Омолаживающая обрезка

Омолаживающая обрезка деревьев – как вернуть прежние урожаи?

Омолаживающая обрезка деревьев – базовые советы

Разумеется, мощная крона старого дерева обладает очень внушительным собственным видом, и часто фруктовые деревья не отрезают собственно благодаря этому. Теряя плодовые качества, владельцы дач получают хорошую густую тень в жаркие дни, место под деревом применяют для посиделок, а старые мощные ветви – в качестве опоры под качели. Но если дерево в саду, то со временем оно начнет занимать слишком достаточное количество места, а взамен отдавать все меньше урожая. В этом случае не надо браться за пилу или топор и рубить под пень – дерево можно и необходимо омолодить!

Выполняется это при помощи особенной обрезки, которая так и именуется – омолаживающая. В большинстве случаев она перекликается с омолаживающей обрезкой декоративных кустарников, но ключевые принципы выделяются. Кому-то она может показаться безжалостной и чрезмерно жёсткой, но не только красота просит жертв! Старым или запущенным деревьям она обязательно нужна для того, чтобы уменьшить крону, как для комфорта сбора урожая, так же и для увеличения освещенности внутренней и нижней частей кроны дерева. Более того, снижение дает возможность повысить проветриваемость кроны, что в хорошую сторону оказывает влияние на здоровье дерева в общем.

Снижение кроны достигается за счёт выпиливания толстых веток, растущих вверх, а еще центральной ветви, если таковая имеется в наличии. Вырезать верхушку следует на высоте около 2-х метров от последнего толстого сука снизу. Потом нужно обрезать вершины верхних веток, чтобы обеспечить в дальнейшем их разветвление. Находящиеся снизу ветви обрезаются там, где они начинают устремляться к земля – важно оставить побеги, растущие вверх, потому что они в дальнейшем и восполняют нам потери.

Крону дерева потом следует проредить, чтобы сделать больше освещенность внутренней части кроны. В первую очередь, такая операция полезна для плодовых веток. Обязательно рука должна тянуться к отстающим в росте, повреждённым веткам, а еще свисающим и больным. Не нужно забывать и трущиеся либо перекрещенные ветви – одну из них необходимо удалять. Под спил проникают и ветви, растущие внутрь кроны. В чрезмерно насыщенный кроне необходимо прорезать ветви, предпочтение отдавая одной толстой, чем десятку очень маленьких. Помимо этих процедур, проходит и укорачивание старых ветвей. Вы должны достичь уменьшения кроны на 1,5-2 метра!

Срезать нельзя находящиеся снизу толстые ветви, потому как появляются большие раны, которые могут привести к гибели дерева.

Однако, владельцу виднее – часто это только один выход из положения в случае если дерево долгое время росло без обрезки, и теперь вся его плодоносящая часть находится на доступной только птицам высоте, а часть находящаяся внизу кроны собой представляет несколько толстых сучьев, устремленных вверх. В этом случае срезать следует нещадно, оставляя от сучьев лишь маленькие участки, от них потом пойдут в рост новые ветви. В начальный год после такой нещадной обрезки вы от дерева плодов не дождетесь, оно пустит много жировиков, среди них вам и необходимо будет отобрать правильно растущие ветви, из которых вы каждый год путем правильной и кропотливой обрезки и получите крону необходимой формы.

Уход за деревом после обрезки – поддержим удобрениями!

Тут же после обрезки рекомендуется промазать места спила садовым варом, специализированной замазкой или старой краской на масляной основе. Подкармливать дерево необходимо при любой обрезке, а при сильной омолаживающей – тем более! Если у вас на участке не самая бедная почва, то в приствольный круг в расчете на 1 м2 следует внести до восьми килограмм удобрений на органической основе, до 10 г азота, такое же количество калия или хлористого калия и 6 г фосфора, либо же для замены фосфорно-калийного удобрения 150-250 грамм деревянной золы.

Разбросав удобрения вокруг ствола дерева, заделайте их вилами на глубину до 15 см. Если же почвы бедные, и дереву необходимо получить питательные вещества как можно быстрее, удобрения можно вносить в скважины или нарезаемые канавки. Скважины для дерева в возрасте около 30 лет обязаны быть в количестве, не меньшем 20! Заливать удобрения в подготовленные отверстия необходимо в растворенном виде.

