве древесные щепы можно применять солому, опилки, перегной. Нужно сказать, что древесная щепа спасает почву не только от пересыхания, но и от перегревания, а это важно. Тридцати-сорокаградусную жару (а земля в районе корневой системы нагревается и до 60-80 градусов) баклажаны переносят плохо, могут сбрасывать цветы и даже листья, формировать уродливые плоды. Благодаря этому поддерживать почву во влажном, рыхлом состоянии очень важно для получения высоких урожаев. Поливают баклажаны тёплой (+25оС) водой, холодную применить нельзя. Растения баклажанов окучивают, а кусты образовывают по 4 стебля. Это можно создать, когда начнется бурный рост высаженной рассады. В конце июля-начале августа верхушки можно прищипнуть, чтобы плоды успели созреть до морозов. Но при этом не забывайте, что осенью, тем более если она длинная и тёплая, плодоношение кустов может даже увеличиться. Возможно, связывают это с тем, что уменьшается световой день и падает жара, наш климат теплого лета становится мягче и ровнее, а это тут же проявляется на урожае.
Не срывать, а обрезать
Посадки баклажанов в осенний период можно обезопасить от морозов пленкой на основе полиэтилена, и вот тогда вы долго будете лакомиться блюдами из свежесобранных синеньких. А если мощное высокоурожайное растение вырыть с корнем и прикопать в парнике или теплице, то срок употребления свежих плодов можно увеличить намного больше. Но нужно не забывать: отрывать баклажаны руками нельзя, благодаря этому рано отмирают кусты. Плоды срезайте ножиком или секатором с частью плодоножки, не повреждив само растение. Постарайтесь постоянно проводить санитарную обрезку, удаляя жёлтые, пациенты и повреждённые листья и побеги.
Обойдемся без химии
Баклажаны, как и прочие овощные культуры, в случае дефицита внимания и ухода могут пострадать от заболеваний и вредителей. Растения и плоды повреждают совки, медведки, слизни, паутинный клещ, колорадский жук, тли и трипсы. Высаженная рассада особенно страдает от медведки и колорадского жука. Для защиты от медведок растения сажают в перфорированных сетках, кольцах, иных ограждениях — пока это наиболее надежный способ. Колорадских жуков собирают ручным способом, но вполне можно накрыть молодые растения колпаками из мелкоячеистой капроновой (оконной) сетки. Под таким укрытием они намного лучше развиваются, чем под пленкой на основе полиэтилена или неукрытые. Химические препараты для борьбы с насекомыми-вредителями на овощных культурах вообще не нужно применять, а использовать настои полыни, чеснока, табачной пыли, золу. Однако если без «химии» все же вряд ли можно обойтись, постарайтесь для обработки сада и огорода покупать биологические препараты (дендробациллин, энтобактерин) и неукоснительно соблюдайте инструкцию по использованию. Баклажаны могут повреждаться грибными, бактериальными и вирусными болезнями, такими, как макроспороз, столбур, разные гнили. Регулярный сбор и устранение остатков растительности, хорошая агротехника и хороший севооборот (после пасленовых баклажаны можно вернуть на старое место через 4 года) смогут помочь избежать болезней. При внимательном уходе урожай баклажанов составляет 3-4 кг с 1 кв. м, а порой случается и до восьми килограмм, так что забот по переработке хватает.
А. ПЕТРОВ, г. Саратов
Латинское наименование – Solanum melongena L.
Семейство – Пасленовые.
Предшественники – горох, капуста, фасоль, огурчики.
Освещение – светолюбивый.
Почва – супесчаная и суглинистая почва.
Посадка – семенами.
Баклажан – это травянистое двулетнее теплолюбивое растение. Его стебель плотный, прямостоячий, деревянистый. Может быть фиолетовым или зеленым. Листы очередные, лопастные или выемчатые, с жилкованием. Цветки обоеполые, собранные в кисти. Плодами являются ягоды разнообразной формы. Их покраска меняется от светло-лимонной до темно-фиолетовой. Вес их 40-1000 г. Плоды можно посмотреть на фото баклажанов. Все растение покрыто волосками. Семена серо-жёлтые, плоские. Родиной растения считается Индия. Нынче оно культивируется по всему миру. Выведено много сортов. Огромную популярность овощ имеет в стране восходящего солнца.
Химсостав баклажанов
Овощи богаты белками, углеводами и жирами. В них много кальция, фосфора, магния, калия, алюминия. Аскорбиновой кислоты, дубильных веществ и каротина.
Фиолетовые плоды содержат огромное количество марганца, кобальта и меди. Такие элементы совершенствуют работу селезенки и входят в состав крови. В химсостав баклажанов входит железо. Эти овощи советуют принимать при анемии. Благодаря немалому количеству калия, овощи помогают выводить из организма ненужную воду. Они считаются замечательным мочегонным.
