Обрезка винограда для начинающих
Способов формировки винограда большое количество. Их можно поделить на две главные группы: укрывные и неукрывные.
К укрывным относят как правило разные веерные и некоторые кордонные. Неукрывные — штамбовые и беседочные — используются в регионах нетрадиционного виноградарства исключительно при выращивании морозостойких сортов. На выбор способа воздействуют район произрастания и характерности сорта винограда. Благодаря этому не все методы будут удачными для ваших сортов и вашего определенного участка.
Формировка винограда принципиально разнится от формировки кустарников и фруктовых деревьев.
База урожая винограда грядущего года — это вызревшая розга этого года с зимующими глазками, из которых на следующий год подрастут плодовые побеги. Выведение любой формировки начинают с первого-второго года после посадки и продолжают в течение трех-шести лет в зависимости от типа формировки и с учетом биологических свойств сорта и условий природы вашего региона. Формировка закончена, когда сделаны детали скелета куста и плодовой древесины, обеспечивающие полное его плодоношение. Потом необходимо лишь поддерживать идеальную форму взрослого куста осенней обрезкой. Тогда в зависимости от типа формировки убирают 70-90% однолетнего прироста, также все плодовые побеги этого года, определенные слабые холостые побеги и, если понадобится, части многолетней древесины.
Формировка винограда по способу Гюйо
В условиях северного виноградарства для укрывной культуры в качестве исходной лучше подходит бесштамбовая формировка. Начинающим виноградарям удобнее изучать традиционную систему, разработанную 150 лет тому назад французским виноградарем Гюйо. Это самый что ни есть простой способ формировки кустов, который создаёт условия для отличного обеспечения гроздей теплом и светом.
В начальный год выращиваем крепкий побег, который осенью отрезаем, оставляя 2 глазка от уровня почвы или выше места прививки (можно 3 — для страховки).
Во второй год осенью два однолетних побега, подросших из данных глазков (в основном, на единственном сильном побеге первого года), отрезают на короткий (сучок замещения), оставляя на нем 2-3 глазка, и длинный (розга плодоношения, или плодовая розга). К осени из глазков сучка замещения опять подрастут грядущий сучок и грядущая розга плодоношения. К длине лозы плодоношения подход должен быть творческим. На молодом кусте можно оставить меньше глазков, минимум 4, в большинстве случаев 6-12. При наступлении поры плодоношения, меняя длину стрелок, вы будете настраивать нагрузку на куст и величину гроздей в зависимости от того что вы можете себе позволить и потребностей.
Весною лозу плодоношения подвязывают в горизонтальном положении к проволоке шпалеры с учетом вертикальной полярности винограда. Из глазков лозы плодоношения после такой подвязки весною 3-го года подрастут однолетние плодовые побеги. Для лучшего развития их и оба побега из глазков сучка замещения подвязывают к проволоке вертикально.
Осенью, собрав урожай, отплодоносившую лозу со всеми ее отработавшими плодовыми побегами удаляем — вырезаем всю плодовую часть до самого сучка. Перед нами остается сучок с 2-мя новыми лозами, из которого потом сформируем новый сучок и новую лозу. И так ежегодно все в первую очередь.
На рисунке 1 можно заметить, как смотрится после обрезки веерное звено по системе Гюйо.
Для технических сортов винограда, также привитых, и для сильнорослых столовых сортов, выдерживающих существенную нагрузку, плодовое звено по типу Гюйо можно увеличить, «построить в третью степень». Оставляйте сучок замещения в три почки и две стрелки (лозы плодоношения). Разница усиленного звена если сравнивать с обыкновенным в том, что на сучке замещения отрастают три лозы — нижняя для нового сучка и две верхних на плодоношение.
Веерные формировки винограда
Это наиболее распространенные на севере формировки винограда. Их отличие от формировки Гюйо в том, что кусты имеют не один или два, а 3-6 и более рукавов, т.е. несколько плодовых звеньев, которые размещены веерообразно на вертикальной шпалере. В зависимости от длины рукавов веерные формировки бывают большие и маленькие, штамбовые и бесштамбовые, кратко- и длиннорукавные, одно- и двухсторонние, одно- и многоуровневые. Плодовые побеги при этом находятся в два-три яруса.
В регионах с холодным климатом чаще применяется веерная бесштамбовая формировка (веер или односторонний полувеер). Ее положительные качества — удобство ухода и укрытия, не тяжелое управление количества рукавов и плодовых звеньев, обычное омолаживание кустов и рукавов, высокая урожайность и высокое качество ягод.