На фото — омолаживающая обрезка яблонь, saduda.ru

Фото обрезки яблони, youtube.com

Фото обрезки яблонь, sad-dv.ru

На фото — обрезка деревьев, asprus.ru

• Обрезка декоративных кустарников
• Прививка яблонь во время зимы

Омолаживающая обрезка абрикоса, груши, яблонь – что ждать от старой яблони?

Такие фруктовые деревья, как яблони, абрикосы и груши, свойственны тем, что у их основания со временем появляются целые заросли прикорневой поросли. Сначала необходимо избавиться от них, а потом уже приступить к рекомендуемым выше действиям. Если вы встретились с ветками, которые по всем признакам повреждены заболеваниями, их необходимо без промедлений сжигать!

Если вы не желаете терять урожай за текущий год (имеется в виду год обрезки) полностью, то омолаживающая обрезка абрикоса, груши, яблонь может проводиться пошагово. В начальный год вы можете избавиться лишь от повреждённых веток, еще спустя год уменьшить длинные или вырезать среднюю часть кроны. Снижение высоты вы также можете проводить пошагово. Совсем без боли можно удалять в течение одного года одну-две большие ветви толщиной в диаметре до 10 см. Не забудьте прореживать побеги и в процессе вегетации, чтобы на плоды дерево отдавали больше сил. Рекомендуется проводить обрезку в феврале, до того, как дерево проснется.

Фото обрезки деревьев, superdom.ua

На фото — инструмент для омолаживающей обрезки деревьев, agrikulture.ru

Технология проведения омолаживающей обрезки в старом саду. Уход за деревом после обрезки.

Снижение кроны дерева

У старых фруктовых деревьев — база омолаживающей обрезки — снижение кроны!В первую очередь нужно провести снижение высоты деревьев, это повысит доступ света к внутренней и нижней части кроны яблони, сделает ее комфортной для сбора плодов, увеличить их качество.

Как провести снижение кроны. Нужно выпилить часть ствола с парой толстых растущих вверх ветвей. Это откроет внутреннюю часть кроны дерева для лучей солнца.

Режут вершину кроны на высоте 2-2,5 м от нижнего сука. Обрезать следует также и вершины у верхних сучьев, путем перевода их на разветвления второго порядка. Лучше, чтобы они расположились по обоим бокам, а не снизу маточных сучьев.

Прореживание кроны старого дерева

Для увеличения освещенности внутренней части, крону яблони необходимо проредить. Это даст возможность расширить долговечность плодовых веточек, повысит их способность к закладке цветковых почек и завязыванию плодов. После такой обрезки плодовых почек заложится больше, яблоки будут крупнее.

Прореживание старого дерева необходимо начать с вырезки свисающих, отстающих в росте, повреждённых и больных ветвей. Режут одну из трущихся или перекрещивающихся ветвей. Можно вырезать и ветви, растущие внутрь кроны. Там, где крона чрезмерно насыщенная необходимо подобрать и вырезать здоровые ветви.

При этом правильнее вырезать более толстую ветвь, чем много очень маленьких.

Одновременно нужно провести омолаживающую обрезку, суть которой состоит в укорачивании старых ветвей на многолетнюю древесину. При омолаживающей обрезке диаметр кроны должен уменьшиться приблизительно на 1,5 м. Ветви внизу (с ослабленным ростом) режут на ответвления, направлены вверх, а верхние на побег идущий в сторону.

При омолаживающей обрезке следует действовать согласно правилу соподчинения — ключевой ветвь должна быть длиннее, чем ее разветвления. Находящиеся снизу толстые сучья на больших деревьях срезать нельзя, т. к. появляются большие раны, которые в последующем образовывают дупла или приводят к гибели деревьев.

Видео по омолаживающей обрезке

Уход за деревом, которое омолаживали обрезкой

При любой обрезке, а тем наиболее сильной омолаживающей, нужно подкормить дерево. В приствольные круги яблонь добавить удобрения.