Противопоказания
Нельзя принимать баклажан при язвенной заболевания и гастрите. А еще при желудочно-кишечных расстройствах.
Полностью созревшие плоды в себе содержат огромное количество токсичного соланина. Отравление отличается судорогами, отдышкой, рвотой, тошнотой, затемнением сознания. В данном варианте нужно вызвать доктора. До его прихода пострадавшему следует дать молоко, белок яйца и слизистые супы.
Выращивание баклажанов в открытом грунте
При выращивании баклажанов в открытом грунте важно отыскать солнечное и защищенное от ветра место. Лучше всего применять легкие супесчаные и суглинистые почвы. Если предполагается посадка баклажанов на более тяжёлых почвах, тогда их нужно заранее заправить перегноем и торфом. Добавить можно в почву опилки, соломенную резку и большой песок речной. Они сделают легче тяжёлую почву, и посадки будут ощущать себя лучше.
Внесение компоста и перегноя считается залогом получения прекрасного урожая. В период энергичного роста растения отзывчивы к фосфорно-калийному питанию. Ещё осенью начинают подготовку почвы. Грядки перекапывают и убирают все сорняки. Одновременно с этим вносят свежий навоз. Весною вносят перегнивший. Опилки, соломенную резку и песок добавляют осенью. Весною в апреле или в мае почву перекатывают, убирают оставшиеся сорняки. Наиболее целесообразно делать это после того как прошел дождь. Так нужная влага сохраняется. Также убирают всех личинок, гусениц и других вредителей. Потом заправляют почву удобрениями. Выравнивают её граблями. Когда пройдёт опасность морозов, можно будет садить рассаду.
Посадка баклажанов
Посадка баклажанов проходит также как посадка перцев. Выполняются лунки, они заливаются водой и в них помещают рассаду.
Землю уплотняют и мульчируют сухой землёй или торфом. В большинстве случаев в открытый грунт высаживают раннеспелые сорта.
Уход за растениями
Уход за растениями в основном состоит в подкормках, рыхлениях, удалениях сорняков и борьбой с вредителями. Необходимо наблюдать, чтобы почва была всегда мокрой. На поверхности не должно быть корок. Воду, которая применяется при поливах, должна быть тёплой. Её следует прогреть на солнечных лучах.
Подкармливают растения птичьим пометом, навозной жижей и удобрениями на минеральной основе. После подкормок, чтобы растения не обожглись, их необходимо полить водой.
Выращивание баклажанов в теплице
При выращивании баклажанов в теплице нельзя разместить их вместе с прочими культурами. У них собственные требования к влаге. В любом случае, можно посадить рядом томаты. Однако необходимо наблюдать за тем, чтобы томаты не затеняли соседние посадки.
Важно правильно выбрать сорт. Сорта могут быть и карликовыми и рослыми. Посадкам нужна достаточная влажность. Система корня у растения развита слабо. Она не может самостоятельно обеспечить растение необходимым количеством влаги. Если влаги недостаточно, то начинают опадать цветки, завязи и листы. Полив холодной водичкой оттягивает периоды цветения и плодоношения. Если уход за посадками может проводиться исключительно по выходным, то недельную норму воды следует поделить поровну между субботой и воскресеньем. Посадкам необходима опора.
Листья и стебли у растений слабые и очень легко повреждаются. Взрослые растения необходимо подвязывать. Для данной цели можно применять колья и шпалеры. У низкорослых сортов стебли крепче – их подвязывать не надо. Рыхлить посадки необходимо довольно осторожно, чтобы не повредить корни. Среднерослым и рослым растениям необходимо формирование. Занимаясь выращиванием баклажанов необходимо уделять большое внимание и проветриваниям. К ключевым фазам развития растений необходимо приурочить подкормки. Это может быть помет птиц, коровяк, нитрофоска. После каждой подкормки и после любого полива посадки необходимо окучивать.
Вредители и заболевания баклажанов
Самые популярные заболевания баклажанов – это фитофтора и табачная мелкая плитка. Опасные вредители — это паутинный клещ, тля, белокрылка и колорадский жук. Необходимо не забывать, что борясь с вредителями с болезнями баклажанов в теплице нельзя применять ядохимикаты. Благодаря этому всех вредителей нужно собирать ручным способом. Можно тоже применить и клеевые ловушки.
При калийном голодании на краях листьев возникает коричневая кайма. При азотном – листы становятся светлыми. В случае дефицита магния они имеют мраморно-зеленый цвет. Светлые пятна на овощах — это вершинная гниль плодов. В данном варианте растения необходимо подкормить калийной и кальциевой селитрой. Плодовая гниль отличается гниением места прикрепления плодоножки.
