Инструкция по устройству подпорной стены собственными руками
Что такое подпорная стенка
Подпорная стенка – конструкция из крепкого материала (кирпича, дерева, бетона и т.п.) в виде стены, служащая опорой для неустойчивого грунта.
Окрестность с неровным рельефом, возвышенностями и бесчисленными склонами рекомендуется в проблемных местах «подпереть» опорой, предотвращая таким образом падение и сползание грунта.
Если неровности свойственны для вашей територии, следует обязательно уберечь участок и себя, тем более, что подпорную стенкуможно соорудить собственными руками. Такая стенка не только послужит опорой, но и при правильном выборе материала хорошо подойдет в единый дизайн участка, сделает красивее и добавит ему необычности.
Чтобы выучится делать пчел из бутылок из платика, нажмите сюда.
Также читайте о том, как выполнить попугая из покрышки.
Конструкция подпорной стены зависит от назначения – красиво оформить или закрепить участок. А вот устройство подпорной стены, независимо от способа ее применения, состоит из основных частей, их три вида:
- Фундамент – база опорной стены.
- Стенка — опора, которая внутренней стороной будет «поджимать» грунт, а внешней украшать участок.
- Отвод воды и водоотвод – средства для устранения излишка влаги. Между поверхностью стены и грунтом будет возникать влага, от нее необходимо избавиться.
Подпорная стенка делает опорную и художественную функцию
По назначению можно поделить подпорные стены на декоративные и укрепительные. Первые служат чтобы придать интерьеру необычности и остроты, вторые нужны для укрепления неровностей, устранения их разрушения.
Эти 2 функции легко совместимы, и опора, выстроенная для укрепления, украшает участок и создает его разделение.
Подпорные стены делят по типу материала, из которого они выполнены.
- Древесные подпорные стены – самый дорогой и обычный вариант, для сооружения которого потребуются ровные бревна.
- Подпорная стенка из бетона – самый прочный и надежный вариант опоры, однако для сооружения стены из бетона понадобится больше времени и сил.
- Подпорная стенка из камня – вариант для тех, кто желает, чтобы стенка не только украшала участок, но и удивляла гостей. Между камнями можно посадить растения, и это будет уже целое художественное произведение.
- Кирпичная подпорная стенка – наиболее любима жителям дач, прочна, надежна и придаёт необычности участку.
Материал, из которого будет строиться опорная стенка, необходимо подбирать в зависимости от местности. Например если она предрасположена вибрациям (недалеко взлетная полоса, ЖД рельсы), лучше применять более крепкий материал – бетон, камень.
Инструкция по изготовлению
Для начала нужно сделать расчет подпорной стены. Для этого рисуем чертеж нашей будущей опоры, рассчитываем нужное кол-во материала. Выбираем вид водостока и отмечаем его расположение на чертеже.
Виды водосливов:
- Поперечный. При укладывании между каждыми 1-2 слоями ставится трубка под маленьким наклоном, чтобы вода текла по ней.
- Продольный. По всей длине стены (на уровне нижнего края стены) размещается трубка диаметром 15-20 см, выходящая наружу. Труба может быть и кафельной, и гофрированной, важно обмотать ее в геотекстильный материал.
После подготовки чертежа и приобретения материала который потребуется приступаем ко второму этапу: производим разметку территории при помощи веревок и колышков, где будет располагаться подпорная стенка.
Роем канаву. Чем больше высота стены и мягче грунт, тем она глубже. Для метровой высоты достаточно 40 см.
Роем канаву. Ее глубина зависит от размера подпорной стены и мягкости грунта
Делаем подушку: засыпаем щебень, потом песочный слой и утрамбовываем. Водоотвод засыпать следует так, чтобы подушка имела маленькой уклон к склону.
При сооружении стены необходимо обязательно оставить просвет между ней и грунтом, который станет засыпаться землёй и щебнем.
Древесная подпорная стенка
Для подпорной стены можно применять бревна самого разного диаметра аж до 20 см.
Есть два способа укладки бревен дерева: вертикальный и горизонтальный.
Вертикальный способ подразумевает установку бревен плотно друг к другу. Для подобного варианта укладки не потребуется фундамент. Бревна нужно вкопать в землю на глубину не менее 50 см. чЧем глубже, тем устойчивее будет конструкция.
При вертикальном варианте укладки бревна закапываются в землю очень плотно друг к другу
Горизонтальный способ предполагает укладывание бревен один на один. Нужно вырыть канаву, глубиной чуть толще бревна. Засыпать щебень, покласть бревно и зафиксировать при помощи металлических арматур. Дальше вылаживать следующие слои, скрепляя их шурупами.
Ту часть дерева, которую будем погружать в землю, следует обработать машинным маслом, битумом или любым спецсредством, противостоящим гниению.
Между стенкой и землёй засыпаем куски колотого кирпича и большой песок. Верх получившегося водоотвода лучше озеленить.
Древесная подпорная стенка, сделанная вертикальным способом укладки
Подпорная стенка из бетона
Роем канаву по длине нужной стены, со всеми поворотами и углами, засыпаем щебень или гравий. Варим из арматур каркас и помещаем его в канаву. Бетон «схватится» с прутьями и конструкция будет крепче.
Сооружаем опалубку. Укрепляем опору из досок по длине всей стенки. Чтобы стенка была ровной, нам необходимо не позволить выгибания опорных досок. Для этого спустя каждые 1-1,5 метра следует вбить металлические трубки, которые будут поджимать опалубку.
После подготовки опалубки следует одинаково залить бетон. Через 4-5 дней после заливки можно разобрать опалубку, однако не до недавнего времени.
Для бетонной стены прекрасно подходит поперечный отвод воды. Во время заливки следует покласть трубу поперек опалубки, которая и будет служить отводом воды. Подпорная стенка из бетона готова, помимо растений, ее можно красиво оформить мхом, который прибавит старины.
Подпорная стенка из бетона выделяется значительной прочностью
Подпорная стенка из камня
Производим разметку территории и выкапываем канаву глубиной 40-50 см (траншейная глубина зависит от высоты стены). Сооружаем фундаментную опалубку, ложим доски в канаву по всей ее длине с обеих сторон.
Заливаем бетоном в соотношении 1:6:6 – бетон, песок и гравий исходя из этого. Даём застыть (3-4 дня).
Наносим известковую смесь на сам фундамент в следующей пропорции: 1:4:300 – известь, песок и вода исходя из этого. А потом 1:7 – цемент и смесь исходя из этого.
О том, как выполнить сову из бутылок из платика, читайте тут.
Научитесь подбирать растения для альпинария.
Ложим камень. Камни заранее необходимо почистить, перед укладыванием рекомендуется их смочить. Ложить правильно подобным образом: два камня рядом, а поверх на их стыке середина иного камня.
На края следует вылаживать очень большие камни. Укладывая следующий камень, наклоняйте, примеряйте, выбирая наиболее для него хорошое положение. Перед каждым дальнейшим слоем наносим раствор извести (толщина не больше 1,5 см).
Есть и еще один вариант укладки камней — сухой. Камни ложатся один на один, а в зазоры между ними кладут плодородный грунт, чтобы в последующем посадить растения.
Подпорная стенка из камня считается самой долговечной и декоративной
При сооружении стены необходимо хранить маленький наклон в сторону склона.
По завершению строительных работ между стенкой и склоном следует засыпать гальку и щебень. Между 2 и 3 рядами расположить трубу – продольный отвод воды.
Кирпичная подпорная стенка
По аналогичности с стенкой из природного камня заливается фундамент при помощи опор. Если почва не мягкая, можно залить бетон прямо в канаву, без опорных досок.
Варианты кладки из кирпича
Для кладки лучше купить устойчивый к морозам и влагостойкий кирпич.
Укладка может быть в половину кирпича, если стенка менее 60 см в высоту, в один кирпич, если более метра.
На первом или втором ряду нужно сделать отверстие для водоотвода. Просто не ложить раствор цемента между каждыми 4-5 кирпичами, поместив туда позднее водоотводные трубки.