При средней обеспеченности почвы элементами питания нужно вносить 6-8 кг на 1 кв.м удобрений на органической основе, 10 г действующего вещества азота (18-22 г мочевины), 6 г фосфора (13 г двойного суперфосфата) и 10-12 г калия (16-19 г хлористого калия). Деревянную золу можно применять в качестве фосфорно-калийного удобрения в дозе 152-250 г на 1 кв.м. Она имеет микроэлементы и остановит кислотность почвы. Органические, фосфорные и калийные удобрения лучше вносить осенью, но вполне можно и весною. Заделывать удобрения лучше садовыми вилами (можно лопатой) на глубину 10-15 см.

Весною приствольные круги необходимо прорыхлить легкими граблями, чтобы сберечь влагу, заранее отлично размельчив пласт. Для приближения питательных веществ к корневой системе их можно вносить очагами в скважины, нарезаемые борозды, канавки. При внесении удобрений в скважины для одного 30-летнего дерева необходимо сделать приблизительно 20 скважин на глубину 40-60 см. В скважины удобрения лучше вносить в растворенном виде. Дозы удобрений те же, что и при внесении на приствольный круг дерева. Можно тоже с обеих сторон, чуть далее периферии кроны, вырыть прямые канавки глубиной 40 см и шириной 50 см, внести в них органические, фосфорные и калийные удобрения и засыпать землёй.

На следующий год удобрения вносят с 2-ух оборотных сторон дерева. Можно добавить удобрения в один год, сделав кольцевую канавку по периферии кроны. С целью улучшения минерального питания деревьев плодовых культур летом применяют подкормки макро- и микроэлементами. Это в первую очередь подкормки раствором мочевины, а еще микроэлементами (цинк, бор) при нахождении признаков их недостаточности. Внекорневая подкормка раствором мочевины эффективна на случай, когда ожидается довольно высокий урожай и необходим азот для закладки цветковых почек. Опрыскивание проводят через неделю-полторы 1 %-ным раствором мочевины (50-100 г мочевины на 10 л воды).

Надеемся, вы сумеете омолодить старой сад и не запутаетесь в мелочах обрезки.

Омолаживающая обрезка сада

Для чего необходима омолаживающая обрезка?

Суть омолаживающей обрезки состоит в пробуждении спящих почек и начале процессов новые образования. Подросшие сильные побеги на следующий год прореживают и отрезают, оставляя на них несколько боковых почек. В основном, растение реагирует на обрезку резким усилением ростовых процессов. Через еще год обрезкой из оставленных мощных побегов образовывают если есть возможность горизонтальные полускелетные и скелетные ветки. Особо важно в текущий год провести исправление проведенной обрезки: удалить все загущающие и жирующие побеги (волчки).

Если не провести обрезку с целью формирования новой кроны, в следующем сезоне нарушается соподчиненность ветвей первого и будущего порядков, и крона дерева станет напоминать метлу. Это обязательно приводит к появлению чрезмерной вегетативной массы в ущерб закладке цветочных почек и потере урожайности, плоды станут различаться плохим качеством и блеклой окраской, а в середине загущенной кроны будут сделаны все условия для развития вредителей и заболеваний.

Принципы омолаживающей обрезки

Обрезка на омоложение, как и прочие ее виды, базируется на 2-ух приемах –укорачивание, при котором убирается часть ветки, и прореживание, при котором убирается вся ветка. Идеал, к которому следует стремиться, – комфортная для настоящего ухода не более трех метров шириной и высотой от 3 до пяти метров, полупрозрачная крона, предоставляющая ажурную тень. Потому так востребованы плодовые культуры, привитые на карликовые и полукарликовые подвои. Самая простая и популярная форма кроны –разреженно-ярусная, которая используется как для семечковых, так же и для косточковых культур.

Омолаживающую обрезку, которая активизирует рост ветвей и создание молодой кроны, применяют для стареющих деревьев, с мельчающими плодами. Необходимость ее проведения формируют не только по загущению кроны, уменьшению урожая, наличию заболеваний, но и по ежегодному приросту. Однолетний прирост особенно заметен, так как в течении сезона он еще не успевает одревеснеть, имеет более светлый цвет если сравнивать с одревесневшими местами ветки и намного гибче. Если ежегодный прирост у семечковых составил меньше 10-15 см, а у косточковых 20-30 см – необходимо проводить омоложение.

