Технология выращивания лука из севка
Под посев чернушки на севок подбирают участки, рано освобождающиеся из-под снега, чистейшие от сорняков, с плодородной структурной почвой. Они бывают запольными или в одном поле с луком-репкой. В старину под лук-севок отводили говоря иначе «конопляники». Если лук-севок выращивается в севообороте, то отличные предшественники для него – огурец, томат, ранняя капуста, ранний картофель. Чтобы не было поражения болезнями и вредителями лук нельзя возвращать на старое место раньше, чем через 3–4 года.
Приготовление почвы начинается с осени – лущение, зяблевая вспашка (перекопка). Под зябь вносится по 4–5 кг (можно больше) перегноя или компоста (но исключительно совсем нельзя свежего навоза) и по 30–40 г фосфорных и калийных удобрений на 1 м2. Кислые почвы известкуют. Под весеннюю культивацию вносят 20–25 г/ м2 аммиачной селитры.
Семена высевают как можно до недавнего времени, в последних числах Апреля – в начале Мая. Для ускорения возникновения всходов семена намачивают в мокрой ткани при температуре 20 градусов до возникновения отдельных росточков.
Приятные результаты даёт барботирование семян в течение 18–20 часов при температуре воды 20 °C. Техника барботирования состоит в том, что семена опускаются в воду, через какую пропускается кислород. В бытовых условиях для барботирования можно применять аквариумный нагнетатель воздуха, обогащающий воду кислородом воздуха.
Перед посевом семена подсушиваются в тени до сыпучести и отделываются препаратами против луковой мухи и шейковой гнили.
Поверхность гряды перед посевом слегка прикатывается. Поперек гряды намечаются неглубокие бороздки, расстояние между которыми составляет 8 – 10 см. Днище бороздки выравнивается, и если стоит сухая погода, его проливают водой. Семена должны ложиться во мокрую землю, глубина заделки семян не глубже 1,5–2 см.
После посева борозды мульчируются торфом или перегноем. На 1 м2 расходуется 8 – 10 г семян.
Если всходы возникли чрезмерно густые, то граблями слегка боронят их поперек рядков (проводят говоря иначе прореживание или шаровку).
В первый период роста культура «чернушка на севок» особенно нуждается в поливах. Их следует проводить постоянно, если стоит сухая погода, чтобы не позволить подсушивания дерна. Последний полив проходит за месяц до уборки.
Уход за посевом состоит, в первую очередь, из постоянных прополок: сорняки убирают, когда они еще маленькие.
При хорошей заправке участка органическими и удобрениями на минеральной основе подкормки не проводятся. При слабеньком развитии растений можно дать подкормку до начала формирования луковицы в виде азотных удобрений – по 10 г/м2.
Признаки готовности севка к уборке: луковички отлично сформировались и покрылись сухой чешуей, перо пожелтело и полегло. При благоприятных условиях погоды севок вызревает в последних числах Июля – начале августа.
В дождливое лето в первых числах Августа севок необходимо подобрать из почвы, не дожидаясь признаков зрелости лука, иначе он может дать новую мочку корней и, как последствие, сберегаться будет плохо. При сухой погоде подобранный лук нужно высушить в первую очередь на грядке, а потом – под выступом крыши или на чердаке, помня его иногда шевелить.
Не следует срезать зеленую ботву сразу, да еще при мокрой погоде. Это ненужный шанс для заражения лука болезнями. Собственно тогда, когда ботва высохнет, ее отрезают или обрывают, а луковицы перебирают на очень маленькую, среднюю и крупную фракции.
Средняя фракция считается лучшей, так как на растениях, подросших из этой фракции севка, появляются стереотипное для сорта кол-во больших луковиц. Севок средней фракции считается обычным. Его размер для средне — и многогнездных сортов кубастых форм 1,5–2,5 см, округлых и округло-плоских 1,5–2,2 см. Практики его называют «самым усадочным севком». Он даёт очень высокий урожай «на сам». Большой севок хотя и даёт урожай чуть выше (в полных цифрах), но урожай «на сам» у него намного меньше. От очень маленького севка урожай получают меньше всех. Севок крупнее 3 см в диаметре называют выборком, и его в большинстве случаев применяют на выгонку зеленого пера.