Первые 2 года обрезка и уход за кустами аналогичные, как при формировке Гюйо. Весною 3-го года приступают к созданию рукавов. Задача — вырастить по две лозы на каждом рукаве. К данному времени виноград в большинстве случаев вступает в плодоношение, и на кусте, в основном, есть не менее 4 побегов длиной до метра и толщиной 6-10 мм. Эти побеги осенью отрезают на длину будущих рукавов, однако не менее 50 см, и подвязывают к первой проволоке в виде веера, в большинстве случаев на высоту 30-60 см от поверхности земли. У меня на песках с учетом заглубленной посадки в траншейки — это 30 см.
При этом внутренние побеги веера отрезают короче, а растущие с краю (наружные) — выше, подвязывая их для комфортного укрытия в наклонном положении.
В течение вегетации на каждом рукаве выламывают или отщипывают все однолетние побеги, растущие из верхних глазков, помимо 2-3 верхних, которые идут на продолжение рукавов и создание плодовых звеньев — их подвязывают вертикально к шпалере.
Осенью перед укрытием (на юге на грядущий год весною) убирают зеленую невызревшую часть лозы, удаляют усики. При хорошем вызревании лозы и в зависимости от региона самый верхний побег будет обрезан на лозу плодоношения, второй (пониже) — на сучок замещения. Какое расстояние между ними выйдет в определенный год на вашем кусте, знает только куст. В суровые годы на случай вымерзания я могу оставить 3-ий побег — на (страховочный) второй сучок замещения. На четвертый-пятый год плодовые звенья образовывают уже на каждом рукаве, обрезав верхнюю лозу на рукаве на 4-6 глазков на плодовую стрелку, а нижнюю лозу — на 2-3 глазка на сучок замещения.
В дальнейшие годы кол-во рукавов можно довести до 6-8. При подобном методе обрезки удлинение рукавов происходит потихоньку. Если кусты прятать воздушно-сухим укрытием, то такие рукава будут служить несколько лет. Для омоложения и замены старых рукавов в последующем применяют порослевые побеги или оставляют сучок восстановления (2-3 глазка) у самого основания рукава недалеко от головы куста.
На рисунке Варианты выведения 4-рукавного веера
Столичный небольшой бесштамбовый веер (метод Дмитрия Токарева)
Если говорить о перспективных веерных формировках, необходимо упомянуть «столичный небольшой бесштамбовый веер». Метод разработан в конце 20 столетия виноградарем — членом МОИП (Столичное общество испытателей природы) Дмитрием Харитоновичем Токаревым и прекрасно применяется, особенно на маленьких дачных участках.
При этой формировке кусты можно разместить в ряду чаще — через 0,7-1,0 м с междурядьями 1,5-2 м. Отметим, что типовые расстояния между кустами на северных территориях для столовых сортов в большинстве случаев 2 м и более, технических — 1-1,2 м. Если кусты прятать воздушно-сухим способом, то рукава служат до лет десяти и очень легко обновляются. Сучки замещения тут мы оставляем собственно тогда, когда планируем заменить рукава.
Интересны для севера и формировки типа одностороннего веера (полувеера). Они легче в уходе и занимают небольшую площадь, чем веерные формы. Порой, когда лозы еще гибкие, разумнее создать молодой куст в виде бесштамбового веера, а когда рукава огрубеют, для более выгодного применения площади перейти на одностороннюю полувеерную формировку.
Насколько раскроется возможная плодоносность сорта винограда в определенных почвенно-климатических условиях, в большинстве случаев зависит от грамотного выбора формировки. Знание теории нужно. Однако при всех теоретических знаниях, пока не начнете формировать виноград собственными руками, ничего не поймете. Как я это и указывала выше, работа эта творческая. Виноград порекомендует, руки почувствуют — так и научитесь.
Задать вопрос автору публикации Олёне Юрьевне Непомнящей
Как подрезать виноград весною правильно. Схема обрезки винограда весною
Фактически все хозяева домов за городом или дач в первую очередь выделяют часть собственной территории на даче под выращивание винограда. При помощи этого великолепного растения не только можно создать комфортный уголок в тени у себя во дворе, но и получить солидный урожай апетитных и полезных плодов. Квалифицированные садоводы знают, что залогом успешного выращивания винограда любых сортов считается его правильная обрезка и дальнейший уход. Про то, как подрезать виноград весною, мы сегодня и побеседуем.
Весенняя обрезка: показания
Виноград отрезают поздней осенью или ранней весною. В регионах с экстремально холодными зимами эту процедуру проводят весною, до момента начала сокодвижения и набухания почек. В местах, где зимы не выделяются особенной суровостью, обрезка лозы винограда выполняется поздней осенью, через 3 недели после полного опадания листьев. Первыми отрезают наиболее сорта которые устойчивы к морозу. У молодых растений и у сортов со слабой стойкостью к холодам неиспользуемые побеги убираются только весною.
При осенней обрезке необходимо оставить определенное количество «запасных» почек на случай вымерзания некоторых из них во время зимы. Если же все почки успешно «переживут» морозы, то лишние следует удалить в мае.