Кирпичи ложатся один на один, каждый ряд заранее нужно промазать цементным раствором (1:3:3 – цемент, песок, вода).
После тго как работы закончены рекомендуется соорудить слив на части сверху стены. Между поверхностью стены и склоном засыпать гальку и щебень. Саму стенку можно красиво оформить декоративными досками, однако если ваш дом возведен из кирпича, то оставить лучше все как есть, и подпорная стенка прекрасно впишется в дизайн.
Такая стенка будет идеально смотреться рядом с домом из кирпича
Для производства опоры стоит запастись материалами и инструментами, вид которых зависит от назначения стены и желаний владельцев. Кирпич, дерево, бетон, натуральные камни и даже цементные мешки как правило служат в качестве опоры для неровностей вашего участка.
Важно следовать инструкциям по изготовлению подпорной стены собственными руками, и такая стенка будет Вам служить длительное время.
Подпорная стенка может исполнять не только укрепительную функцию, поддерживая непрочный грунт, но и прекрасно войдет в интерьер участка, украсив его.
Подпорные стены
Подпорная стенка — данное строение из натурального камня, бетона или кирпича, выполняющее широкий ряд не только инженерно-технических, но и художественно-декоративных задач.
Целевое направление подпорных стен — предотвращение обрушения или оползания грунта между 2-мя различными уровнями поверхности.
1. Укладка на раствор
Самый популярный вид сооружения подпорной стены — это укладка на раствор. Монтаж этой стены несложен, но необходимо помнить о достаточно тяжелом фундаменте и наличии водоотвода.
Для подобного варианта стены используют кладочный бутовый камень, дикий камень и порой валуны. Камень, уложенный на раствор, образовывает собой очень крепкий и стабильный монолит.
2. Сухая укладка
Следующим по популярности методом считается говоря иначе «сухая укладка», при которой применяют бутовый каменьпостелистого типа, не используя при этом раствора.
Такой вид подпорной стены также достаточно практичный, устойчив, и красочен с точки зрения красоты, однако в отличие от первого вида просит более внимательного подхода к отбору подходящего для кладки камня.
3. Отделка плитняком
Подпорная стенка из голого бетона прекрасно выглядит довольно таки не во всех случаях декоративного оформления пристроек к дому, либо других ландшафтных участков. Благодаря этому отделка стены плиткой из природного камня считается достаточно важным и прекрасным способом стилизовать стенку с учитыванием её функционала.
Для подобных работ подходящим материалом служит плитняк, дикий камень, или другая плитка настоящего происхождения.
Габионы удостаиваются большого внимания. А дело все в том, что укрепление пристроек к дому, отделение одного уровня поверхности от иного, и иные ландшафтные задачи имеют кроме декоративного ещё и фактический, инженерный характер, и габионы этому в полной физической мере соответствуют.
Для наполнения габионной корзины применяют декоративный бутовый камень, маленькие валуны, или комбинацию камней разных видов, цветов и пород.
5. Геосинтетика.
Нетканый материал (тканое полотно) и георешётка собой представляют материалы, применяемые в виде каркаса наклонных подпорных стен, наполнением которого служит затрамбованный грунт.
Геосинтетика относится к очень технологичным системам обеспечения стойкости грунтов, и используется в основном во время строительства магистралей, укреплении русел рек и формировании ландшафта в очень больших масштабах.
Если есть наличие на участке нестабильных, слабых грунтов, близости вод которые находятся в грунте, и прочих оригинальных условий, подпорные стены собой представляют не простое техническое сооружение, требующее грамотных изысканий инженеров и мастеров профессионалов для строительства.
Определенные виды подпорных стен
Камень для подпорных стен
Панкамень располагает большим перечнем природного камня для сооружения подпорных стен. Декоративный бутовый камень, плитняк для отделки, валуны и камень для «сухой» кладки представлены в спектре, способном удовлетворить самое богатое воображение.
Подпорные стены. Материалы для подпорных стен | BuilderClub
В прошлой публикации цикла Подпорные стены. Главные конструктивные детали подпорных стен, мы посмотрели, главные конструктивные детали и общие принципиальные моменты во время строительства. В данной статье рассмотрим определенные варианты подпорных стен их разных материалов и технологию их строительства.
Содержание: (спрятать)
Из бревен подпорные стены.
Подпорные стены из древесины не стоит применять в холодном и влажном климате. Это связано с их недолговечностью в подобных условиях.
Бревенчатая подпорная стенка с вертикальным расположением бревен.
В виде материала применяются бревна, длина и их диаметр зависят от уровня перепада пристроек к дому. В общем случае диаметр составляет одну десятую полной длины бревна, а треть ее вкапывается в землю. Находящиеся снизу части бревен нужно пропитать противокорозийными, водоотталкующими растворами или обжечь, покрывать горячим битумом. Это выполняется для устранения их гниения, причем обработку вкапываемой части бревна лучше проводить с запасом 10см от длины вкапываемой части.
Для установки бревенчатой стены нужно вырыть канаву по линии разметки. Траншейная глубина должна быть на 5-10 см больше длины вкапываемой части бревна, а ширина — на 20см больше диаметра. Днище канавы покрывают слоем из гравия толщиной в 10-15 см, после этого тщательно затрамбовыают.
Бревна располагают очень плотно друг к другу и строго в вертикальном положении. Сверху бревна обвязывают проволокой, для того, чтобы они не смещались, также можно их объединить гвоздиками (косым забоем). После фиксирования бревен канаву полностью заливают бетоном (маркиМ100), чтобы обеспечить самую большую их стойкость, даже с учетом смещения грунта по истечению определенного времени.
Стены из вертикальных бревен.
Изнутри бревна обкладывают кровельным толем, рулонным кровельным материалом или остальным герметизирующим материалом, выполняющим роль защиты от негативного воздействия влаги и чтобы во время дождя земля между отдельными древесными столбами не вымывалась .
Потом послойно (30-40 см) сыпят землю, тщательно ее утрамбовывая.
Бревенчатая подпорная стенка с горизонтальным расположением бревен.
По линии будущей стены через 2—3 м устанавливают столбы из дерева. Технология их установки аналогичная, как при вертикальном варианте стены. Заранее в них делаются пазы, в которые плотно кладут в горизонтальном положении бревна (подтоварник, брус) обработанный антисептиком. В горизонтальных бревнах осуществляется «шип» который должен заходить в паз вертикального столба. Диаметр вертикальных столбов должен быть выбран так, чтобы обеспечивал возможность выполнения пазов под установку горизонтальных бревен.
Примечание: можно ставить два вертикальных столба рядом, чтобы увеличить характеристики прочности стены.
Последующая технология отвечает варианту 1.
Бревенчатая подпорная стенка с горизонтальным расположением бревен, очень простая.
Также как в варианте 2 монтируются вертикальные столбы, заранее обтесанные изнутри (для хорошего прилегания с горизонтальными столбами). Горизонтальные столбы ложатся изнутри стены и фиксируются к вертикальным столбам строительными скобками (гвоздиками). Горизонтальные столбы также обтесываются в местах сопрягаемых с вертикальными столбами. Последующая технология отвечает варианту 2.
Подпорная стенка из горизонтальных бревен менее трудоемка если сравнивать с вертикальным их расположением и просит меньше материала.
Заместь бревен можно применять брусья сделанные из дерева прямоугольного профиля
Бетонные и бутобетонные подпорные стены.
Схема устройства бетонной подпорной стены.
Подпорные стены из железобетонных конструкций уголкового типа.
Монолитные монолитно бетонные подпорные стены уголкового профиля, делаются на производстве. Как выше уже говорили, они могут быть двух вариантов — консольные (или безреберные) и контрфорсные (с ребром жесткости, при высоте стены более 3-4 м).
Фундамент для данных стенок не требуется. Для противодействия морозному пучению грунта они монтируются на песчано-щебеночные подушки. Толщина подушки зависит от грунтовых условий местности.
В согласии с размерами подошвы стены, с припуском по ширине 5-10 см отрывается канава. На днище ложится песчано-гравийная смесь слоями 10-15 см. Любой слой тщательно протрамбовывается и хорошо проливается водой.