Проводят омолаживающую обрезку в последних числах Февраля, когда минует опасность крепких морозов, при температуре не меньше –2-4 °С. При более малых температурах древесина становится ломкой и ровные срезы не получаются. Прекрасное время обрезки косточковых–середина марта-апреля.

Уменьшаем высоту дерева

Начинают обрезку с понижения центрального проводника и кроны до самой лучшей для этого подвоя высоты. В большинстве случаев эта высота составляет 2-2,5 м от нижнего сука. Для уменьшения кроны верхнюю часть ствола с двумя-тремя толстыми ветками срезают, делая срез на боковую ветвь, направленную под угол 40-50° к периферии. Срезают на эту высоту и другие сучья. Дальше делают короче скелетные ветки, однако не более чем на половину их длины с будущим их переводом на боковое разветвление с положением, близким к горизонтальному, вырезая вертикально растущие ветки.

Дальше приступают к прореживанию кроны. Для этого в первую очередь убирают пациенты, сухие, отстающие в росте ветки. Потом режут, если таковые есть, перекрещивающиеся или трущиеся ветки, а еще ветки, которые растут в середину кроны. В местах сильного загущения кроны проводят прореживание, вырезая ветки, которые наиболее затеняют. При подобном выборе отдают предпочтение одной толстой ветки. Это принесёт меньшую травму дереву, чем убирание многих небольших веточек.

Уменьшаем диаметр кроны

Следующей операцией считается укорачивание старых ветвей на многолетнюю древесину. Ветки, размещенные внизу, режут на ответвления, направлены вверх, а размещенные выше таким образом, чтобы грядущий побег уходил в сторону. При данной операции идут правилу соподчинения, которое состоит в том, что главная ветвь должна быть длиннее, чем ее разветвления. После укорачивания побеги должны содержать длину не менее 45-50 см у семечковых и 50-60 см у косточковых пород. Толстые ветви внизу не трогают чтобы не было возникновения больших ран, способные привести к гибели дерева. Проведенная подобным образом обрезка может сделать меньше диаметр кроны до 1,5-2 м.

Восстановительно-формирующая обрезка

Ее главная задача в том, чтобы в следующие годы после омолаживающей обрезки перевести ветки на плодоношение. В основном, чтобы это сделать применяют систему подпорок и веревок, разрешающих закрепить ветки горизонтально. Но это не всегда можно из-за одревесневшей древесины, благодаря этому обрезка должна быть довольно решительной.

Нежелательные скелетные ответвления и побеги режут на развитую боковую ветвь, а однолетние побеги отрезают на внешнюю почку. Это нужно для горизонтального роста следующих годичных приростов, что активизирует закладку цветковых почек и увеличивает урожайность ветки. При этом нельзя кратко подрезать годичные приросты, так как короткая обрезка приводит к сильному ветвлению и загущению кроны, что останавливает сроки вступления в плодоношение.

ФОТО: www.shutterstock.comГодичные приросты, из которых будут формировать проводники – главные ветки в среднем делают короче на ?/?-?/?, другие ветки, густо подросшие, часто пучком, режут на кольцо. Растение реагирует на обрезку усилением ростовых процессов, другими словами после омолаживания активно увеличиваются новые побеги, которые необходимо прореживать. Основное правило данного типа обрезки – чем слабее оказался прирост, тем сильнее его делают короче.

Прирост у молодых семечковых деревьев составляет 40-60 см, у косточковых – 70-120, со временем он уменьшается. Такое достаточно прекрасное развитие саженцев отличительно для большого уровня агротехнических мероприятий. Идеальная длина приростов скелетных ветвей плодоносящей яблони – 30-40 см. При ослаблении приростов до 20-25см яблоню иногда омолаживают (1 раз в 3-4 года) на 2-3-летнюю древесину, а при ослаблении плодоношения омолаживают на 4-6-летнюю древесину. Для этого на ветвях убирают прирост в последнее время: при слабеньком омоложении срезают 2-3-летнюю древесину, при умеренном – 4-5-летнюю, при сильном – 6-8-летнюю. Омолаживание проводят раз в 3-6 лет.