Обрезка винограда весною для начинающих виноградарей может показаться достаточно мудреной процедурой, и в этом есть часть правды. В первую очередь, необходимо усвоить, что этот процесс приходится проводить вовремя, без запозданий. Так, к примеру, нестоит делать обрезку после возникновения глазков на растении, кроме тех случаев, когда во время зимы они были повреждены морозами. Если виноград срезать после того, как на нем появились глазки, то есть опасность их потери благодаря тому, что они еще слабо держатся на лозе. Плюс ко всему, запоздалая обрезка заставляет растение дополнительно тратить собственные дорогие питательные вещества. Однако если вы не знали, когда и как подрезать виноград весною правильно, благодаря чему и опоздали с этой процедурой, и глазки уже сформировались, то уже не трогайте растение до возникновения на его зеленых побегах первой пары листьев.
Уход за виноградом весною: обрезка — залог богатого урожая
Правильно сделанная процедура обрезки винограда считается гарантией замечательных результатов:
- Становятся больше размеры кисти винограда, ягоды полнее наливаются, приобретая более насыщенный вкус.
- Созревание винограда происходит намного быстрее.
- Обрезанное растение выделяется намного большей стойкостью к разным болезням, вредителям и морозам, да и плоды в период развития не становятся хуже.
Плюс ко всему, обрезка винограда весною для начинающих садоводов будет представлять интерес и в плане дизайна территории на даче, т. к. кроне растения придать можно четкую форму. К тому же при ее формировании можно ориентироваться и на удобство сбора грядущего урожая, чтобы потом не необходимо было тянуться за плодами со стремянки, близко стоящих деревьев или прочих возвышенностей.
Необходимое и лишнее: что есть что?
Итак, основным правилом, по которому выполняется обрезка винограда весною, для начинающих звучит так: нужно просто срезать все ненужное, однако ничего более. Но в первую очередь, нужно выяснить то, что лишнее, а что необходимое. Во-первых, следует запомнить, что в следующем сезоне урожай возникнет из почек, размещенных на молодой лозе, подросшей сегодня.
«Необходимая», молодая и тонкая розга имеет светло-коричневый цвет. Но куст состоит и из более толстой и старой лозы, без которой тоже вряд ли можно обойтись, хоть урожай она уже и не даст. Тогда появляется вопрос: а для чего же она необходима, эта многовековая древесина? Но здесь все просто — она считается своеобразным кладовкой питательных веществ, которые особенно необходимы весною, когда виноград начинает расти. Ведь пока молодые побеги не обзаведутся необходимым числом листьев, кусту они не дают совсем ничего. Молодняк считается всего лишь потребителем питания для собственного роста, т. е. самым реальным «нахлебником», кормящимся за счёт многолетней древесины. Впрочем кол-во новых побегов следует контролировать, и для этого выполняется обязательная обрезка молодого винограда. Но не забывайте, если весь молодняк «состричь под ноль», то урожая можно ждать не до недавнего времени, чем спустя год.
Обрезка винограда весною: схема
Итак, мы выяснили, что молодая розга — для урожая, а многовековая — для пропитания, но чтобы отыскать «оптимальную середину» при обрезке, необходимо оценить любое растение индивидуально. С самого начала следует найти идеальное расположение прироста на виноградном кусте. Чтобы это выполнить рекомендуют подобрать четкую форму растения и поддерживать ее в дальнейшем. Есть разные формы виноградных кустов, но их практическое использование по настоящему лишь в тёплых регионах, где отсутствует необходимость прятать растения на зиму. Благодаря этому во многих случаях конфигурация куста вырабатывается с учетом удобства его укрытия от холодов.
Можно выделить пару ключевых форм виноградных кустов:
- многорукавная веерная — когда у самого основания куста формируют 1-2 звена омоложения;
- чашевидная — это тоже многорукавная форма, но с кордоном.
Конкретная схема обрезки винограда поможет дать кустам необходимую форму. Новичкам-виноградарям рекомендуется срезать виноград по системе Гюйо. Ее смысл состоит в том, что остается оставить один плодоносящий прут на десять почек, а еще один прут замещения на три почки или сберечь на кусте пару подобных плодовых звеньев.
Главные правила обрезки винограда
Особо важно правильно срезать виноград, чтобы сделать меньше вредные результаты от ран. Этот процесс сводится к нескольким принципиальным моментам:
- все срезы в первую очередь выполняются с одной стороны рукава, т. к. подобное размещение ран не будет мешать водоподаче и полезных микроэлементов к другим частям куста;
- чем потолще молодой побег, тем больше его необходимо срезать;
- прошлогодняя отплодоносившая розга должна быть удалена;
- излишне длинный рукав отрезают таким образом, чтобы на плодоносящей лозе остался самый крепкий развившийся побег;
- если на сучке замещения побеги не появились, плодовое звено образовывают из нижних побегов;
- широкая часть лезвия секатора должна быть направлена к той части лозы, которая остается, а неширокая — к удаляемой.