На днище канавы строго в вертикальном положении монтируются детали стены (если их несколько), устраивают водоотвод и наполняют пространство грунтом.
Ключевым лимитирующим аргументом при устройстве подобных стенок считается необходимость грузоподъемных монтажно-строительных средств, т.к. уже при маленькой высоте эти стены становятся тяжёлыми для установки ручным способом.
Блоки из железобетона уголковой формы (из которых состоит тело подпорной стены) между собой соединяются частями арматурных прутьев, которые привариваются к закладным деталям плит и защищаются бетонным слоем толщиной 3 — 4 см.
Бетонная тонкостенная подпорная стенка уголкового профиля. Соединение лицевой и плиты основания осуществляется при помощи щелевого паза
Монолитная монолитно бетонная или бутобетонная стенка.
Использование данных конструкций освободит от надобности рыть глубокую канаву под основание строения. Часть находящаяся внизу стены исполняет роль фундамента. При прочных грунтах вся система заглубляется на 15-25 см. Для хорошей работы стены, устраивается гравийно-песчанная подготовка (подушка) толщиной 10-20см., которая отлично трамбуется. Это исключает просадку стены в грунте.
Бетонную прочность позволяет уменьшить толщину стены до 10-15 см, а бутобетона — до 25см. Впрочем тонкую стенку (10-15 см) выполнить технически тяжело.
Для того чтобы сделать стенку такого типа, нужно заранее собрать опалубку — древесную форму для отливки. Если разметка стены криволинейна, то опалубку монтируют из отдельных досок. Если стенка ломаная или прямая — из сбитых заблаговременно щитов, которые опускают в вырытую канаву с подготовкой и надежно между собой объединяют. Обязательно устанавливают стенку, расположеную со стороны нижней пристройки.
Опалубку фиксируют сильными подпорками, чтобы доски могли выдерживать вес заливаемого бетона.
Чтобы внешняя поверхность была ровная, сторону которая находится внутри опалубки зашивают фанерой, оргалитом или рулонным кровельным материалом.
Для водоотвода из-за стены нужно, до заливки бетона, через каждый метр опалубки на высоте 5 – 10 см от грунта заложить пластиковые дренажные трубки. Щель между стенкой и грунтом заполняется гравием. Форму послойно заливают бетоном, лучше всего с виброуплотнением или прокалыванием слоя штырями.
Бутобетонная стенка имеет ряд своих положительных качеств: уменьшается расход бетона за счёт наполнения его бутовыми камнями; не потребуется армирование. Ряд снизу выкладывают досуха из очень крупных камней, наполняя пустоты щебнем. Потом заливают тоненький слой бетона, в который утапливают последующий ряд камней. Ряды укладывают до полного наполнения всей опалубки. Завершенную подпорную стену могут выдержать в опалубке около трех суток (до отвердевания бетона), после этого снимают опалубку и без нее могут выдержать дополнительно, без нагрузок, около месяца (бетон набирает собственные характеристики прочности за 28 дней).
Снизу монолитной монолитно бетонной подпорной стены укладывают трубы для дренажа.
Подпорные каменной стенки.
Каменной стенки строят на растворе из цемента либо же без него (на сухую). Очень часто применяют пиленый или колотый камень прочных пород (кварцит, габбро, базальт, гранит, диабаз).
Камни кладки подпорных стен должны содержать если есть возможность правильную форму. Перевязка швов должна быть не менее 10 см, а для угловых камней — не менее 15 см.
По собственной структуре стенка напоминают бутобетонную стенку, впрочем укладка проходит без опалубки, что дает возможность придать стенке разные необычные формы.
Для бутовой стены нужен фундамент из бетона монолитного. Ширина его, в основном, втрое превосходит ширину стены. Очередность работ:
- отрывают канаву. Ширина ее должна быть равна 3 ширинам стены + 5-10см;
- на днище насыпают гравийно-песчанную смесь (подушку) слоем 20-30 см и тщательно ее затрамбовыают;
- потом выполняют фундамент из монолитной плиты высотой 20-50 сантиметров (в зависимости от высоты стены). Его верх должен быть на 150 миллиметров меньше уровня земли;
- рядами кладут камни (на раствор либо же без него в зависимости от избанной конструкции стены). Укладка напоминает кладку из кирпича. Для любого ряда выбирают камни приблизительно одинаковой высоты, а неизбежные неровности убираются или заполнением пустых мест более очень маленькими камнями, или выбором камней второго ряда;
- в части стены внизу следует установить поперечный трубчато-гравийный водоотвод. Оптимальный шаг трубок – 1м.;
- в стенке выложенной на растворе выполняют расшивку швов.
Если стенку укладывают без использования раствора (сухая укладка), промежутки между камнями наполняют садовым грунтом или посадочной смесью, плотно ее утрамбовав. В этот грунт садят растения с развитой системой корня (по мере строительства), размещая их в швах между камнями.
Примечание: Предлагаемые растения. Для солнечных мест — обриета, флокс, чабрец, солнцецвет. Для затененных мест — колокольчик, камнеломка, резуха. Как только посадка закончена, стенку иногда осторожно поливают до полного укоренения растений.
Подпорные стены, сложенные из камня с применением раствора для строительных работ, служат двум практическим целям:
- поддерживают земляной холм или насыпь в необходимом месте и преобразовывают подверженные эрозии склоны и крутые, неровные участки в садовое пространство;
- предоставляют натуральное зонирование для спускающихся пристройками к дому лужаек или формируют скалистые края для газонов и патио.
На плоских участках каменные подпорные стены могут оживить ландшафт, за ними можно положить привезенную почву и устроить поднятые газоны и клумбы.
Строительство подпорной стены без скрепляющего раствора
При сухом методе кладки подпорной стены, можно посадить разные цветы или растения.
Есть способы укладывания камней в подпорной стенке без связующего компонента — метод сухой кладки. Такой способ очень трудоемок, подразумевает подробный выбор камней и квалифицированную укладывание. При отсутствии материала для скрепления может быть возведена низкая подпорная стенка (до 1 м). Обязательно на стабильность стены без раствора оказывает влияние аккуратность укладки камней.
На отведеном для сооружения месте вырывают канаву глубиной 20-40 см, на ее дно кладут щебневый слой (10-15 см), тщательно затрамбовыают, а поверх сыпят песок (5 см). Первый слой стены состоит из больших блоков камня, полностью или частично глубоких в почву.
От характера почвы, на которой ставится стенка, зависит ее нужная толщина минимум (не меньше 30 см). Для прочных глинистых почв толщина стены должна составлять 1/4 от ее высоты. Для более рыхлых грунтов из песка — 1/2 от ее высоты, для средних по рыхлости почв — 1/3 от ее высоты. Для увеличения прочности стены предполагается Наклон конструкции на 10-15° в сторону склона.
Схема подпорной стены.
Натуральный камень ложится слоями, очень маленькими камнями заполняются все швы. После укладывания 2-3 рядов пространство между стенкой и настоящим откосом наполняют гравийно-песчаной смесью. Подпорная стенка подымается на указанную высоту с чередованием укладки с засыпкой. В окончание работ внешние швы заколачивают грунтовой смесью, а гравийно-песчаную смесь покрывают грунтовым слоем.
Вернуться к началу
Строительство подпорной стены с применением раствора
Использование вещества для скрепления позволяет формировать подпорные стены разной высоты. Чаще они применяются для закрепления грунта от эрозии. Основные конструкционные элементы подпорной стены— это фундамент, тело, водоотвод и отвод воды.
Вернуться к началу
Готовим поверхность и фундаментная заливка
Устройство подпорной стены.
Для начала следует определиться с расположением и размерами будущей подпорной стены. Конкретно на земля отмечаются находящиеся снизу границы. Для того чтобы на большой длине вывести уровень в горизонт, нужно между 2-мя кольями натянуть в струну шнур и приложить к данной струне традиционный строительный уровень. Достичь образцовой горизонтальности шнура можно, определяясь по уровню.