Сбор урожая
Уже через 30-40 дней после цветения можно собирать урожай. Спелые плоды становятся глянцевыми. Перезрелые плоды имеют коричневый цвет, невкусную и грубую мякоть. Плоды срезают одновременно с плодоножкой. Ножиком или секатором. Все плоды нужно собрать до приходов холода. Собранный урожай способен сберегаться месяц в прохладном и сухом месте.
Баклажан — самый теплолюбивый овощ семейства пасленовых. В условиях северо-запада баклажан растят через рассаду в теплицах. (рассмотрение свойств выращивания овощей).
| Свет | Баклажан — светолюбивое и теплолюбивое растение, но плодоносит при коротком дне, благодаря этому нужно притенять посадки в период «белых ночей» с 18.00 до 6.00. |
| Ph кислотность почвы | 6,0-6, 7, баклажан отлично растить на легких почвах с нейтральной или слабокислой реакцией. Кислые почвы нужно известковать каждые 3-4 года. |
| Полив | Баклажаны нуждаются в поливах в период массового формирования плодов.
Баклажаны не любят большую влажность воздуха (поражаются грибковыми заболеваниями) и проникновения воды на листы. Чрезмерные поливы рассады в первые 10 дней сильно ослабляют растения. Вода для полива баклажана должна быть в первую очередь тёплой. |
| Подготовка к посадке | Семена баклажана нуждаются В первые отделке (калибровке, обеззараживании, стимуляции, барботировании и т.д.). На рассаду семена баклажана высевают во второй половине марта. Прорастают семена неодинаково — на 5 — 25 день. |
| Удобрения | Баклажаны предпочитают расти на не бедных органикой почвах. При приготовлении грядок для баклажана на 1 м? вносят: до десяти килограмм удобрений на органической основе, фосфорные и калийные удобрения (по 20 г) — осенью, азотные удобрения (10 г) весною.
Первую подкормку выполняют через 20 дней после высадки рассады: на 10 л воды берут по 10 г азотных, фосфорных и калийных удобрений. Потом подкармливают баклажан еще 2-3 раза в течении сезона, делая больше норму мин. удобрений в несколько раз. Можно подкармливать баклажан комплексным удобрением Кемира два раза на протяжении месяца (с поливом). Положительный результат дают жидкие подкормки органическими удобрениями. |
| Хорошие предшественники | Предшественниками для баклажана могут быть: огурец, капуста после сидератов, лук, картофель, морковь, тыква, кабачок, бобовые. |
| Плохие предшественники | Нельзя садить баклажаны на грядки, где в предыдущий год росли: картофель, томат, перец, баклажан, физалис. |
| Срок посадки и выращивание рассады баклажана | Семена высевают за 2-2,5 месяцев за высадки рассады на постоянное место. Всходы появляются через 10-15 дней. Семена лучше всего сразу высевать в некоторые емкости, т.к. баклажан практически не переносит пикировку.
Рассаду баклажана высаживают в парники в середине мая, на грядки под пленку — в первых числах Июня. За 12 дней до высадки рассады на постоянное место ее закаляют (уменьшают дневную температуру до 18°, ночную — до 14°. Почву после посадки можно мульчировать. |
| Схема посадки | Схема посадки рассады баклажана 40х50 см. Лучше всего не садить баклажан рядом с картофелем, перцем, томатами. |
| Глубина посадки | Семена баклажана заделывают в грунт на глубину 1 см. |
| Проблемы | Заболевания и вредители баклажана: фитофтороз, макроспориоз, септориоз, белая гниль, вершинная гниль, черная ножка, колорадский жук, совка, белокрылка, слизни. Со многими проблемами справяться бабушкины средства.
Многие растения в совместных посадках в состоянии сами побеспокоится о собственных соседях и обезопасить их. |
| Уход и выращивание | Уход за баклажанами состоит в подкормках, поливах, рыхлении междурядий (5 раз в течении сезона), формировании куста позднеспелых и среднеспелых сортов баклажана (на каждом кусте оставляют лишь 2 сильных побега). Нужно постоянно убирать пасынки, которые только делают больше нагрузку на куст.