Самая первая, так сказать дебютная, обрезка винограда весною для начинающих станет своеобразным тестом, который покажет, есть ли у них способность в дальнейшем стать реальным виноградарем. Новичкам нужно дать очередной совет: для обрезки необходимо применять острый и крепкий секатор, который даст возможность обрезать побеги одним уверенным движением. Тогда оставшаяся часть лозы не будет слоиться, и растение сможет менее больно перенести нужное «своевременное вмешательство».
Плодовое звено — что это такое?
Плодовое звено — это сучок замещения и плодовая стрелка, которые считаются однолетними побегами, размещенными на двухлетнем рожке. В большинстве случаев на сучке замещения оставляют от 2 до 4 глазков, а плодовая стрелка оставляется гораздо длиннее — с 5-12 глазками или даже более.
Побеги и сучки замещения
Обрезку побегов необходимо делать, чтобы у них, наперекор полярности, развивались собственно находящиеся снизу глазки, а потом и хорошие побеги. Что же касается сучков замещения, то они помогают не удаляться от центра виноградного куста, т. к. исходя из полярности, наиболее предпочтительными все же считаются конкретно верхние побеги. Если исключительно их и оставлять, то это будет помогать существенному удлинению рукава. При обрезке убирают плодовую стрелку со всеми имеющимися на ней побегами. Из побегов, появившихся из сучка замещения, «смотрящего» вниз, выполняют следующий сучок замещения, а из верхнего побега выполняют плодовую стрелку. Места среза следует обработать садовым варом.
Рукава виноградного куста
Рукава — это многолетние ветви, через которые выполняется доставка питательных веществ (восходящего тока) всему растению от его корней. Кроме этого, по рукавам двигается и нисходящий ток к корням — органические вещества, вырабатываемые листами.
Длительность жизни рукавов может меняться от 4 до 6 лет, а потом уровень прироста начинает понижаться. Некоторые рукава могут с самого начала недостаточно формироваться и практически не приносить урожая, благодаря этому их следует удалять, чтобы куст не растрачивал собственные ресурсы коту под хвост.
Уход за виноградом
Чтобы гроздья выросли большими, во время цветения убирают лишние соцветия, оставляя по 1-2 на всю ветку. Обеспечить соцветиям достаточное солнечное освещение необходимо, отщипывая листы, которые их затеняют. Чтобы все полезные вещества не уходили только в молодые побеги, после выбора цветущих веток рекомендуется срезать их на высоте 4-го листка после последнего соцветия.
После всех данных процедур виноградный куст должен смотреться отлично разреженным, со свободными, не мешающими друг дружке ветками. С интервалом в каждые 14 дней до середины июля нужно убирать молодые слабые побеги, во избежание зарастания куста и не допустить затенение будущих гроздьев.
Разумеется, навык — великое дело, однако если имеется желание заниматься виноградарством, то даже начинающие садоводы будут награждены за собственные старания богатым и вкусным урожаем.
Обрезка винограда
Обрезка винограда – это обязательный агротехнический прием, во время которого каждый год убирают большую половину однолетнего прироста и , если понадобится, часть более старых лоз.Выполняется это с целью установки благоприятного соотношения между развитием корневой системы и вегетативной части куста, придания ему конкретной формы и поддержания ее в течение всей жизни виноградного растения. При помощи обрезки также преодолевают полярность виноградной лозы.Задачи обрезки определяются возрастными периодами жизни виноградного растения.Обрезку молодых кустов, в возрасте до 3-5 лет, когда скапливается вегетативная масса, начинают с первого года посадки чтобы придать кусту конкретной формы. Обрезку взрослых плодоносящих кустов каждый год проводят чтобы придать кусту конкретной формы и получения высокого урожая винограда лучшего качества, без ослабления силы роста куста, а еще облегчения укрытия кустов на зиму. В период старения винограда основная задача обрезки состоит в продлении его продуктивности. Существую также специализированные виды обрезки, которые используются если вдруг произойдет повреждение растения морозами, заморозками градом.Из-за разной плодоносности глазков по длине побега у различных сортов используют разную обрезку на плодоношение. Короткую обрезку (на 6-8 глазков) используют для высокоплодных сортов: «Аркадия», «Восторг», «Надежда АЗОС». Аналогичную обрезку, но на 3-5 глазков применяют для большинства изабелльных сортов на неукрывных кордонных формировках. Среднюю обрезку (на 8 глазков) используют для большинства сортов на укрывных виноградниках. Длинную обрезку (от 9-10 до 14-18 глазков) выполняют на сорте «Амулет» и на иных преимущественно среднеазиатских сортах, например как «Ризамат». Смешанная обрезка – самый популярный способ. В данном варианте средне или длинно отрезают лозу на плодоношение, а кратко — на сучок замещения. Сучок замещения в северных и западных регионах отрезают на 3-4 глазка.