Если подпорная стенка декоративная и будет делать исключительно архитектурно-художественную функцию, можно ложить начальный ряд камней прямиком на землю, заранее удалив верхний слой почвы и плодородный грунтовочный слой. Для хорошей надежности рекомендуется приготовить основу из щебня и песка.
Виды подпорных стен по громоздкости: а — массивная неармированная; б – полумассивная армированная; в — тонкоэлементная; г – тонкая.
Фундамент из бетона нужен обязательно укрепительным подпорным стенкам, приготовленным для удержания грунтовых масс от оползания. Для заливания основания прокапывают канаву нужной ширины и глубиной 60-80 см. Кладут песчаную подушку (10 см), гравийную подушку (20 см), проливают водой и затрамбовыают. Бетонный цементный раствор делается, щебня (гравия) и песка в соотношениях 1:2:2 исходя из этого. Консистенция должна подходить картофельному пюре.
Чтобы фундамент под подпорной стенкой не треснул, его необходимо связать арматурой. Наружу из бетона выпускают на 15-20 см несколько прутов арматуры, чтобы связать основу фундамента с кладкой камня. Бетон завершают заливать примерно на 5-10 см меньше, чем уровень земли с лицевой стороны.
Вернуться к началу
Приготовление раствора и закладка защиты от негативного воздействия влаги
При мокрой кладке применяют песчано-цементный или цементно-известковый раствор. Традиционный раствор из цемента и песка замешивается в пропорции 1:3:1 объемных частей цемента, песка и воды исходя из этого. Воду рекомендуется подливать в процессе замешивания, а не всю сразу, потому как кол-во воды зависит от влаги песка. Раствор нужно довести до консистенции очень сметаны густой консистенсии.
Водоотвод подпорной стены.
Для приготовления известкового раствора на 1 часть негашеной извести, в зависимости от ее жирности, берут от 2 до 5 частей песка. На каждый кг смеси понадобится 250-300 мл воды, которую чтобы не было образования комочков добавляют понемногу, регулярно перемешивая раствор. Для крепости добавить можно цемент: 1 часть на 7 частей раствора.
Если подпорная стенка касается внутренней стороной с грунтом, то здесь ее оберегают по всему профилю защитой от негативного воздействия влаги. В качестве защиты от негативного воздействия влаги разрешено использовать рулонный кровельный материал, кровельную толь или искусственные гидроизоляторы. Они клеятся по горячей мастике на битумной основе. Если грунты сухие, обмазывания поверхности горячей мастикой, битумом будет довольно.
В процессе укладки спустя каждые пару метров в швах с возможностью наклона укладывают дренажные трубки для водоотвода. Это необходимо рассчитать, чтобы вода, воздействию которой будет предрасположена подпорная стенка, при промерзании не нарушила конструктивную целость сооружения. На тяжёлых почвах где присутствует глина рекомендуется создать слой дренажа и под самим основанием.
Вернуться к началу
Укладывание камней
Начальный ряд камней ложится так, чтобы они максимально примыкали друг к другу. В получившиеся пустоты мастерком закидывается связующий раствор. Второй ряд можно начинать одновременно с укладыванием первого. Камни ложатся уступом уже на раствор. Следует выбирать камни так, чтобы расстояние между сторонами различных камней оказывалось не огромным. Между большими камнями кладут те, что поменьше.
Алгоритм действий следующий: на грядущее место камня мастерком накладуется раствор, сверху плотно ложится камень, по которому необходимо хорошо постучать ручкой мастерка или молотком. Камень вдавливается в подушку из раствора, а швы между камнями затираются. Этот способ укладки относится исключительно к природному камню. Двигаясь уступом, кладите 3-ий, четвертый ряд и так дальше.
Не переживайте благодаря тому, что раствор попадает на камень, после того как застынет его следы легко удаляются щеточкой. Когда желаемая высота стены достигнута, строение оставляют на день для застывания раствора.
После полного отвердевания раствора пространство между стенкой и откосом наполняют песком с крупными зернами, гравием или боем из кирпича, которые выполняют функцию водоотвода. Уже сверху можно насыпать плодородный слой грунта, чтобы в последующем можно было посадить на этом месте растения.
Чтобы почистить камненная поверхность и швы, в дрель или угловую шлифмашину зажимают проволочную щетку. Перед работой в первую очередь одевайте очки для защиты. После зачистки щеточкой поверхность стены приобретает поразительно привлекательный и изысканный вид.
Варианты укладки каменных подпорных стен
Есть несколько вариантов укладки камней. Но в любом случае начальный ряд кладут в выемки, именно подготовленные в грунте. Камни дальнейших рядов выкладывают как в шахматах, обеспечивая таким образом хорошую двухточечную опору для любого их них. Чтобы придать особенной прочности подпорные стены из камня закрепляют раствором цемента. Стены, играющие в большей степени роль декора, строят «сухим» способом:
- Кладка камней, имеющих одинаковую высоту, идеальными горизонтальными рядами используется в садах, оформленных в постоянном стиле. В виде материала применяют песчаник или гнейс. Данные породы камней не формируют проблем во время обработки, давая возможность создать необходимое кол-во блоков равной величины.
- Кладка прямоугольных камней, имеющих разную высоту, горизонтальными рядами. Такая подпорная стенка смотрится менее строго. Считается многофункциональной, а поэтому подойдет для оформления любого сада, независимо от стиля который понравился оформления приусадебного участка. При выборе материала внимание обращают на оттенок камня.
- В усадьбах, оформленных в деревенском стиле, выполняют подпорные стены из бута. В основном, эти камни имеют разнообразные размеры, что затрудняет процесс их укладки. Зато у оформителя открывается широкое поле для фантазии во время работы с подобным материалом.
- Пользуется популярностью у профессионалов и циклопическая укладка натуральных камней, имеющих шарообразную форму. Прекрасно подойдет для этого как морская, так и речная галька. В пространства, образовывающиеся между соседними камнями, насыпается грунт, и высаживаются специализированные нетребовательные сорта цветущих растений.
Размер и форма камней также определяет вид будущей подпорной стены.
Подпорная стенка, выложеная сухим способом из выбранных по размерам и цвету камней естественного происхождения, считается украшением участка
Вид сухой стенки из природного камня в разрезе:
Продольный разрез каменной подпорной стены, на котором отлично заметны главные конструктивные детали данного сооружения. Отклонение стены от вертикали составляет 15 градусов
- Канава, в которую закладывается фундамент, служащий прочным Основанием для опорной стены. Ширина канавы составляет 40 см, если высота возводимой стены будет равна одному метру.
- Труба для водоотвода, которая обеспечивает водоотвод. Если не рассчитать наличие водоотвода в основании стены, то накапливающаяся за ней вода подмоет грунт и разрушит сооружение.
- Связующий камень, укладываемый длинной стороной вглубь фундамента, обеспечивает дополнительную стойкость конструкции. Для той же цели при укладывании камней именно придают стенке маленькой уклон, составляющий не больше 10-15 градусов.
- Слой из камня и щебня, которым заполняется канава. При засыпке каменно-щебеночная смесь тщательно трамбуется. Благодаря этому стенка расширяется и более устойчивые.
- Ниши, образовывающиеся между отдельными камнями, наполняют землёй. Порой именно между камнями оставляют «гнезда», чтобы потом посадить в них ампельные (вьющиеся) растения. После их разрастания стенка преобразуется в привлекательный компонент декора оформления приусадебного участка.
Необходимо обратить свое внимание! Для опорных стенок, сооружаемых на солнечных открытых местах, подходит колокольчик, армерия, бурачок, мыльнянка. Также очень хорошо растут в подобных условиях очиток, обриета, камнеломка, зверобой, флокс низкорослый. Можно посадить на солнечных лучах прострел, молодило, веснянку, веронику, гипсофилу, гвоздику-травянку. Для подпорных стен, присутствующих в тени, необходимо подбирать хохлатку, камнеломку, цимбаллярию, лобулярию, вальштейнию, папоротники.
