Кустарники и деревья: уход и посадка в зависимости от корневой системы
Корневые системы не должны сильно закрывать друг друга, переплетаться и срастаться. Непозволительно, чтобы они конкурировали за воду и питание или при росте натыкались на препятствия — фундаменты и коммуникации.
По форме система корня — совсем не обязательно отражение в зеркале очертаний кроны. Может показаться, что если крона ровная и сбалансированная, то и с системой корня та же картина. Это не правильно.
Порой корни не выходят за пределы проекции кроны (вишня войлочная). Порой ветки раскидистые, а корень стержневой, проходящий вглубь (некоторые сосны, дуб черешчатый). А бывает, крона колонновидная, а система корня находящаяся на поверхности (колонновидные формы и сорта ели обычной).
Более того, система корня некоторых растений способна меняться. Молодая робиния псевдоакация имеет мочковатую корневую систему, а в зрелом возрасте — схожую с верхней. Актуальны и почвенно-экологические условия: сосна обычная на песках образовывает глубокую стержневую систему, а на влажных тяжёлых почвах — мочковатую.
Система корня растений также поддается формировке, как и их наземная часть. Конкретно это проделывают в питомниках — иногда (раз в 4-7 лет, все зависит от вида) растения «переваливают» из одной школы в иную. Другими словами — выкапывают, образовывают наземную часть и подрезают корневую систему. Обрезанные корни начинают ветвиться, выходит небольшая мочковатая система. Она весьма удобная при перевозке и посадке — ее можно как хотите разместить и расправлять в посадочной яме. А со стержневым корнем так обращаться нельзя — он не любит сгибания и сворачивания.
Стержневая система корня свойственна растениям, живущим там, где подземные воды залегают глубоко (на почвах где есть песок). Она обеспечивает растению большую стойкость против ветра — корни уходят вглубь, будто бы сваи. Вот почему мачтовые сосны на песчаных буграх находятся под ветрами будто бы ничего не случилось. А могучие лесные ели, с их парусной кроной и верхней системой корня, шквальный ветер валит относительно не сложно — подобных поверженных великанов много в любом лесу.
Корни работают как насосы для воды. Однако это абсолютно не значит, что они обязательно заглублены до слоев воды. Если вода недалеко, то система корня может быть мочковатой, а то и верхней — но собственную задачу делает удачно. К примеру, взрослая береза повислая очень часто имеет корневую систему среднего типа — между мочковатой и верхней, а ее корни за день «выкачивают» из грунта около 200 (!) литров воды. Собственно поэтому березу повислую часто вносят в стоп-лист «иссушителей земли» и стремятся перед разбивкой сада выкорчевать. И напрасно — порой потом участок преобразуется в болото.
Посадочное место растения необходимо подбирать по типу его корневой системы и по частному «отношению» к уровню вод которые находятся в грунте. Единое правило обычное: растения с верхней и мочковатой системой корня относительно терпимы к высокому стоянию воды, со стержневой системой — нетерпимы. Если же вода стоит возле поверхности, то фактически все растения будут страдать от вымокания корней и вскоре погибнут (помимо очень водолюбивых видов).
Иная проблема — как садить растения на освоенных участках рядом с строениями и строениями. Если система корня находящаяся на поверхности, то она может наткнуться на стенку фундамента, если мочковатая и стержневая — на проложенные в грунте коммуникации. И не только пострадает сама, но и причинит вред постройкам. Есть знаменитые нормы, помогающие этого избежать.
Дерево положено садить не менее чем в 5 м от поверхности стены строения и не менее чем в 1,5 м от трубы канализации, кустарник — не менее чем в 1,5 м от поверхности стены и не менее 1,0 м от трубы.
Впрочем нормы даны с некоторой перестраховкой. Если у дерева раскидистая крона и разветвленная система корня, то его на самом деле не стоит садить ближе 5 м от поверхности стены дома. Если же это колонновидное дерево со стержневым корнем (к примеру, форма фастигиата сосны обычной), а домик в саду стоит на фундаменте ленточного типа, то исполнять норму можно не очень строго.
Установлено, что средняя глубина предпологаемого зимнего грунтового промерзания в средней полосе России — 1,5 м. На деле данная цифра экстремальная и очень относительная. Такое промерзание можно исключительно в бесснежные холодные зимы на участках, где нет покрова из растительности. В большинстве случаев во время зимы на земле образуется лишь промерзшая корка. А корневые системы деревянных растений в грунте не промерзают так сильно — иначе давно не останется бы никаких лесов. Ведь ель обычная выдержит промерзание корневой системы лишь до -23 °С, а при -24°С ткани корней разжижаются и дерево погибает.