ОСНОВЫЕ ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ
На рукавах каждый год образовывают плодовое звено: одну или две плодовые стрелки и сучок замещения. Ниже плодовой лозы, подрезанной на разную длину, оставляют сучок замещения с 3-4 глазками. На сучке замещения развиваются сильные лозы, которые применяют для формирования звена плодоношения на следующий год (а). Подобный вариант обрезки обеспечивает медлительное удлинение рукава и на практике виноградарства считается наиболее простым и прекрасным способом преодоления полярности лозы.При обрезке отплодоносившую плодовую стрелку с развившимися на ней побегами в большинстве случаев убирают (б). Из подросших на сучке замещения побегов верхний отрезают на плодовую стрелку, а нижний, размещенный на внешней стороне куста, — на сучок замещения. Это дает возможность увеличить продуктивную жизнь рукавов за счёт одностороннего расположения ран, полученных при обрезке. Порой на сучках замещения не развиваются побеги(в). В данном варианте плодовое звено образовывают из хорошо развитых побегов, подросших у самого основания плодовой стрелки.На плодоношение оставляют отлично вызревшие и хорошо развитые, однако не жирующие( с удлинеными междоузлиями) лозы. Прекрасными, в зависимости от сорта, будут лозы толщиной 7-10 мм. В случае снижения урожайности или повреждения от механических факторов рукава проводят его замену. Чтобы это сделать применяют крепкий побег, подросший из головы куста.При укорачивании однолетних лоз срезы выполняют косыми и направленными в противоположную от глазка сторону, на 1,5-2 см выше него, чтобы сделать меньше затекание глазков пасокой после весенней обрезки.
ПРЕИМУЩЕСТВА ОСЕННЕЙ ОБРЕЗКИ
Плодоносящие кусты отрезают осенью. Это делает легче укрытие кустов на зиму. При весенней обрезке начинается «плач» лозы, в результате пасока затекает на глазки, они закисаю и не распускаются. Чаще это вредит глазкам на сучках замещения. А дело все в том, что в отличии от плодовой стрелки, сучки замещения имеют практически вертикальное расположение и всего 3-4 глазка.Финальную нагрузку куста устанавливают весною обломкой зеленых побегов. Кол-во глазков, оставляемых на плодовой стрелке, зависит от сорта и формы куста. Для бесштамбовой веерной формировки в большинстве случаев оставляют 6-8глазков.
ОШИБКИ НАЧИНАЮЩИХ
Многие начинающие садоводы, посадив виноград, недостаточно внимания уделяют появлению и обрезке плодоносящих кустов. Очень часто встречающаяся ошибка – жалея растение и в надежде на большой грядущий урожай, они не придерживаются простых правил обрезки, а обходятся укорачиванием верхушек, вырезанием уже сухой лозы. Ежегодно такие кусты все более загущаются, побеги и грозди не получают необходимого количества света и питательных веществ. В результате розга становится тонкой, короткой, задерживается ее вызревание, урожай уменьшается и резко ухудшается его качество. Начинающим садоводам тяжело представить, что каждый год с плодоносящего куста во время обрезки убирается от 50 до 90 % прироста. И лишь благодаря этой, сначала «ожесточённой», мере можно добиться необходимого результата.Также, начинающему виноградарю важно знать, что плодоносной считается однолетняя розга, подросшая на двухлетней.
Рассмотрим процес обрезки на примере определенного куста:
1. Подходим к кусту, оцениваем ситуацию.
2. Отрезаем отплодоносившую плодовую стрелку
3. Делаем сучок замещения
4. Делаем плодовую стрелку
5. Приступим к следующему рукаву
6. На сучке замещения выросло 2 побега. Нижний побег хорошо развит, а второй верхний слабоват, мы его удаляем.
7. Нижний, хорошо развитый побег отрезаем коротко-на 3 глазка.
8.На плодоношение выбираем хорошо развитый побег, расположеный у самого основания плодовой стрелки
9. Выше него отплодоносившую плодовую стрелку отрезаем
10. Плодовую стрелку отрезаем на 8 глазков
11. Обрезка завершена
Весь куст обрезан
Подвязка рукавов
На крайнем левом рукаве плодовую стрелку подвязываем наружу. На более коротком внутреннем левом рукаве плодовая стрелка подвязывается в середину. Точно также делаем и справой стороной.
ОПЕРАЦИИ С ЗЕЛЕНЫМИ ЧАСТЯМИ КУСТА
По назначению некоторые из операций с зелеными частями куста недалеко стоят к обрезке и восполняют ее. Они дают возможность поддерживать правильное соотношение между надземной частью и системой корня куста. Использование зеленых операций дает возможность получить некоторое количество побегов на кусте и одинаково расположить их в плоскости шпалеры или на другой опоре. Более того, «зелеными операциями» регулируют поступление питательных веществ к органам, несущим урожай, делают меньше осыпание цветков и делают больше кол-во завязывающихся ягод. Главные «зеленые операции»: обломка и подвязывание зеленых побегов, прищипывание верхушек, прореживание соцветий и гроздей, пасынкование, чеканка.