В определенных регионах дешевле и проще для строительства опорных стенок применить бревна, имеющие аналогичный диаметр. Древесная подпорная стенка в дизайне ландшафта выглядит не менее прекрасно, чем каменное сооружение.
Один из подходящих способов сооружения подпорной стенки из круглых бревен равного диаметра, надежно удерживающих уклон от разрушительных процессов
Бревна пропитываются специализированными растворами, сдерживающими процесс разложения, и ставятся в вертикальном положении в заблаговременно вырытую канаву. Чтобы стенка прочно держалась в грунте, ее углубляют на полметра. Соседние бревна располагают плотно друг к другу. Сооружение будет ровным в течение продолжительного времени, если на днище канавы насыпать щебневый слой и хорошенько его затрамбовать. Свободное место в траншее вокруг бревен заполняется гравием, а потом заливается раствором бетона.
Вот очередной из примеров благоустройства:
Сооружение подпорной бетонные стены
Для заливки бетонной подпорной стены также выкапывается маленькая траншея, в которую ставится опалубка достаточной высоты. Для хорошего сдерживания массы бетона опалубку с наружной стороны крепят подпорками. Перед заливкой раствора устанавливают армокаркас, выполненный их пиронов и проволки. Также в основании стены кладут трубы, через которые станет отводиться вода, накапливающаяся за подпорной стенкой.
Небольшой секрет — чтобы обеспечить ровность и гладкость лицевой поверхности подпорной стены, нужно к внутренней стенке опалубки закрепить рулонный кровельный материал
При помощи бетона можно сооружать достаточно внушительные конструкции:
Применение габионов и кирпичей
Легко строятся собственными руками подпорные стены из габионов – сетчатых коробов, заполненных натуральным камнем. Габионами называют объемные сетчатые контейнеры, изготавливающиеся на производстве из проволоки из металла, имеющей защитное покрытие против коррозии.
Габионные конструкции активно применяются для устройства подпорных стен при террасировании участка. Сетчатые контейнеры, заполненные большими камнями, могут стоять десятками лет
Сетчатые контейнеры выделяются размерами и формой, которая может быть:
- коробчатой;
- цилиндрической;
- матрасно-тюфячной.
Для подпорных стен лучше подойдут коробчатые габионы. Сетки привозятся на участок в собранном виде. Потом расправляются и ручным способом заполняются камнями. При этом большие камни, преобладающие в диаметре размер ячеек сетки, ложатся по краешкам контейнера. Середина же заполняется мелкой фракцией щебня.
Между собой сетчатые короба закрепляют непосредственно на месте установки подпорной стены оцинкованной проволокой для вязания. При помощи заостренных штырей, легко втыкающихся в землю, сетчатые короба надежно закрепляются на точке установки. Чтобы стены сетки не выгибались при укладывании наполнителя, проводят их стяжку при помощи расчалок. Загруженный камнем и щебнем контейнер закрывают крышкой, которая притягивается именно приготовленным для этого устройством. Габионные сооружения выделяются большим эксплуатационным сроком. При нагрузках габионная конструкция деформируется, однако не рушиться.
Важно! При устройстве на участке сада подпорной стены из габионов можно не беспокоиться о дренажных отводах, так как сквозь камень наполнитель вода проходит беспрепятственно.
С самого начала подпорные стены возводились в районах где есть горы для укрепления опасных склонов, а еще для задержания почвы на виноградниках. Понемногу такой вид строений стал применяться в дизайне ландшафта. На участках сада можно заметить подпорные стены из кирпичей. Этот доступный стройматериал легко ложится с использованием связующего раствора в ровные стены.
Подпорная стенка, бережно выложеная из кирпичей с применением разных вариантов их укладки, прекрасно обрамляет возвышенную территорию участка
Все рассмотренные варианты устройства подпорных стен может апробировать у себя на участке каждый человек. Затрудненность работ заключается лишь в переноске тяжестей, ведь камни имеют немаленький вес. Благодаря этому лучше данные работы проводить с несколькими помощниками. Разумеется, привлечение специалистов к сооружению подпорной стены спасает человека от поиска и доставки требуемых материалов, а еще от тяжёлого ручного труда, отнимающего не только время, но и силы.
Подпорная стенка собственными руками — устройство и виды
Подпорные стены из древесины
Самая легкая в устройстве считается подпорная стенка из древесины. Для нее отбирают бревна, диаметр и высота которых связаны с перепадом грунта на террасах так: если высота стены не будет больше 1 м, то длина подобранных бревен не должна быть меньше 1,5 м (где 1 м будет возвышаться над землёй, а 0,5 – пребывать в земля). Части сделанные из дерева, которые будут погружены в землю, следует пропитать специализированными водоотталкующими составами, которые предупредят их загнивание. Можно тоже применить покрытие из горячего битума или обжечь нижнюю часть бревна на костре – это также убережет древесину. Для установки древесной стены роют канаву по намеченной линии. Глубина ее рассчитывается на 5-10 см больше, чем длина вкапываемой нижней части бревна, а ширина – больше бревенчатого диаметра на 20 см.
На днище канавы выкладывают подушку из гравия толщиной 5-10см, которую тщательно затрамбовыают. Бревна выставляют на гравий строго в вертикальном положении, обвязывая их для плотности сверху проволокой либо же прибивая друг к другу гвоздиками. Это обеспечивает самую большую стойкость стены, даже с учетом предпологаемого смещения грунта. С задней части бревен, там, где они контактируют с землёй, кладут лист рулонного кровельного материала или толя. Дальше заливают канаву бетоном. В случае если подпорная стенка абсолютно маленькая и делает скорее художественную функцию, то можно просто засыпать канаву камнями и тщательно их затрамбовать.
Подпорная стенка из бетона
Стены из бетона довольно долговечны, прочные и могут выдержать значительное давление грунта. Смотрятся они не очень представительно, однако данный недостаток можно очень легко обратить в положительное качество, если украсить бетон удачной отделкой из кирпича, камня, плитки или остальных материалов.
Строительство подпорной стены из бетона начинают с выкапывания канавы, повторяющей траекторию будущей конструкции. Траншейная глубина для стены не больше одного метра будет составлять примерно 30-40 см, если высота больше, то, исходя из этого, будет больше и глубина. Дальше устанавливают опалубку из плотных, толстых досок, между собой закрепленных. На днище котлована выкладывают щебневую или подушку из гравия, сверху располагают сетку из арматуры. Теперь в уже готовую форму добавляют бетон.
После того, как бетон схватится (около 5 дней), можно снимать опалубку и ровнять недостатки на поверхности стены, применяя для этого раствор цемента. Потом приступаем к декоративной отделке получившейся стены.
Подпорная стенка из камня
Во время строительства стенок из камня применяют сухую кладку или кладку на растворе из цемента. Очень часто используют колотый или пиленый крепкий камень, к примеру, базальт, гранит, кварцит, диабаз и иные. Каменная подпорная стенка нуждается в фундаменте из бетона (если стенка низкая, то можно заменить фундамент остнованием из больших камней), ширина которого должна приблизительно в 3 раза превосходить ширину стены.
Работы по возведению подпорной стены начинаются с выкапывания канавы, ширина которой на 5-10 см больше, чем ширина грядущего фундамента. На днище получившейся траншеи ссыпают гравийно-песчаную подушку толщиной 20-30 см, тщательно ее затрамбовыают. Заливают канаву бетоном, следя, чтобы высота готового фундамента была меньше уровня земли на 15 см. После того, как фундамент застынет, начинают вылаживать камни. В случае если для закрепления камней, используют раствор цемента, то образовывающиеся пустоты наполняют затирочной смесью, если же укладка выполняется сухим способом, то в швах располагают садовый грунт и высаживают там растения.
Подпорная стенка из кирпича
Для того, чтобы выложить кирпичную подпорную стену, сначала строят фундамент, параметры которого рассчитываются точно также фундаменту для кладки из камня. Большое внимание нужно выделить толщине кирпичной стены. Кладку в половину кирпича (толщина 120 мм) применяют, если высота стены не будет больше 60 см или 8 кирпичных рядов. Если же высота подпорной стены может достигать 1 м, то лучше применить кладку в кирпич (толщина 250 мм). Большие стены, высотой больше одного метра, выдерживающие значительное давление грунта, просят кладку в 1,5 кирпича (толщина 370 мм).