Перед закладкой на зимнее хранение высушенный севок прогревают при температуре 35 °C в течение 2–3 недель. Севок должен сберегаться при температуре 18–20 °C в сухом отлично проветриваемом помещении. «Угар», другими словами потеря массы, при этом может достигать порой до 50 %. Самый экономичный, холодно-тёплый способ хранения севка, используемый в больших лукосеющих хозяйствах, для огородников не используем.
Площадь под севком должна быть в 6–8 раз меньше участка, планируемого под посадку на репку в следующем году.
Выращивание лука-репки из севка
Выбор места, предшественники, приготовление почвы для лука-репки те же, что и для севка. Потому как лук-репка выносит из почвы больше питательных веществ, постольку дозы удобрений, вносимых при ключевой заправке, лучше всего расширить.
Немалое внимание нужно выделить подготовке материала для посадки. Севок следует перебрать, удалить сухие и пациенты луковицы. За 5–7 дней до посадки его рекомендуется прогреть при температуре 35 °C, а потом при 40–45 °C в течение 8 часов. Это даст возможность предупредить стрелкование и устранит возбудителей заболевания ложной мучнистой росы.
Некоторые огородники замачивают севок в слабеньком растворе марганцовки. Замоченный севок тут же даёт корешки, благодаря этому его нужно садить немедленно и только во мокрую землю.
Очень маленький севок высаживается очень рано, как только окажется готовой почва. Весенние похолодания ему не страшны. Он практически не стрелкуется. С посадкой севка средней фракции можно чуть-чуть подождать, дождавшись, когда потеплеет. Особенно жестко такое требование относится к крупному севку и выборку, так как под влиянием продолжительных похолоданий они идут в стрелку.
На огородах лук удобнее растить на грядах. Перед посадкой поверхность гряды выравнивается, слегка прикатывается. Поперек гряды намечаются бороздки через 25 см. Если стоит сухая погода, то их следует полить водой. Расстояние в рядке между луковицами зависит от их размера и сорта. Малогнездные сорта высаживают чаще, многогнездные – реже. Расстояние в рядке для очень маленького севка дают в 5–6 см, для среднего – 8 – 10 см, для крупного – 12–15 см. Глубина посадки 1–2 см, считая от плечиков. При более глубокой посадке задерживается созревание и выходит много сигарообразных луковиц. Если имеется возможность, то рядки нужно замульчировать торфом или перегноем. В зависимости от размеров севка на 1 м2 его высаживают в следующем объеме: очень маленького – 60–70 штук, среднего – 40–50 штук, крупного – 25–30 штук.
Практически сразу после посадки почву в междурядьях начинают рыхлить. Рыхление проводят систематично, чтобы не позволить образования почвенной корки и отрастания сорняков. Когда луковицы начнут развиваться, понемногу почву нужно отгребать от них. Так они лучше будут наливаться и быстрее вызреют.
Первую подкормку проводят при высоте листьев 10–15 см (по 10 г мочевины, 10–15 г суперфосфата и 5 – 10 г хлористого калия на 1 м2). Вторую подкормку проводят в начале формирования луковиц – при хорошем развитии листьев используют только фосфорно-калийные удобрения по 10 г/м2 каждого вида. Последний полив дают за 30 дней до уборки.
Если на растениях вырастают стрелы, то их нужно убирать не тут же после возникновения, а В то время, когда на них образуется утолщение (вздутие) снизу. В процессе ухода нужно регулярно проводить борьбу с болезнями и вредителями.
Уборку проводят при пожелтении и полегании пера и при появлении на луковице сухой покровной чешуи. При сухой погоде лук начинает вызревать в первых числах Августа.
Имеет смысл после выкопки лука из почвы высушить его в течение 5–7 дней на грядах, разложив в 1 слой, а потом перенести под выступ крыши или на вентилируемый чердак для финальной сушки. При дождливой погоде, не дожидаясь признаков зрелости, лук в середине августа необходимо убрать под выступ крыши, разложив там его на земля или на брезенте тоненьким слоем и всегда вороша.