Перевод ветвей на плодоношение

Чтобы оставшиеся побеги принесли плоды, необходимо своевременно удалять жировые побеги (волчки), которые отрастают около мест убирания больших ветвей. Более того, чтобы новые ветки росли в горизонтальном положении и на них закладывались цветочные почки и появились плоды, нежелательные скелетные ответвления и побеги режут на развитую боковую ветвь, а однолетние побеги – на внешнюю почку. Также для горизонтального роста ветвей в июне на молодых растениях 1-2-летние ветки 1-го, а потом 2-го ярусов осторожно отгибают вниз и прикрепляют шпагатом. Один конец веревки завязывают в середине молодой ветки, а второй – за ствол деревца, так чтобы ветвь не изгибалась. Для последующего поддержания деревьев в подобающем состоянии и для получения постоянных, очень качественных урожаев проводят регулирующую обрезку.

Обрезка старых яблонь осенью, видео

Фактически у каждого садовода на участке найдется пару старых яблонь. Может быть тут и не страшно, однако они либо дают самый плохой урожай, либо урожая совсем нет, в связи с чем появляется вопрос о полезности их существования. Но одновременно не нужно спешить спиливать такие деревья, так как еще есть шанс вернуть им молодость.

Омолаживать старую яблоню необходимо очень бережно и правильно с выполнением технологии обрезки. В противном ситуации скорее всего получите результат, который вам не очень понравиться.

Для получения необходимого результата некоторые садоводы советуют проводить омолаживающую обрезку не спеша. В этом ситуации, старой яблоне функции по плодоношению получится реконструировать намного эффективнее.

Благодаря омолаживающей обрезке мы продлеваем период плодоношения старых яблонь, поэтому, увеличиваем и жизненный период.

Как срезать старую яблоню правильно?

Для правильной обрезки старой или запущенной яблони, непременным требованием считается соблюдение ряда правил.

Правила по омоложению старых яблонь:

• Обязательно нужно удостовериться в том, что само дерево здорова, а ее скелетные ветви достаточно сильны. Прогнившие или пациенты старые деревья срезать не надо, так как тут при помощи омолаживающей обрезки вряд ли выйдет что-нибудь поменять;
• Обрезку лучше всего проводить, когда яблоня находиться в состоянии покоя (весною или осенью);
• Заблаговременно готовим все инструменты которые понадобятся (стремянку, секатор, ножовку);
• Сам процесс обрезки начнем с очень больших веток;
• Дальше отрезаем засохшие ветки, что поможет прореживанию кроны яблони;
• Удаляем неверно растущие, изломанные и сплетенные ветви;
• Также нужно удалять ветки, которые растут во в середину кроны, мешающие росту молодых ростков;
• При прореживании кроны удаляем пациенты и оголенные ветки;
• Главное правило омолаживающей обрезки состоит в следующем: лучше срезать несколько больших веток, чем много очень маленьких;

Правила завершающей фазы омолаживающей обрезки:

• Верх ствола отрезаем в самом центре кроны на высоте около 3,5 метра;
• Срезать нужно ту часть, которая молодым и окрепшим побегам будет помехой расти и тянуться к солнцу;

Правила обрезки высоких и взрослых запущенных яблонь:

• Высокие растения омолаживаем на 1/3. Более детальней это можно посмотреть на рисунке.

• Удаляем ветки потерявшие способность к росту;
• Убрать их нужно под угол в 45 градусов;
• За год, ветви с толщиной примерно 10 см рекомендуется срезать в количестве нескольких штук. В противном ситуации не нужно исключать и вариант неблагоприятного воздействия на само растение;
• Обрезку очень маленьких веток с толщиной не превышающих толщину карандаша, а еще веток средней толщины (около 4 см) производим под почку;
• Срезу очень легко зарасти, если его толщина как правило составит не больше 2 см;
• Обрезку молодых проросших побегов производим исключительно на следующий год;
• Обрезку полускелетных и скелетных ветвей производим согласно ниже предоставленной схеме;

В основном, высокие и запущенные яблони из-за ограниченного доступа света имеют оголенный центр. Путем прореживания кроны, можно сделать лучше освещение глубинных участков, что тоже вызовет и рост новых веточек. Также это может простимулировать закладку цветочных почек на сильных и молодых веточках. А за счёт этого улучшиться качество и кол-во грядущего урожая.