ОБЛОМКА ЗЕЛЕНЫХ ПОБЕГОВ
Обломка — самая важная из всех «зеленых операций». Она дополняет и исправляет обрезку. При обрезке, в основном, оставляют больше глазков, чем это нужно для получения урожая. Финальную нагрузку на куст, выраженную числом побегов на плодовых лозах и сучках замещения, устанавливают при обломке, в согласии с фактическим состоянием растений. Обломкой можно ставить правильное соотношение между листовой поверхностью и урожаем, поддерживать принятую формировку кустов, обеспечить одинаковое расположение побегов в пространстве с целью улучшения освещения и проветривания.На молодых кустах при проведении обломки преследуют цель правильно и быстро создать четкую форму. При этом убирают все побеги, которые по собственному расположению и развитию не требуются для формирования куста. Оперативное убирание слабых и неиспользуемых побегов содействует хорошему росту оставшихся и развитию растения в общем.На плодоносящих кустах лучше всего проводить двукратную обломку.Первую обломку проводят практически сразу после распускания почек, когда побеги могут достигать длины 2—5 см . При этом убирают порослевые и жировые побеги (волчки], подросшие из спящих почек на многолетней лозе. Обламывают также все двойники и тройники, оставляя один из них, наиболее развитый (в основном, подросший из центральной почки).Вторую обломку начинают, когда обозначатся соцветия и можно отличить плодовый побег от бесплодного. Если же на побеге возник усик и нет соцветия, то побег будет бесплодным. На сучке замещения оставляют два побега, вне зависимости от того, плодовые они или бесплодные. Слабые побеги, даже с соцветиями, у которых ко времени проведения обломки выпрямились верхушки, нужно убирать, так как полноценных гроздей на них не будет. Обломку следует проводить вовремя и в короткие сроки. Запаздывание с выполнением данной работы приводит к ослаблению куста, потому как на рост удаляемых побегов расходуется много питательных веществ в ущерб оставшимся.При своевременном проведении обломки никаких инструментов не потребуется. Побег убирается нажатием большого пальца на его основание.
ПОДВЯЗЫВАНИЕ ЗЕЛЕНЫХ ПОБЕГОВ
Подвязывание нужно чтобы придать побегам стойкости, одинакового их расположения в плоскости шпалеры. Подвязанные кусты удобнее обрызгивать, они лучше освещаются и проветриваются, побеги отлично развиваются, на них меньше образуется пасынков.Зеленые побеги подвязывают, когда они перерастают следующую проволоку шпалеры. При этом располагают их вертикально или чуть-чуть наклонно, отдельно один от иного, не позволяя переплетений. Подвязка выполняется мягким материалом «восьмеркой», исключающей трение побегов о проволоку, не перетягивая туго, с учетом утолщения побегов.
ПРИЩИПЫВАНИЕ ВЕРХУШЕК ПОБЕГОВ
Прищипывание используют для регулирования роста куста, для предостережения лишнего осыпания цветков и лучшего оплодотворения. Его проводят за 1—2 дня до цветения или в самом его начале. Данный прием выполняют путем прищипывания 2-мя пальцами верхушки побегов (2—3 см). В данном варианте, благодаря временной приостановке роста (на 10—12 дней), питательные вещества поступают в соцветия в большом количестве, что предупреждает избыточное осыпание цветков и завязей.Прищипываются только сильнорослые побеги. Не следует прищипывать слаборослые и подросшие на сучках замещения.
ПАСЫНКОВАНИЕ
Это выборочное или полное убирание побегов второго порядка, которые появляются из быстро развивающихся почек на побегах этого года. Кол-во их зависит от нагрузки куста, условий питания, обеспечения влагой и сортовых свойств. Пасынки появляются чаще на недогруженных кустах и неподвязанных побегах. Они тратят питательные вещества и загущают куст. Благодаря этому пасынкование проводят как можно до недавнего времени. Прищипывая пасынки, ос-тавляют на них, в основном, 1—2 листа. Полное убирание пасынков негативно проявляется на формировании в почках плодовых органов, а, поэтому, и на урожае грядущего года.На кустах, пострадавших во время зимы от холодов, наоборот, появляется необходимость вызвать рост пасынков для восстановления кустов. Это выполняется ранним прищипыванием бесплодных или «волчковых» побегов. Данный прием используется при быстром формировании кустов.