Есть советы о прикатывании ботвы лука перед уборкой с целью ускорения развития. Данный прием практически ничего не даёт. Особенно его страшно применять в дождь, когда в прикатанной массе ботвы делаются прекрасные условия для развития заболеваний. Механическое скашивание зеленой ботвы с этой точки зрения также вредно.
Когда лук целиком высохнет (будет «звенеть»), приступают к обрезке ботвы. Ботву отрезают, оставляя шейку длиной 3–5 см, убирают лопнувшие сухие чешуи и обрывают корешки. Луковицы перебирают на продуктовые и очень маленькие, диаметром менее 3 см (говоря иначе лук-выборок), который применяют для выгонки на зеленое перо либо для посадки на лук-репку
Характерности выращивания лука-репки из выборка
Выращивание лука-репки из лука-выборка выполняется по аналогичный технологии, как и из севка. В качестве посадочного материала применяется самый очень маленький лук, подобранный либо из лука-репки, выращенного из севка, либо из лука 3-го года жизни и дальнейших генераций.
При вегетативном способе размножения через 4–6 лет начинается вырождение сорта – луковицы становятся мельче, гнездность их становится больше до 10–12 и больше, урожайность падает. Для обогащения наследственности нужно спустя каждые 4–5 лет растить лук через семена. Потому как данным вариантом не пользуются в районах, где семена не вызревают, постольку растить семена придется в намного южных районах.
Характерность культуры лука-репки из лука-выборка состоит в том, что его нужно садить не очень рано чтобы не было стрелкования. Как уже говорилось, лук-репка из выборки стрелкуется сильнее, чем лук, выращиваемый из севка. Также лук из выборки созревает до недавнего времени, чем лук из севка. Идеальные сроки высадки выборка в нашей зоне – 10–15 мая. Второе, на посадку лука-выборка нужно брать намного больше (по массе), чем даже крупного севка. Третье, в гнезде из лука-выборки выходит больше луковиц, благодаря этому между растениями расстояние должно быть больше – от 15 до 25 см в зависимости от размеров выборка.
Культура лука-репки через рассаду
Такой способ даёт ранний и достойный урожай лука-репки в один год при посеве семенами. Для данной цели применяются сладостные, полусладкие и полуострые сорта. Рассада выращивается в течение 60 дней в обогреваемых пленочных теплицах или парниках, немного можно вырастить в посевных ящиках на подоконнике. В средней зоне посев проводят в последних числах Февраля – в первых числах Марта. Для ускорения прорастания семян используют намачивание или барботирование. Сеют вразброс или гнездами 4х4 см по 3–5 штук семян в гнезде. На 1 м2 высевают 20–30 г семян. Глубина заделки семян 1 см.
Уход за рассадой традиционный: поливы, подкормки, соблюдение температурного и светового режимов. Комфортная температура для роста рассады 15–18 °C – днем, и 6 – 10 °C – ночью. При выращивании рассады день «делают короче» до 10–12 часов, закрывая ее с вечера и открывая по утру. К моменту высадки рассада имеет 3–4 листа. Ее листы достаточно длинные, их отрезают до 15 см. Одновременно делают короче корни до 3–4 см.
Рассаду высаживают рано, параллельно с ранней капустой. На подготовленной к посадке грядке выполняют поперечные борозды на расстоянии 20–25 см, глубиной 8 – 12 см, проливают их водой. Корни рассады обмакивают в глинную смесь и коровяка с добавкой пестицидов. Рассаду высаживают в грязь на 1 см глубже, чем она росла в рассаднике. Расстояние в рядке между растениями 7 – 10 см. Уход традиционный: поливы, подкормки, рыхления, мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями.
Луковицы, выращенные через рассаду, бывают очень большими, но хранятся они хуже, чем лук, выращенный из севка или выборка, благодаря этому их применяют осенью в пищу обязательно.
Выгонка Лука на Зеленое Перо в открытом грунте
Получение листьев зеленого цвета лука (перо) за счёт питательных веществ, собранных луковицами, именуется выгонкой. Лук-перо можно получать не зависимо от времени года.
Особенно ценна данная продукция в зимний и ранневесенний периоды.
Большие площади под луком на перо занимают в зимних теплицах.
На собственных огородах лук выгоняют на перо в минимальных количествах.
Для выгонки применяют средне — и многозачатковые и многогнездные сорта. Они дают большой выход зеленого пера.