Беда в том, что многие малоопытные садовники полагают, словно промерзание земли на полтора метра вглубь — это ежегодичная норма, обыкновенное дело для растений. И начинают бездумно садить их в контейнеры, на подпорные стены, в сады на крышах… Естественно, на чистом воздухе, без защиты толщи грунта, эти посадки гибнут от обмерзания корней.
Компании, которые занимаются зимней посадкой крупномеров, порой заблаговременно выкапывают деревья и оставляют их в ожидании заказчика стоять на чистом воздухе, с неукрытым прикорневым комом. Неделя-другая крепких морозов — ком мерзнет насквозь, корни гибнут. Во время зимы это увидеть нельзя. Лишь в начале лета заказчику будет ясно, что он заплатил деньги за посадку «свежемороженого» растения.
Если растение избавлено от самых разных помех, то его система корня развивается хорошо и может достигать тех размеров, которые необходимы для питания кроны. Размеры эти различны. Допустим, у двухметрового рододендрона система корня находящаяся на поверхности и узкая. А у яблони она доходит практически до края проекции кроны, причем дальше иных находятся как раз те корешки, которые питают растение. Благодаря этому приствольный круг диаметром 1 м, окопанный у ствола яблони с диаметром кроны 5 м, — дело вздорное. Ни полив, ни подкормка на подобном расстоянии от ствола эффекта не дадут, лучше уж применить внекорневую подкормку по кроне. Вот почему следует точно знать, насколько велико место, которое занято системой корня дерева.
Посадка кустарников осенью.
Большинство садоводов думают, что любую посадку и пересадку необходимо делать весною, до начала движения соков. Допускается ли посадка кустарников осенью, как и что необходимо делать для удачной зимовки подобных растений?
Также, как и в начале сезона, осенью возможны три способа посадки:
— с оголенными корнями;
— контейнерных саженцев;
— с комом земли.
Саженцы с оголенными корнями
Самое правило первое, которое должен не забывать садовод в этом случае: растения с открытой системой корня можно садить только после истечения срока энергичной вегетации. Если его не исполнять, риск подмерзания и плохой зимовки саженцев неоднократно увеличивается. Здесь не поможет никакое мульчирование и дополнительное укрытие. Даже надевание защитных чехлов из специализированного дышащего материала, будто бы защищающих от любых природных катастроф.
Определить завершение роста кустарника очень просто. У подобного растения в большинстве случаев есть отлично сформированные верхушечные почки, а все молодые побеги уже одревеснели до самых концов. Очень внимательными нужно быть с саженцами, перенесшими жаркое и сухое лето — их период вегетации может затягиваться намного дольше простого и длиться В то время, когда в иные годы уже начинался листопад.
Второе правило: осенью не лучше всего садить растения, имеющие малоразветвленную или стержневую корневую систему. К подобным относятся, к примеру, хвойные кустарники, а еще орешник и боярышник.
А вот ягодные кустарники, наоборот, рекомендуется садить именно по окончании сезона. Они легче переносят пересадку осенью, после листопада. Весною ягодные кусты очень рано начинают приготовляться к плодоношению и не в состоянии быстро нарастить новую корневую систему. Весенняя посадка приводит к тому, что в текущий год они не дадут настоящего урожая.
Страшно делать высадку растений с оголенными корнями и тех, которые были привезены издали. Особенно из областей с мягким и тёплым климатом. Эти экземпляры могут просто не пережить зимовку в намного суровых условиях.
И, в конце концов, правило тетье: нельзя задерживаться с посадкой. Эксперты советуют завершать все посадочные работы не позже второй недели октября. Причина упрощённая: деревцам требуется время, чтобы успеть со всей серьезностью прижиться на новом месте до наступления значительных морозов. Чтобы спокойно пережить зиму, кустарник должен еще осенью пустить новые корни, взамен утраченным при пересадке. Собственно тогда система корня сможет полностью работать и сопротивляться плохим условиям погоды.
Каждое вновь приобретенное растение лучше всего конкретно перед посадкой выдерживать в сосуде с водой. Корни нужно напитать влагой — непонятно, как много времени они провели на чистом воздухе. Глиняную болтушку, которой перед продажей часто оберегают корневую систему от пересыхания, нужно смыть.