Подпорные стены из габионов
Сейчас большое распространение получили подпорные стены из габионов – контейнеров их сетки металической, заполненных каменным материалом. Монтаж аналогичной стены выполняется не составит никакого труда. Если стенка маленькая, то фундамент под нее не требуется, если же высота перепада грунта превосходит 1 м, то требуется фундамент ленточного типа, который строится также, как при кирпичной или кладке из камня. После того, как основание готово, на него монтируются контейнеры, связываются между собой оцинкованной проволокой. Потом вдоль лицевой стороны подпорной стены ложатся наиболее искусственные камни (гранит, плитняк), а остальной объем, который станет не заметен, сыпят щебнем, булыжником, галькой.
Создавая подпорную стенку у себя на участке, необходимо не забывать, что она будет делать не только практичную, но и художественную функцию, другими словами может стать реальной изюминкой вашего участка. Вариантов украшения подпорной стены бывает очень много – от отделки интересным материалом, до украшения растениями которые вьются или цветами-альпийцами. При большом желании дать стенке состаренный вид, можно покрывать ее кефиром, тогда она быстро зарастет мхом и станет похожей на столетнюю изгородь. Пробуйте! А мы вам в этом поможем, выбрав вам для воодушевления несколько великолепных фото.
Подпорные стены, построенные собственными руками в дизайне ландшафта:
Конструкция из бетона
Важным преимуществом подпорной стены из бетона считается длительный период её работы и стабильность, она позволяет держать достаточно значительное давление почвы.
Минусом можно считать не очень красивый вид, впрочем все поправимо, если сделать отделку стены из бетона.
Подпорную бетонную конструкцию можно сооружать двумя вариантами: заливая монолитную стенку или воспользоваться готовыми монолитно бетонными блоками.
В первом варианте наверняка понадобится облицовка готовой стены, а вот блоки можно оставлять в их первозданном виде, так как конструкция буде иметь достаточно красивый вид.
Что нужно для строительства подпоры?
Для того чтобы постройка продолжительно прослужила, она обязана иметь фундамент, тело и в первую очередь отвод воды для предостережения разрушения главного материала влагой от осадков и водами которые находятся в грунте.
Благодаря этому сначала необходимо вырыть канаву для фундаментной закладки.
Ширина и глубина его залегания зависит от высоты и толщины конструкции, которая будет выстроена, а еще от параметров почвы.
Если высота подпорной стены из бетона не больше 30 см, то разрешается отсутствие фундамента. Однако следует внимательно приготовить в основании песчано-щебеночную подушку, предупреждающую изломы и трещины стены в зимние периоды во время грунтового промерзания.
Если же возможная высота конструкции будет примерно 100 см, то нужно рыть котлован на глубину до 40 см.
Когда вырыта канава (кстати, её совсем не нужно делать ровной, стены могут быть с изгибами и поворотами) на её днище следует насыпать подушку.
В основном, для этой цели применяется гравий или щебень. Потом кладут арматуру, скреплённую между собой проволокой, и устанавливают опалубку из досок из дерева, у которых толщина не менее 30 мм.
Это нужное требование, так как они должны удерживать давление смеси бетона и не выгибаться. Также опалубка крепится стояками, вбиваемыми в землю с расстоянием 1–1,5 м.
Теперь разрешается заливать смесь из бетона. Важно, чтобы она одинаково заполнила все пространство опалубки. А после того как застынет бетона (должно пройти не менее 5 дней) можно разобрать дощаную стенку и убрать допустимые недостатки с лицевой стороны бетонной подпоры при помощи раствора.
Последним шагом работ будет облицовывание стены, применяя при этом один из видов на выбор, к примеру, настоящий или декоративный камень, кафельная плитка.
Подпорная стенка из камня
Самый привлекательный и очень дорогой вариант строительства подпоры – кладка из натурального камня. Тут также в первую очередь наличие фундамента, выполненного согласно общим принципам строительства.
Очень главным условием строительства подпоры из камня считается то, что её ширина должна быть не меньше 30 см, в другом случае готовая конструкция будет очень неустойчива и может разрушиться под воздействием сезонного колебания почвенного давления.
Способ камненной кладки
Советуется для начала выложить стенку сухим камнем. Это даст возможность выбрать самые лучшие конфигурации по размерам, цветовой палитре и формы, выполняя кладку плотнее и крепче. Лишь после этого можно ложить подпорную стенку из камня с применением раствора.
Сначала на сам фундамент наноситься раствор слоем в 2 см, после этого подбирается наиболее большой связующий булыжник. По краешкам также укладывают большие камни, а пространство между ними плотно заполняется более очень маленькими.
Завершив с первым уровнем, приступаем к другому учтя принципы кирпичной кладки – над швом нижнего ряда должна быть середина камня второго слоя.
Более того, необходимо не забывать, что связующие камни нужно ложить с расстоянием не менее метра.
Булыжник рекомендуется мочить водой, за счёт этого приёму раствор крепче схватуется с камнем. После тго как работы закончены нужно смыть останки раствора с камней водой с мылом.
Нельзя применять щётки из металла и химические средства для мытья, так как они могут поменять цвет и структуру натурального камня.
Как выполняется подпорная стенка из камней собственными руками обращаете внимание на видео:
Таким образом ложатся стены из кирпича.
Применение габионов
Сегодня огромную популярность приобретают конструкции, сделанные из габионов, они собой представляют сетки из металла, плотно заполненные боем камней.
Устанавливать стенку такого типа довольно просто, фундамент ленточного типа разрешено делать исключительно в случае, когда её высота превосходит 1 м.
Между собой габионы объединяют при помощи оцинкованной проволки, после этого с наружной стороны устанавливают камни из гранита или плитняка, а внутреннюю незаметную часть наполняют щебнем или галькой.
Стенка из брёвна
Конструкция из дерева кстати, считается, самой примитивной в изготовлении. Чтобы выполнить стенку необходимо заготовить брёвна толщиной не менее 18 см, подходящие высоте подпоры, пропитать их водоотталкующими составами.
Дальше необходимо вырыть канаву, положить гравийную подушку и вертикально плотно выставить брёвна, объединяя их между собой при помощи проволки либо гвоздей. С обратной стороны между деревом и землёй ложится влагостойкий материал (толь, рулонный кровельный материал).
Потом канаву либо плотно заколачивают камнями, либо заливают при помощи раствора бетона.
Украшение подпорных стен живыми растениями
Украшать конструкцию следует, учтя единый стиль оформления приусадебного участка.
Сажая растения вдоль подпорных стен или в специализированных карманах, которые оставлены во время их строительства, предпочтение необходимо отдавать приземистой растительности.
Большие кусты или деревца будут смотреться очень грубо, а вот гвоздика, вербейник, вьюны или лианы очень хорошо выделить всю прелесть подпоры. Определенные владельцы участков на даче предпочитают, чтобы их каменные или бетонные подпоры имели устаревший вид. Этого можно достаточно легко достичь, облив стенку кефиром, после этого она быстро зарастёт мхом.
Подпорные стены, сделанные из самых разных материалов, являются достаточно востребованным элементам дизайна, выполняющим разные функции на участке.
Их применение может дать рельефу оригинальности, внеся собственную пикантность в оформление загородной территории.
Подпорная стенка на участке: устройство, материалы, характерности. Мастер-класс | Стройпортал
Устройство и функции подпорных стен
Конструкции подпорных стен могут разниться один от одного, так как каждая делает собственную функцию –укрепительную или декоративную, и каждая которая рассчитана на конкретную степень влияний, впрочем «костяк» стены аналогичный, она состоит из следующих важные элементы:
- Фундамент – подземная часть
Только он выдержит всю тяжесть давления почвы.