Это более длинное, чем при прищипке, убирание верхушек побегов , в большинстве случаев на уровне верхней проволки шпалеры.Выполняется для лучшего и более раннего созревания урожая и лозы. Чеканку выполняют секатором, в период затухания энергичного роста побегов. Внешне это выражается в выпрямлении верхушек побегов. В северных областях Украины это происходит в большинстве случаев в первой половине августа. Некоторые садоводы неправильно проводят преждевременную или слишком глубокую (сразу за гроздями) чеканку. Ранняя чеканка приводит к интенсивному появлению пасынков, которые тратят больше питательных веществ, чем удалённая вершина. Очень глубокая чеканка может привести даже к распусканию зимующих почек.Сделав глубокую чеканку в надежде на быстрое созревание, садоводы удивляются, почему виноград не созревает (не набирает сахара, плохо красится). А основная причина — это минус листового аппарата. Чтобы хорошо развивался и вызревал урожай столовых круп-ногроздных сортов, а ягоды имели свойственный данному сорту вкус и запах, высокую сахаристость, на побеге должно быть не менее 12—16 листьев.Напоследок напоминаем, что продуктивны только вовремя сделанные «зеленые операции»
Веерная формировка и обрезка винограда | Поехали в сад!
Размещено в категории Сад
Как создать виноградный куст
Формировка куста винограда путем обрезки –самая творческая и важная работа на винограднике. Лозе должна быть придана форма, пригодная для условий местности и комфортная для укрытия на зиму.
Способов формировки винограда большое количество. Их можно поделить на две главные группы: укрывные и неукрывные.
К укрывным относят как правило разные веерные и некоторые кордонные. Неукрывные – штамбовые и беседочные – используются в регионах нетрадиционного виноградарства исключительно при выращивании морозостойких сортов. На выбор способа воздействуют район произрастания и характерности сорта винограда. Благодаря этому не все методы будут удачными для ваших сортов и вашего определенного участка.
Формировка винограда принципиально разнится от формировки кустарников и фруктовых деревьев.
База урожая винограда грядущего года – это вызревшая розга этого года с зимующими глазками, из которых на следующий год подрастут плодовые побеги. Выведение любой формировки начинают с первого-второго года после посадки и продолжают в течение трех–6-ти лет в зависимости от типа формировки и с учетом биологических свойств сорта и условий природы вашего региона. Формировка закончена, когда сделаны детали скелета куста и плодовой древесины, обеспечивающие полное его плодоношение. Потом необходимо лишь поддерживать идеальную форму взрослого куста осенней обрезкой. Тогда в зависимости от типа формировки убирают 70–90% однолетнего прироста, также все плодовые побеги этого года, определенные слабые холостые побеги и, если понадобится, части многолетней древесины.
Формировка винограда по способу Гюйо
В условиях северного виноградарства для укрывной культуры в качестве исходной лучше подходит бесштамбовая формировка. Начинающим виноградарям удобнее изучать традиционную систему, разработанную 150 лет тому назад французским виноградарем Гюйо. Это самый что ни есть простой способ формировки кустов, который создаёт условия для отличного обеспечения гроздей теплом и светом.
В начальный год выращиваем крепкий побег, который осенью отрезаем, оставляя 2 глазка от уровня почвы или выше места прививки (можно 3 – для страховки).
Во второй год осенью два однолетних побега, подросших из данных глазков (в основном, на единственном сильном побеге первого года), отрезают на короткий (сучок замещения), оставляя на нем 2–3 глазка, и длинный (розга плодоношения, или плодовая розга). К осени из глазков сучка замещения опять подрастут грядущий сучок и грядущая розга плодоношения. К длине лозы плодоношения подход должен быть творческим. На молодом кусте можно оставить меньше глазков, минимум 4, в большинстве случаев 6–12. При наступлении поры плодоношения, меняя длину стрелок, вы будете настраивать нагрузку на куст и величину гроздей в зависимости от того что вы можете себе позволить и потребностей.
Весною лозу плодоношения подвязывают в горизонтальном положении к проволоке шпалеры с учетом вертикальной полярности винограда. Из глазков лозы плодоношения после такой подвязки весною 3-го года подрастут однолетние плодовые побеги. Для лучшего развития их и оба побега из глазков сучка замещения подвязывают к проволоке вертикально.
Осенью, собрав урожай, отплодоносившую лозу со всеми ее отработавшими плодовыми побегами удаляем – вырезаем всю плодовую часть до самого сучка. Перед нами остается сучок с 2-мя новыми лозами, из которого потом сформируем новый сучок и новую лозу. И так ежегодно все в первую очередь.
На рисунке 1 можно заметить, как смотрится после обрезки веерное звено по системе Гюйо.
Для технических сортов винограда, также привитых, и для сильнорослых столовых сортов, выдерживающих существенную нагрузку, плодовое звено по типу Гюйо можно увеличить, «построить в третью степень». Оставляйте сучок замещения в три почки и две стрелки (лозы плодоношения). Разница усиленного звена если сравнивать с обыкновенным в том, что на сучке замещения отрастают три лозы – нижняя для нового сучка и две верхних на плодоношение.