Саженцы с земляным комом
Кустарники, транспортируемые одновременно с комом земли на корнях, очень легко переносят пересадку, неважно от того, в какое время года их сажают. Однако, приобретая материал такого рода для осенней посадки, стоит обратить собственное внимание на следующие детали:
— состояние земляного кома;
— завершение периода роста растения.
Если ком земли на корнях будет в незавидном состоянии — не упакован и сыпется, то, по существу, к саженцу применимы все те правила, что и в случае открытой корневой системы. Когда ком обернут мешковиной или специализированной сеткой, растение пригодно к посадке в осенний период. Но, снимая упаковку нужно действовать крайне осторожно. Сетку совсем не стоит удалять или сдвигать с корней — она не будет мешать росту корней и по прошествии времени распадется в земля.
Контейнерные саженцы
Саженцы, выращенные в контейнерах можно садить не зависимо от времени года. Только одна причина, являющаяся препятствием для осенней посадки — длительное пребывание в маленьком пространстве.
В недостаточной по объему емкости система корня продолжает формироваться, но понемногу корни начинают закручиваться или расти назад — внутрь контейнера. Посаженные в открытый грунт, они очень долгое время не смогут хорошо работать, что неминуемо проявится на функционировании и прочих органов растения. Такой саженец может не пережить капризов зимней погоды — вымокнуть или подмерзнуть.
Внесение удобрений
При посадке кустарников осенью стоит не менее тщательно исполнять дозировку вносимых удобрений. Тем более это можно отнести к минеральным добавкам. Калийные, кальциевые и тем более азотные химические препараты могут быть опасны и даже губительны для корней в данное время. Прямо в посадочную лунку можно помещать только фосфорные удобрения.
Только не следует добавлять при посадке свежий или недостаточно перепревший навоз, коровяк или навозную жижу — это удобрения для тёплого периода года. Можно применять исключительно специализированные препараты для ускорения корнеобразования, к примеру Гумат или Корневин, строго выполняя концентрацию, рекомендованную в инструкции.
Добавочная защита
Очень простое мероприятие, направленное на защиту не так давно посаженных кустарников от плохих условий погоды — это мульчирование приствольных кругов. Древесную щепу лучше применять органическую — торф, прелые опилки, мякину. Не подходят только сено и резаная солома — в них во время зимы сильно любят поселяться грызуны. Только не следует закрывать почву пленкой на основе полиэтилена или рулонным кровельным материалом — они не дышат, и растения рискуют умереть от выпревания. Весною, лишь растает снег, мульчирующий слой нужно как можно быстрее снять. Это даст возможность земля разогреваться под прямыми солнечными лучами.
Молодые и еще слабые саженцы часто страдают во время зимы от снеголомов. Чтобы обезопасить кусты, нужно перетянуть их ветки шпагатом или специализированной сеткой. Это очень важно для хвойных вечнозеленых пород, принимающих на себя всю тяжесть выпавшего снега. Еще один вариант решения данной трудности — использование особенных чехлов из дышащего геотексиля.
Кустарники и деревья: уход и посадка в зависимости от корневой системы | Поехали в сад!
Размещено в категории Сад
Выдумывая декоративные композиции из растений, мы непременно должны иметь в виду их самые большие размеры. Ведь деревьям и кустарникам присуще меняться – увеличиваться, набирать массу и становиться больше в размерах. Не менее необходимо знать и детали «подземной» жизни корневых систем больших растений. Из-за того что под землёй находятся как бы перевернутые разветвленные кроны. У одних – пирамидальные (стержневая система корня), у прочих – практически шаровидные (мочковатая).
Корневые системы не должны сильно закрывать друг друга, переплетаться и срастаться. Непозволительно, чтобы они конкурировали за воду и питание или при росте натыкались на препятствия – фундаменты и коммуникации.
По форме система корня – совсем не обязательно отражение в зеркале очертаний кроны. Может показаться, что если крона ровная и сбалансированная, то и с системой корня та же картина. Это не правильно.
Порой корни не выходят за пределы проекции кроны (вишня войлочная). Порой ветки раскидистые, а корень стержневой, проходящий вглубь (некоторые сосны, дуб черешчатый). А бывает, крона колонновидная, а система корня находящаяся на поверхности (колонновидные формы и сорта ели обычной).