Внутренняя сторона стены «соприкасается» с землёй, обводя собой возвышенность на участке. Внешняя сторона (внешняя) считается открытой, может быть ровной или косой.
- Водоотвод и отвод воды – защитные коммуникации
При проектировании конструкции обязательно следует рассчитать способы отвода лишней воды и влаги, которые все время будут собираться за внутренней ее поверхностью.
Подпорные стены одновременно в себе сочетают несколько функция:
- прекрасно делают разделение участка;
- прекрасно улучшат и станут декоративно-художественным элементом ландшафта;
- сделают непревзойденную укрепительную и функцию защиты;
- решат проблематику неровности участка.
Параметры, от них зависит стойкость подпорной стены
Подпорная стенка должна быть максимально стойкой, способной выдерживать большое давление, в другом способе очень большая вероятность разрушения сооружения и сползания грунта. В связи с этим необходимо высчитать все факторы, которые влияют на ее стабильность.
На стенку работают следующие физические силы:
- свой вес строительства;
- давление почвы, которую держит стенка;
- силы трения и сцепления с землей;
- дополнительный вес компонентов, которые могут присутствовать на ней.
Явления, которые влияют на конструкцию:
- набухания грунта зимой;
- ветер (если высота стены составляет более двух метров);
- вибрации (если рядом, например, проложена железно дорожная дорога);
- сейсмические явления (зависит от свойств региона)
- подмывание ливневой водой.
Очередной фактор, действующий на стойкость сооружения, – это толщина стены. Она подчиняется от типа грунта и высоты конструкции – чем мягче почва и чем больше высота подпорки, тем шире должен быть защитный «щит».
Основные моменты при организации подпорной стены
Подпорные стены – это инженерная сложная конструкция, благодаря этому при ее обустраивании необходимо учесть ряд моментов, от них зависит их стабильность, долговечность и надежность. Разумеется, рекомендуется доверить это дело мастерам, впрочем обладая конкретными нестандартными способностями и зная все условия, при которых возможно строительство опоры, можно и своими силами произвести строительство конструкции.
- Строительство подпорных стен может быть только на устойчивых грунтах – щебень, глина, гравий, супеси и т.д.
- Для успешного благоустройства важно, чтобы уровень обмерзания почвы становил не больше 1,5 м от поверхности земли.
- Подземные воды должны пройти ниже 1 м, а лучше — 1,5 м от поверхности земли.
- При обустройстве своими руками нужно не забывать, что наземная часть подпорной стены не должна быть больше 1,4 м. Для строительства намного большего опорного сооружения лучше обратится к специалистам, так как для этого необходимы специализированные расчеты, учитывающие давление грунта и его подвижность.
Подземная часть — виды и фундаментное устройство
Подпорнаястена, у которой высота становит более 30 см, должна обязательно иметь хороший фундамент. Единое правило при организации фундамента: чем мягче и неустойчивее почва, тем фундаментная глубина должна быть больше.
Желательные пропорции глубины фундамента и высоты опоры в зависимости от рыхлости грунта:
- Если почва достаточно плотна, то соотношение глубины фундамента и высоты части которая находится над землей должно составить 1:4 исходя из этого.
- Если земля средней рыхлости, то фундаментная глубина становит 1/3 высоты опоры.
- Если почва рыхлая, мягкая, то фундаментная глубина стены должна составлять ? ее высоты.
Фундамент состоит из гравия, щебня, бетона, уплотненными цементом или тяжёлой глиной.
Водоотвод, отвод воды и гидрозащита — поручатель долговечности и надежности подпорной стены
При оборудовании опоры недостаточно обеспечить очень качественный фундамент и надежно установить на нем подпорную стенку, особо важно обезопасить конструкцию с другой стороны от лишней влаги, оказывающая разрушительное на нее воздействие.
Не зависимо от материала, размеров и формы подпорной стены для устранения сосредоточения воды и влаги,оказывающие разрушительное воздействие на конструкцию, обязательно следует организовать отвод воды и водоотвод, а еще если понадобится изоляцию от влаги внутренней стороны опоры.
Организация водостока
Отвод воды подпорной стены делят на поперечный, продольный и комбинированный.
Поперечная организация водостока предполагает установку отверстий в каждом 2 или третьем ряду кладки диаметром не больше 10 см или трубок с возможностью наклона, чтобы вода без промедлений уходила за пределы участка.
При продольном водоотводе, как его иногда называют – подземный, вдоль подпорной стены под почвой на уровне фундамента ложится гофрированная, керамическая или асбоцементная диаметр трубы 10-15 см, окутанная геотекстильным материалом, который впитует воду, попадающая в последующем через маленькие отверстия в трубу и отводимая за пределы терассы.
Чтобы не допустить попадания атмосферной воды в конструкцию кладки, которая при низкой температуре приводит к разрушению подпорной стены, нужно рассчитать отлив или карнизный блок с некоторым уклоном.
Дренирующий слой между почвой и стенкой
После сборки стены и нескольких суток ее простоя нужно преступить к наполнению пространства между склоном и самой стеной. Для этого наиболее целесообразно подходят крупнообломочные грунты, например, гравий, галька, большой песок. Также для этого очень часто применяются маленькие кирпичные куски и другие отходные материалы. Не если учесть то, что гравий оказывает немалое давление на опору, он служит добавочным дренажным слоем.
Дренирующие смеси и грунт засыпаются послойно, где любой отдельный слой протрамбовывается. Более предпочтительными считаются крупнообломочные грунты и пески супеси.
На части сверху материала для укладки наиболее оптимально применять растительный грунт. Как только утрамбован финишный слой подпорной стены, нужно ее оставить в подобном состоянии на неделю-две не прибавляя ей нагрузок. За счёт этого укрепляющий материал наберет всех собственных параметров. Особо важно заложить сверху раньше снятый почвенный слой, в котором достаточно гумуса. Проделав все вышеперечисленные работы, смело можно приступать к обустраиванию пристройки.
Гидрозащита — дополнительная долговечность и надежность конструкции
Для увеличения эксплуатационного периода подпорных древесных, кирпичных, железных, стенок сделанных из бетона нужна их гидрозащита со стороны почвы. Для этого применяют подобные материалы: рулонный кровельный материал или кровельную толь, нанесённую в 2 слоя. Можно тоже при сухих грунтах обмазать поверхность внутри битумом или мастикой.
Материалы для производства подпорных стен собственными руками
В первую очередь, перед подбором материала для подпорной стены, необходимо отчетливо понимать ее назначение. В описании выше мы говорили про то, что подпорная стенка может быть укрепительным сооружением, а еще декоративным элементом участка сада.
Если подпорная стенка будет служить как укрепляющий компонент крутой подверженности или местности, то для ее сооружения наиболее оптимально применять натуральный камень или бетон. Например окрестность, расположенную рядом с металлической дорогой, регулярно поддается грунтовым вибрациям, а под таким давлением довольно хрупкие материалы моментально потеряют собственные свойства, что в конце концов сильно отобразится на надежности стены.
Вот когда подпорная стенка ставится с целью добавки компонента декора и не подвергается физнагрузкам, то в виде материала можно применять габионы, дерево или кирпич.
Древесные подпорные стены
Подобный тип создания подпорной стены является недорогим в установке, но сам установочный процесс не так уж прост и занимает больше всех времени. Что бы ее сделать и установки с самого начала понадобиться ровная, качественно сделанная древесина. Более простым методом строительства считается вертикальное расположение бревен, плотно подогнаны друг к другу. Бревно в диаметре от 12 до 18 см в диаметре, считается очень хорошим для древесных опорных стенок. Высота бревна зависит от того, какую высоту опорной стены вы готовитесь построить. Определяясь со своей высотой, не забудьте предусмотреть тот момент, что минимум 50-60 см придется потратить в качестве установки подпорной стены, зарывая данную часть в землю.
Бревна находятся строго в вертикальном положении и вплоть друг к другу. Сверху их нужно плотно обмотать проволокой, а для устранения смещения можно также их объединить гвоздиками. Чтобы обеспечить самую большую стойкость после фиксирования бревен канаву полностью заливают бетоном.