Отчетливый пример по обрезке старых яблонь предоставлен в видео обзоре.

Обрезка яблонь осенью?

В основном, осеняя обрезка проводиться сразу же после опадения листвы. Разделяется на слабую, среднюю и сильную. Слабая обрезка в большинстве случаев проводиться у молодых яблонь.

Среднюю обрезку – у относительно молодых (5-7 лет) и у старых. В этом ситуации окрепшие ветви обрезаются на 1/3. Благодаря подобной обрезке правильно сформируется форма кроны и увеличиться кол-во плодоносящих веток.

При сильной обрезке прореживаются кол-во плодоносящих веток, укорачиваемые частично. Этим мы сможем сделать лучше доступ лучей солнца к плодам, что даст возможность до недавнего времени времени не испортиться урожаю, а основное улучшиться процесс вызреваемости.

Способы обрезки старых яблонь

Обрезку старых и запущенных яблонь можно выполнить несколькими вариантами. Однако при этом также необходимо учесть и тот момент, что у определенных способов есть, как собственные положительные качества, так и минусы.

Способы обрезки старых яблонь

• Как говорят некоторые садоводы, за раз старое дерево необходимо уменьшать приблизительно на 1/3.Другими словами у растения с высотой в 12 метров за раз удаляем до 4 метров. Однако если обрезка будет проводиться осенью, даже при не самых сильных морозах растение может подмерзнуть. А это со своей стороны приведет с самым разнообразным болезным, что в последующем может даже привести и к полной гибели растения.
• Более щадящим вариантом, наверное, можно назвать постепенную обрезку. Другими словами обрезка будет проводиться спустя каждые 2-3 года. Данный способ, наверное, можно назвать традиционным, который также описан во многих книгах по садоводству. В этом ситуации ветки кроны за раз укорачиваем не больше чем на 2 метра. Минусы этого способа заключаются в большом снижении количества урожая, а еще в медленном уменьшении размера старого дерева. Плодоносность растения повыситься не раньше, чем через 5 лет.
• Следующий способ — постепенная омолаживающая обрезка старых или запущенных яблонь. Основанием для этого способа являются биологические законы и способствование сбалансированности процессов плодоношения и роста.

Новый способ обрезки:

• Проводим сильную обрезку с укорачиванием кроны дерева (на южной стороне) до половины всего объема;
• У обрезанной части кроны высота не должна быть больше более трех метров, а ширина около двух метров;
• Часть которая осталась кроны не трогаем;
• Если обрезка будет проводиться весною, крону нужно срезать до распускания почек, что может помочь сохранению питательных веществ;
• Чем меньше будет спилов, тем лучше;
• Для зачистки краев срезов пользуемся острым садовым ножиком;
• Срезы с диаметром больше 2 см, замазываем садовым варом;
• Срезы с диаметром больше 5 см, после замазки оборачиваем еще и полиэтиленовой черной пленкой, в связи с чем процесс зарастания ран будет проходить значительно быстрее;
• Сильные побеги–волчки по всей обрезанной кроне оставляем на расстоянии приблизительно в 70 см один от одного, а прочие удаляем, но исключительно после того, как они достигнут высоты приблизительно в 10 см.
• В последующем, обрезанная половина кроны каждый год вырабатывается по аналогичной схеме.

После нормализации плодоношения обрезанной половины кроны, эту методику можно будет применить и к другой части растения.

Можно ли омолаживание 20-летней черешни?