Более того, система корня некоторых растений способна меняться. Молодая робиния псевдоакация имеет мочковатую корневую систему, а в зрелом возрасте – схожую с верхней. Актуальны и почвенно-экологические условия: сосна обычная на песках образовывает глубокую стержневую систему, а на влажных тяжёлых почвах – мочковатую.
Система корня растений также поддается формировке, как и их наземная часть. Конкретно это проделывают в питомниках – иногда (раз в 4–7 лет, все зависит от вида) растения «переваливают» из одной школы в иную. Другими словами – выкапывают, образовывают наземную часть и подрезают корневую систему. Обрезанные корни начинают ветвиться, выходит небольшая мочковатая система. Она весьма удобная при перевозке и посадке – ее можно как хотите разместить и расправлять в посадочной яме. А со стержневым корнем так обращаться нельзя – он не любит сгибания и сворачивания.
Стержневая система корня свойственна растениям, живущим там, где подземные воды залегают глубоко (на почвах где есть песок). Она обеспечивает растению большую стойкость против ветра – корни уходят вглубь, будто бы сваи. Вот почему мачтовые сосны на песчаных буграх находятся под ветрами будто бы ничего не случилось. А могучие лесные ели, с их парусной кроной и верхней системой корня, шквальный ветер валит относительно не сложно – подобных поверженных великанов много в любом лесу.
Корни работают как насосы для воды. Однако это абсолютно не значит, что они обязательно заглублены до слоев воды. Если вода недалеко, то система корня может быть мочковатой, а то и верхней – но собственную задачу делает удачно. К примеру, взрослая береза повислая очень часто имеет корневую систему среднего типа – между мочковатой и верхней, а ее корни за день «выкачивают» из грунта около 200 (!) литров воды. Собственно поэтому березу повислую часто вносят в стоп-лист «иссушителей земли» и стремятся перед разбивкой сада выкорчевать. И напрасно – порой потом участок преобразуется в болото.
Посадочное место растения необходимо подбирать по типу его корневой системы и по частному «отношению» к уровню вод которые находятся в грунте. Единое правило обычное: растения с верхней и мочковатой системой корня относительно терпимы к высокому стоянию воды, со стержневой системой – нетерпимы. Если же вода стоит возле поверхности, то фактически все растения будут страдать от вымокания корней и вскоре погибнут (помимо очень водолюбивых видов).
Иная проблема – как садить растения на освоенных участках рядом с строениями и строениями. Если система корня находящаяся на поверхности, то она может наткнуться на стенку фундамента, если мочковатая и стержневая – на проложенные в грунте коммуникации. И не только пострадает сама, но и причинит вред постройкам. Есть знаменитые нормы, помогающие этого избежать.
Дерево положено садить не менее чем в 5 м от поверхности стены строения и не менее чем в 1,5 м от трубы канализации, кустарник – не менее чем в 1,5 м от поверхности стены и не менее 1,0 м от трубы.
Впрочем нормы даны с некоторой перестраховкой. Если у дерева раскидистая крона и разветвленная система корня, то его на самом деле не стоит садить ближе 5 м от поверхности стены дома. Если же это колонновидное дерево со стержневым корнем (к примеру, форма фастигиата сосны обычной), а домик в саду стоит на фундаменте ленточного типа, то исполнять норму можно не очень строго.
Установлено, что средняя глубина предпологаемого зимнего грунтового промерзания в средней полосе России – 1,5 м. На деле данная цифра экстремальная и очень относительная. Такое промерзание можно исключительно в бесснежные холодные зимы на участках, где нет покрова из растительности. В большинстве случаев во время зимы на земле образуется лишь промерзшая корка. А корневые системы деревянных растений в грунте не промерзают так сильно – иначе давно не останется бы никаких лесов. Ведь ель обычная выдержит промерзание корневой системы лишь до –23 °С, а при –24°С ткани корней разжижаются и дерево погибает.
Беда в том, что многие малоопытные садовники полагают, словно промерзание земли на полтора метра вглубь – это ежегодичная норма, обыкновенное дело для растений. И начинают бездумно садить их в контейнеры, на подпорные стены, в сады на крышах… Естественно, на чистом воздухе, без защиты толщи грунта, эти посадки гибнут от обмерзания корней.