Предотвращая гниение дерева, часть которого будет располагаться регулярно в земля, наиболее целесообразно промазать его машинным маслом.
Следующий метод — «заборчик» достаточно сложный в возведении, так как в нем вертикальные бревна учреждаются с конкретными промежутками. Делаются специализированные отверстия, в которые монтируются, плотно друг к другу, бревна с небольшим диаметром.
Что бы ее сделать Вам необходимы качественные и ровные бревна, так как гнилая древесина моментально превратит Ваши старания и потраченное время в непрерывное разочарование. Очень часто применяется упрощенный вариант — вертикально размещенные бревна, которые плотно стыкаются между собой. Оптимальный диаметр ствола аналогичный, как у выше описанном методе, но часть, уходящая в землю, чуть меньше и составляет 40-50 см. Этой длинны достаточно, чтобы весной они стояли твердо и не смещались, когда земля в большинстве случаев впитывает влагу больше во много раз.
Бетонная подпорная стенка
Подобная конструкция является самой долговечной и хорошей. Процесс ее сооружения начинается с того, что вам необходимо вырыть канаву, которая вдоль периметра будет точным отражением стены. Траншейная глубина зависит от высоты вашей стены.
На днище канавы ложим смесь гравия и щебня, потом арматуру, которую прикрепляем связной проволокой, а лишь потом уже выводим опалубку. Опалубка делаем из досок, у которых толщина не меньше 25 мм и меньше 45 мм. При помощи стяжек или гвоздей придаём сооружению крепости, дабы в последующем она не рассыпалась, деформируя бетон. Под давлением смеси возможно выгибание стенок находящихся по бокам опалубки и чтобы их остеречь, заколачиваем прутья из металла с промежутком до 1.5 метра.
После всех подготовительных работ по укрепляющей части подпорной стены, одинаково заливаем бетон. Через пару дней, когда сформируется стенка, опалубку можно снять и если есть наличие неровностей, выровнять их штукатуркой.
Переход на следующий уровень — отделочные работы, в которых материал каждый подбирает по собственному вкусу.
Опора из кирпича
Технология укладки кирпичной стены аналогичная, как при простом строительстве. Только одно отличие между ними — уменьшенная толщина сооружения. Стенка, не превышающая метра высоты, ложиться половинным кирпичом, если же выше, то целым. Материал для отделки для стены из кирпича применяется тот же, как и для бетонной.
Под это сооружение нужен фундамент, а глубина его фундамента будет полностью зависеть от итоговой высоты стенки, почвенного состава и степени ее обмерзания. Что по поводу ширины, то в основном, она выше на 20-30 см от самой подпорной стены.
В процессе постройки стены особо важно исполнять соотношение длины к толщине (1:3). Подпорная стена из кирпича всегда отличалась спецификой собственного дизайна. Ее монтаж нельзя считать одним из очень простых, но и к сложным он тоже не относится.
Подпорная каменная стенка
Установка стены из камня просит сравнительно больше финансовых и расходов в физическом плане, но это стоит того, так как такая опора смотрится на редкость привлекательно и эстетично.
Весомым плюсом подпорной стены из камня является то, что раньше сформированные земляные карманы, дают возможность садить туда растения. Натуральный камень является самым привлекательным материалом, с какого можно создать подпорную стенку собственными руками. Базальт, гранит, а еще сиенит считаются очень популярными видами натурального камня. Дать более старинного вида подпорной стене можно при помощи известка или песчаника. Быстро впитывая влагу, они обрастаю мхом, этим самым создавая эффект старинности.Фундаментная ширина всегда залаживается более 30 см. Не придерживаясь этой нормы, стенка во многих случаях оказывалась нестабильной.
Как выполнить подпорную стенку на участке собственными руками – мастер-класс
Делаем подпорную стенку из натурального камня высотой 1 метр с продольным отводом воды.
Шаг 1. Разметка участка
С самого начала выбираем место для нашей опоры – уклон возле терассы, расположившейся выше земляного уровня. Потом в углах возможной области расположения опоры вбейте колья и натяните шнур.
Шаг 2. Подготовка канавы
По контуру маркировки садовым ножиком прорежьте почву и лопатой снимите маленькой земляной слой. Потом конкретно следует перейти к копанию канавы глубиной в 40 см.
Шаг 3. Фундамент
Тщательно разровняйте и затрамбуйте днище канавы. Потом следует залить бетонный слой, глубина которого должна быть не менее 30 см. Пропорции составляющих бетонной смесь для фундамента: 1 часть бетона, 6 частей гравия и песка.
Если грунт рыхлый, то перед заливкой смеси бетона нужно соорудить ограждение из дерева. Бетонная подготовка под фундамент должна окончательно высохнуть, чтобы это сделать понадобиться приблизительно 3 дня.
Шаг 4. Известковый слой
После полного засыхания фундамента перед укладыванием камня на него необходимо обязательно нанести известковую смесь слоем в 2-3 см. Она состоит из извести, песка, воды и цемента. На 1 часть негашеной извести требуется 3-4 части песка, при этом на каждый килограмм данного состава необходимо 300 мл воды. Для того чтобы избежать комочков, воду нужно добавлять понемножку. Потом добавляется цемент в пропорции: 1 часть цемента на 7 частей смеси.
Шаг 5. Камненная кладка
Камни тщательно почистите от грязи и смочите водой. Камни следует ложить не один на один, так как в данном варианте конструкция может рухнуть при самом небольшом воздействии извне. Стык одной пары должен быть размещён в середине камня предыдущего ряда. По краешкам следует ложить очень большие и правильной формы камни, внутрь подходят камни поменьше, при этом постарайтесь для любого искать собственное хорошое положение.
Последующий ряд стены устанавливают по аналогичному принципу, применяя раствор извести. Важно, чтобы смесь была небольшой толщины (1- 1,5 см), так как в другом случае очень толстые швы будут быстрее разрушаться. Чтобы конструкция была устойчивее и крепче, лучше всего, чтобы ее задняя грань было сделана с меньшим уклоном в сторону удерживаемой почвы, около 5-10 градусов.
Необходимо не забывать, что ломанные криволинейные формы подпорных стен намного прочнее надежны, так как такая линия стены имеет маленькую длину пролета и,исходя из этого,подвергается влиянию меньших нагрузок, а поверхность с шероховатостью задней стены обеспечивает лучшее сцепление с землёй
Шаг 6. Водоотвод и отвод воды
После любого поставленного ряда опоры между стенкой и грунтом следует засыпать гравийным слоем со щебнем или очень маленькими камушками, после этого тщательно его трамбуют. После работ по укладке второго ряда опоры нужно побеспокоится о дренажной трубе.
По окончанию установки подпорной стены остатки известкового раствора уберите при помощи воды, губки и щетки.
Подпорные стены в дизайне ландшафта
С самого начала следует отметить, что любой участок имеет собственные частные формы, размеры и рельеф, благодаря этому при обустраивании подпорной стены должен быть собственный особенный подход, учтя личностные вкусы, вкус, стиль дома, сада и дорожек для сада. К примеру, если ландшафт имеет четко выраженный рельеф, то очень хорошо будет выглядеть вертикальная планировка, которая состоит в разбиении участка на несколько горизонтальных уровней, закрепленные подпорами. Если
земельная площадь маленькая, то лучше сооружать стены высотой до 60 см, да и кусты вдоль них будут лучше расти. Чрезмерно больший стены будут создавать чувство тяжести, если же участок подразумевает такие постройки, то их следует «разбавить» разными элементами архитектуры, например, скамейками, ступеньками, нишами и т.д.
Подбор материала подпорной стены также зависит от определенных решений дизайнеров. Если Вы хотите «возвысить» монументальность опоры, то примените рельефные, материалы с фактурой, ставьте гранитные большие камни, настеленные с немалым швом, либо же мощные бревна. Если же вы, наоборот, желаете сделать ваш рельеф более изысканным, невидимым и элегантным, тогда делайте отделку стены очень маленькими камнями, штукатуркой.