Веерные формировки винограда
Это наиболее распространенные на севере формировки винограда. Их отличие от формировки Гюйо в том, что кусты имеют не один или два, а 3–6 и более рукавов, т.е. несколько плодовых звеньев, которые размещены веерообразно на вертикальной шпалере. В зависимости от длины рукавов веерные формировки бывают большие и маленькие, штамбовые и бесштамбовые, кратко- и длиннорукавные, одно- и двухсторонние, одно- и многоуровневые. Плодовые побеги при этом находятся в два-три яруса.
В регионах с холодным климатом чаще применяется веерная бесштамбовая формировка (веер или односторонний полувеер). Ее положительные качества – удобство ухода и укрытия, не тяжелое управление количества рукавов и плодовых звеньев, обычное омолаживание кустов и рукавов, высокая урожайность и высокое качество ягод.
Первые 2 года обрезка и уход за кустами аналогичные, как при формировке Гюйо. Весною 3-го года приступают к созданию рукавов. Задача – вырастить по две лозы на каждом рукаве. К данному времени виноград в большинстве случаев вступает в плодоношение, и на кусте, в основном, есть не менее 4 побегов длиной до метра и толщиной 6–10 мм. Эти побеги осенью отрезают на длину будущих рукавов, однако не менее 50 см, и подвязывают к первой проволоке в виде веера, в большинстве случаев на высоту 30–60 см от поверхности земли. У меня на песках с учетом заглубленной посадки в траншейки – это 30 см.
При этом внутренние побеги веера отрезают короче, а растущие с краю (наружные) – выше, подвязывая их для комфортного укрытия в наклонном положении.
В течение вегетации на каждом рукаве выламывают или отщипывают все однолетние побеги, растущие из верхних глазков, помимо 2–3 верхних, которые идут на продолжение рукавов и создание плодовых звеньев – их подвязывают вертикально к шпалере.
Осенью перед укрытием (на юге на грядущий год весною) убирают зеленую невызревшую часть лозы, удаляют усики. При хорошем вызревании лозы и в зависимости от региона самый верхний побег будет обрезан на лозу плодоношения, второй (пониже) – на сучок замещения. Какое расстояние между ними выйдет в определенный год на вашем кусте, знает только куст. В суровые годы на случай вымерзания я могу оставить 3-ий побег – на (страховочный) второй сучок замещения. На четвертый-пятый год плодовые звенья образовывают уже на каждом рукаве, обрезав верхнюю лозу на рукаве на 4–6 глазков на плодовую стрелку, а нижнюю лозу – на 2–3 глазка на сучок замещения.
В дальнейшие годы кол-во рукавов можно довести до 6–8. При подобном методе обрезки удлинение рукавов происходит потихоньку. Если кусты прятать воздушно-сухим укрытием, то такие рукава будут служить несколько лет. Для омоложения и замены старых рукавов в последующем применяют порослевые побеги или оставляют сучок восстановления (2–3 глазка) у самого основания рукава недалеко от головы куста.
На рисунке Варианты выведения 4-рукавного веера
Столичный небольшой бесштамбовый веер (метод Дмитрия Токарева)
Если говорить о перспективных веерных формировках, необходимо упомянуть «столичный небольшой бесштамбовый веер». Метод разработан в конце 20 столетия виноградарем – членом МОИП (Столичное общество испытателей природы) Дмитрием Харитоновичем Токаревым и прекрасно применяется, особенно на маленьких дачных участках.
При этой формировке кусты можно разместить в ряду чаще – через 0,7–1,0 м с междурядьями 1,5–2 м. Отметим, что типовые расстояния между кустами на северных территориях для столовых сортов в большинстве случаев 2 м и более, технических – 1–1,2 м. Если кусты прятать воздушно-сухим способом, то рукава служат до лет десяти и очень легко обновляются. Сучки замещения тут мы оставляем собственно тогда, когда планируем заменить рукава.
Интересны для севера и формировки типа одностороннего веера (полувеера). Они легче в уходе и занимают небольшую площадь, чем веерные формы. Порой, когда лозы еще гибкие, разумнее создать молодой куст в виде бесштамбового веера, а когда рукава огрубеют, для более выгодного применения площади перейти на одностороннюю полувеерную формировку.
Насколько раскроется возможная плодоносность сорта винограда в определенных почвенно-климатических условиях, в большинстве случаев зависит от грамотного выбора формировки. Знание теории нужно. Однако при всех теоретических знаниях, пока не начнете формировать виноград собственными руками, ничего не поймете. Как я это и указывала выше, работа эта творческая. Виноград порекомендует, руки почувствуют – так и научитесь.
Задать вопрос автору публикации Олёне Юрьевне Непомнящей