Валерий Свистунов

За один год сделать обрезку по всей видимости не выйдет. Но и сильно срезать, как вас тут пугают — небойтесь. Проверено. Пару раз пытался совсем удалить деревья, не только черешню. Оставлял большой пенек, что б к нему привязать вновь посаженное дерево. На пеньке не было ни одной ветки. И вдруг откуда не возьмись летом вылезало 2-3 а то больше новых веток. В награду за такое настойчивость доводилось их оставлять. Некоторые перепрививал иными сортами. Перепривить пару веточек и вам необходимо — иными сортами. Тогда не нужно будет опылителей. Всем косточковым нужна ежегодичная обрезка. Любят они ее или не»любят». Иначе загущение кроны и как последствие заболевания. Если ежегодно — то можно обойтись простой прищипкой. Камедетечения при обрезке не бывает, если все сделано правильно. Замазать тщательно все срезы. Камедетечение бывает по иным причинам. При халатной обрезке разумеется тоже

елена орлова

Омолаживающая обрезка есть разновидность обрезки на мно­голетнюю древесину, и её используют на случай, когда иными вариантами обрезки, удобрением и поливом невозможно добиться усиле­ния прироста. Старые деревья с оголенными скелетными ветками и разветв­лениями и высоким количеством усохших, слабых обрастающих и полускелетных ветвей еще можно заставить давать хорошие урожаи. Однако прежде чем делать омолаживание, уже за год дере­вья должны получить надлежащий уход — богатое удобрение и ре­гулярный полив, Омолаживание даёт положительный результат, если дерево имеет здоровый, не повреждённый штамб. От состояния дерева зависит и степень омолажи­вающей обрезки. Наукой лучше всего проводить омолаживание пошагово, в течение 2—3 лет. Начинают обрезку с сильного прореживания кроны, вырезая все загущающие, перекрещивающие и налегающие одна на иную ветки, укорачивая их на 1/3—1/2 длины. Обрезку проводят на 8—10-летнюю древесину над веткой бо­лее пологой и расположившейся в кроне. Если даже не найдена такая подходит ветка, отрезают все равно, рассчитывая здесь получить побеги за счёт зарезервированных спящих почек. Обрезая, укорачивая, помнят хранить соподчиненность отдельных ветвей. Обрастающие ветви прорежи­вают и делают короче. Благодаря омолаживающей обрезке изменя­ется соотношение между надземной частью дерева и корневой си­стемой. К обрезанным ветвям поступает больше питательных ве­ществ. В данном варианте происходит усиление прироста, причем в ог­ромном количестве вырастают волчки, их направляют в необходимые места кроны и отклоняют или слабо делают короче. Через 2—3 года омоложенные деревья возрождают собственные кроны и начинают давать нормальные урожаи. Сильная омолаживающая обрезка, при которой скелетные вет­ки делают короче на 6—8-летнюю древесину, сильно прореживают и делают короче обрастающую древесину, более эффективна по срав­нению со слабой омолаживающей обрезкой. В большинстве случаев лишь через 4—5 лет вырисовывается эффект омолажива­ния после его проведения. Омолаживающая обрезка — шоковая обрезка для любого рас­тения. Благодаря этому садоводу нужно исполнять ее пошагово, вовремя замазывать садовым варом срезы

Сергей Костенко

20 лет для черешни самый расцвет, и в таком возрасте не омолаживающая необходима, и вдобавок просто формирующая.. . но несколько тонкостей,
-очень у нее много в большинстве случаев углов с острыми концами, которые могут поломаться, с них и начинать
-черешня как и все косточковые не любит обрезку, благодаря этому постепенно и на на протяжении нескольких лет нужно.. .
-в принципе обычный рост черешни как раз с метров 5-6 и более, ну а меньшей высоте пытаться ее удержать не выйдет.

Елена Премудрая

Для правильного формирования кроны черешни, нужно после возникновения ветвей 3-го порядка произвести обрезку верхушки. Если был упущен такой момент, то нужно произвести снижение кроны нынче. Для обрезки дерева лучше пригласить профессионала, так как у черешни разрешается омолаживание на 5-летнюю древесину. Не проводите сильное прореживание кроны и укорачивание веток, чтобы черешня не заболела камедетечением.

Николай Цупрунов

Если дерево классно то это мероприятие продлит ему жизнь и срок плодоношения.