Компании, которые занимаются зимней посадкой крупномеров, порой заблаговременно выкапывают деревья и оставляют их в ожидании заказчика стоять на чистом воздухе, с неукрытым прикорневым комом. Неделя-другая крепких морозов – ком мерзнет насквозь, корни гибнут. Во время зимы это увидеть нельзя. Лишь в начале лета заказчику будет ясно, что он заплатил деньги за посадку «свежемороженого» растения.
Если растение избавлено от самых разных помех, то его система корня развивается хорошо и может достигать тех размеров, которые необходимы для питания кроны. Размеры эти различны. Допустим, у двухметрового рододендрона система корня находящаяся на поверхности и узкая. А у яблони она доходит практически до края проекции кроны, причем дальше иных находятся как раз те корешки, которые питают растение. Благодаря этому приствольный круг диаметром 1 м, окопанный у ствола яблони с диаметром кроны 5 м, – дело вздорное. Ни полив, ни подкормка на подобном расстоянии от ствола эффекта не дадут, лучше уж применить внекорневую подкормку по кроне. Вот почему следует точно знать, насколько велико место, которое занято системой корня дерева.
10 лучших ресурсов на тему: Кустарники и деревья: уход и посадка в зависимости от корневой системы
Деревья и кустарники: уход и посадка в зависимости от корневой…
ПОСАДКА Деревьев И КУСТАРНИКОВ И Уход ЗА НИМИ …
Уход за деревьями и кустарниками— GardenWeb
Уход за посадками— Вопросы обустройства — Мос-озеленение
Правила посадки и ухода за лиственными деревьями и …
Весенняя посадка деревьев и кустарников— Дизайн ландшафта
Крупномеры — Википедия
Посадка деревьев и кустарников. — ВМЕСТЕ ПО СВЕТУ
Посадка деревьев, посадка кустарников и устройство газонов …
Туя, посадка и уход, обрезка, формирование кроны, виды туи
Посадка кустарников, выбор места посадки
Требования для мест посадок кустарников:
— нельзя солнцелюбивые кустарники садить в тени;
— нельзя кустарникам влаголюбивым предоставлять сухие места;
— необходимо помнить, что у определенных кустарников вегетационный период намного продолжительный, чем период безморозный, а благодаря этому эти кустарники просят от нас защиты их в период весенних и осенних морозов.
Требования для ухода за кустарникам как правило сводятся к следующему:
— знать, что хорошая подготовительная обработка почвы под посадки
даст вам возможность кустарнику благотворно развивать собственную корневую систему,
— считаться, с биологическими характерностями того или иного вида
кустарника, в зависимости от чего установить сроки посадок и подрезку их;
— требовать, высокой техники при выкопке саженцев или сеянцев, подготовки посадочных ям, ухода за посадками после посадок,
оказания кустарникам помощи, если они чем либо заболеют или на них нападут вредители, и т. д.
И еще одно условие, какое может быть поставлено и
в первых рядах — это то, что все подряд наши мероприятия по посадке, уходу, размножению кустарников следует проводить не де-юре, а с любовью, что никогда необходимо помнить, что мы дело имеем не с камнем, глиной, известью или каким-либо иным материалом для строительства, а с живыми организмами, которые исключительно по наименованию плохо отнесены как материал зеленого «строительства».
Лучше всего, разумеется, обработать всю почву площади под посадки
на глубину в 30-40 см или более в зависимости от глубины залегания корней, но этого сделать часто возможным не представляется и приходится ограничиваться только выкопкой посадочных ям и заправкой их хорошей питательной землёй, удобрениями и др.
Посадочная яма для кустарников дело важное
Яма, в основном, выкапывается заранее; наиболее целесообразно,
чтобы посадочные ямы готовились весною для осенних посадок и осенью для посадок весенних, но, в любом случае, ямы обязаны быть заготовлены заранее, хотя бы за одну 14 дней до посадок. Лучше ямы с вертикальными краями.
Размеры ямы зависят от варианта кустарника, но как правило усредненно яма
должна быть в 50-60 см в диаметре при подобной же глубине; это примерно в два-два с половиной раза превосходит величину корней кустика при посадке, что считается самым лучшим соотношением.
При посадках солитерных растений размеры ям несколько
становятся больше. Плохая земля или песок из ямы выбрасывается совсем.