Для увеличения урожая и улучшения опыляемости в огород необходимо привлечь насекомых-опылителей, для чего растение когда цветут можно побрызгать раствором сахара (100 г) и борной кислоты (2 г) на 1 литр горячей воды. Также недалеко можно повесить баночки с раствором меда (1 чайная ложечка на один стакан воды). Чтобы не было отравлений насекомых-опылителей когда цветут сада не используют опрыскивания ядохимикатами. Для получения первых урожаев (уже с первых цветков) можно побрызгать баклажаны стимуляторами плодообразования Бутон или Завязь. Плоды баклажана созревают приблизительно через 30 дней после цветения, в зависимости от сорта. Плоды срезают секатором с плодоножкой, а не выламывают. Переспелые плоды баклажана горчат. |
| Сорт баклажана | Скороспелые сорта баклажана: Длинный фиолетовый, Солярис, Мария. Для регионов с коротким жарким летом подойдут сорта баклажана Вера, Японский карлик, Северный, Глобус (вегетационный период — 100-120 дней). Для мокрого лета с температурными перепадами продуктивны раннеспелые сорта баклажана Егорка и Медвежонок. В засушливых условиях теплого лета отлично себя проявили сорта баклажана Алмаз, Альбатрос, Астраком, Нижневолжский, Лебединый, Пантера, Донской 14, Сюрприз, Длинный фиолетовый.
Как подобрать сорт баклажана? Как правило для открытого грунта и пленочных тоннелей подбирают сорта и гибриды баклажана с небольшим кустом (до 1 м высотой), в парниках и теплицах растят среднерослые (1,5 м) и рослые (2 м) сорта. кислотность почвы | Мой дом- моя дачаОчень часто качество урожая будет зависеть не только не только плодородия почвы.Есть подобный показатель, как кислотность почвы. В данной статье разберем как можно определить и уменьшить кислотность почвы.Ее принято оценивать подобным критерием, как Рн. Кислотность почвы.Делят почвы по нескольким группам:
Чем и как определить кислотность и поправить почвуИз-за этой причины у большинства овощных культур быстро снижается урожай. Чтобы ваш труд не пропал даром, нужно привести землю в норму. Сделать это не тяжело, но чтобы не перестараться, начинать агротехнический прорыв необходимо с почвенного анализа. Чем и как определить кислотность почвыБумажка, смоченная в почвенном растворе, изменит собственный первый цвет в зависимости от кислотности почвы. Красный цвет определяет сильнокислую почву, розовый — среднекислую, зеленовато-голубой — близкую к нейтральной, синий — нейтральную. Почву для анализа берут с разных мест участка на различной глубине (5, 10, 15 см), завязывают в мешочек и опускают в воду. Через 5 минут в эту же воду опускают индикаторную бумажку на 2-3 секунды и формируют ее цвет. Теперь, определив кислотность почвы, вы будете знать, что на ней может стать больше. В отношении к кислотности почвы растения делятся на 4 группы. К первой относятся овощи, которые не любят кислых почв. Это белокочанная капуста и практически все ее разновидности, свекла столовая, перец, лук, пастернак, скорцонер, сельдерей, спаржа. Ко второй — предпочитающие слабокислую реакцию: фасоль, горох, бобы, баклажаны, листовая капуста, огурец, кочанный салат, брюква, лук, шпинат, кабачок, люффа, лагенария, дыня. Третья группа включает овощи, отлично переносящие умеренную кислотность: репа, редька, морковь, Четвертая группа. В нее входят растения, которые отлично мирятся с кислыми почвами: щавель, картофель, Таблица. Оценка содержания органического вещества Как поменять кислотности почвы, поправить погрешность природыПолную дозу извести на суглинистых и почвах где присутствует глина вносят 1 раз в 8 лет, а на песчаных и супесчаных — 6 лет. В экстренных случаях, когда растения плохо развиваются, а кислотность почвы довольно высокая, их необходимо подкормить известковым молоком. Для этого берут мел, разводят его в водной массе (60-100 г на 10 л) и растения поливают под корень. Через 14 дней они оживают и продолжают хорошо формироваться. На тяжёлых почвах где присутствует глина норму внесения извести делают больше в несколько раз, причем полную дозу вносят 1 раз в пять лет. Весною известкование проводят, пока не оттаяла почва, в любом случае за 2 недели до посева под неглубокую перекопку. Отлично и успешно применить известковые материалы при компостировании. Золу лучше вносить весною при легкой обработке почвы, так как она быстро растворяется в водной массе, организуя щелочную реакцию, и даёт дополнительное питание растениям. Наиболее полезно пользоваться ею на песчаных, супесчаных и торфяных почвах. Участок с тяжёлой почвой состоящей из глины, как поправить почвуЧто можно предложить в данном варианте? Первое: не стоит пытаться сделать лучше почву сразу на всем участке. Это выполняют частями. Плодородный слой делают больше понемногу, не больше чем на 5 см в течении года. При этом нужно добавлять не менее десяти килограмм перегноя на 1 м2 или 10 кг песка и 5-6 кг перегноя, торфа. Если почва легкая, песчаная, то можно обойтись внесением только перегноя. Второе: если например у вас участок размещён в заболоченной местности, растить овощи следует не на гладкой поверхности, а на высоких грядах или гребнях. В первую очередь вдоль периметра участка выкопайте отводные канавки, чтобы освободится от ненужной воды. 
|