Днище ямы лопатой хорошенько разрыхляется, а потом яма
заполняется земельной смесью, которая состоит из ведра вылежавшегося торфа, который, кроме иных ценных параметров, служит еще и хорошим стимулятором для образования хорошей мочки, 300-400-500 г гранулированного суперфосфата, до 1 кг деревянной золы и при кислых почвах еще 200-300 г извести. Все это перемешивается с полуведром перегноя и с садовой землёй и данной смесью яма заполняется «с верхом».
Внесение большого числа удобрений в яму диктуется тем,
что в дальнейшие годы давать удобрения кустарникам будет трудно (помимо жидких подкормок) и внесенные в яму удобрения будут долгие годы снабжать корневую систему кустарника. Теневыносливые кустарники, в основном, нуждаются в большом количестве внесения удобрений.
Расстояния между кустарниками при их посадке
Посадку кустарников проводят и весною и осенью
Рекомендуется делать посадку весною: всякая выкопка и пересадка растением
переносится очень больно, и порой кустарники осенней посадки не успевают к зиме окорениться и к весне выпадают.
Кустарники осенней посадки во множестве просят окучивания на 15-20 см.
Весенние посадки, в основном, намного надежнее, и кустарники к зиме успевают обзавестись хорошей системой корня.
Кустарники же более требовательные, просящие на зиму
некоторой защиты, следует садить только весною. Наличие отличного кома (стула) земли на корнях кустарника даст вам возможность садить его когда будет угодно, порой даже и в летнюю пору, если выкопка кустарника была выполнена осторожно. Для опоры штамбовых кустарников в яму перед посадкой вбивается кол.
Саженцы кустарников, определить качество
Саженцы обязаны быть с большим вниманием осмотрены, причем особенное
внимание должно быть обращено на свежесть коры, на кол-во веток, которых должно быть как минимум несколько, пяти, причем ветки должны выходить не выше чем на 5-7 см от корневой шейки и быть одинаково раставленными. Саженец должен в первую очередь иметь развитую корневую систему с мочкой.
Очень жалко, мы еще довольно мало обращаем свое внимание на качество
материала для посадки, что поясняется, разумеется, исключительно большим спросом на посадочный озеленительный материал.
Но все таки мы обязаны сказать, что еще в начале XVIII столетия в Российской Федерации
предъявлялись особые требования к посадочному материалу, в которых говорилось о «здоровых кореньях».
Получившийся материал для посадки должен быть бережно увязан и
уложен, система корня отлично укрыта, а ветки чтобы не было неисправностей перевязаны. До момента посадки кустарники должны пребывать в приколе и иногда увлажняться.
В какое время садить кустарники
Если система корня очень слабая, то рекомендуется ветки
саженца обрезать на 2-3 почки. Перед посадкой землю из ямы вынимают, оставив там немного ее для устройства холмика, на котором при посадке расправляются корни саженца.
Приемы посадки кустарников
Корешки саженца или корневую систему кустарника перед посадкой
окунают в специализированную «болтушку», которую приготавливают так: в земля выкапывают яму диаметром в 40-45 см при подобной же глубине, наполняют ее глиной и навозом и перемешивают с водой, в которой заранее было растворено несколько крупинок марганцевого калия (вода приобретает розовый цвет) и 5-7 г бора или борной кислоты.
Болтушка должна быть не насыщенный, вроде жидкой сметанки, так как более насыщенная
смесь может оборвать нежные корешки растения. Когда корни саженца расправлены, его начинают засыпать, заполнять яму приготовленной удобренной землёй.
Тут задача состоит в том, чтобы не оказалось пустых мест в яме, конкретно у
корней или между ними. Чтобы этого не допустить саженец пару раз встряхивают, а пальцами руки уплотняют землю между корнями.
Посадить растение обязательно необходимо таким образом, чтобы корневая шейка кустика не была
заглублена более 2-3 см, учтя и осадку земли в яме.
Некоторые кустарники, особенно сирень, заглубленную посадку
переносят исключительно больно. Земля сверху уплотняют лучше руками, чем ногой.
Уплотнение ногой делают крайне осторожно, ставя ее носком перпендикулярно к
саженцу. Сильное вдавливание ногой часто приводит к обрыву приятных корешков саженца.
Вокруг посаженного растения выполняется лунка, в которую
осторожно, не спеша, вливается одно-два ведра воды с добавлением к ней 2-ух столовых ложек керосина, который отпугивает личинок майского жука.
Как только вода просочилась в яму, лунку сыпят какой-нибудь хорошей
землёй — перегноем, — если же он отсутствует, то сыпят торфом.