Из сортов средней зоны замечательно подойдут местные сорта:
 |
 |
 | |||||||||
 |
 |
 Большое значение при выгонке имеет размер материала для посадки. Перо выгоняют из крупного севка или выборка с диаметром луковицы 3–4 см. Такие луковицы при выгонке практически полностью израстаются и дают самый большой урожай зеленого пера «насам». Лук на перо высаживается на отлично удобренных грядках. Садить следует как можно до недавнего времени. Для ускорения выгонки пера и получения более выровненного пера шейку посадочных луковиц нужно срезать по плечики и замочить их на ночь в слабеньком растворе марганцовки. Используют несколько схем посадки лука на перо. Так, при выгонке лука в теплицах и парниках его высаживают для экономии площади «мостовым» способом, другими словами очень плотно луковица к луковице, а в открытом грунте его высаживают рядами, однако при этом гуще, чем выборок на репку. В теплицах используют также «полумостовой» способ с расстоянием между луковицами по 2–3 см в любом направлении. Более изреженная «полумостовая» посадка обеспечивает выход пера достойного качества. Глубина заделки луковиц 2–3 см, считая от плечиков. В зависимости от размеров материала для посадки и схемы посадки на 1 м2 высаживается 5 – 10 кг выборка. Если почва богата питательными веществами, то подкормки можно не проводить. Для ускорения отрастания пера и улучшения его качества спустя семь дней после посадки можно дать лишь подкормку азотными удобрениями (10 г на 10 л воды). Чтобы не было накопления в листьях нитратов нужно применить не аммиачную селитру, а мочевину. Десятилитровую лейку тратят на 2 м2. Перо быстрее отрастает, если сразу же после посадки поставить над грядами с высаженным луком каркасы и натянуть на них пленку. С приходом тёплой погоды пленку снимают. Поливают лук хорошо и часто. Практики, занимающиеся выгонкой лука на продажу, в предверии уборки поливают его тёплой водой. Удаляют лук, когда перо будет длиной 35–40 см и более. Его подкапывают вилами, отряхивают корни от земли и кладут в ящики или корзины корнями в одну сторону. Подзимние посадки лука на Перо
 На основании собственного многолетнего навыка ученый-агроном Д.А. Новоторова говорит, что такой способ имеет ряд положительных качеств если сравнивать с весенней посадкой. Перо бывает готово на 10–12 дней до недавнего времени. Продукция получается очень хорошего качества (более длинное, упругое, темно-зеленое перо). Недогона по перу практически не бывает. Работа требующая большого труда по посадке переносится с весенней поры на осень – менее тяжелое время у огородников, благодаря этому сохранять материал для посадки до весенней поры – необходимости нет. Это помогает таким образом избежать существенных отходов или потерь. Как и для весенней посадки, почва под лук должна быть отлично заправлена органическими и удобрениями на минеральной основе. Ширина гряды должна быть на 20 см меньше, чем ширина пленочного укрытия, какое будет установлено весною над грядкой с лучком. Можно посадить лук в почву пленочной теплицы, где со второй декады мая предполагается культура томатов. Нежелательно садить лук на перо там, где предполагается посадка огурца в качестве второй культуры в обороте, так как корневые выделения и остатки растительности лука угнетают рост огурцов. Срок посадки должен быть рассчитывается так, чтобы до наступления холодов лук дал корни, укоренился, но чтобы перо при этом не начало отрастать. По нашим наблюдениям, подходящий срок высадки в средней полосе – 1-я половина октября. Высаживают луковицы «полумостовым» способом. Луковица должна быть заделана почвой на 5–7 см. После посадки гряды нужно замульчировать торфом или перегноем слоем 8 – 10 см, покрывать опавшими листами и рыхло набросать ветви деревьев или кустарников для снегозадержания. При неблагоприятном укрытии или малоснежной зиме возможно вымерзание луковиц в сильные морозы. Другой опасностью при подзимней посадке считается повреждение луковиц мышевидными грызунами, которые любят лакомиться донцем луковицы. Благодаря этому, посадив лук под зиму, нужно здесь же принять меры по борьбе с мышевидными грызунами. В последних числах Марта — начале апреля грядки чистят от снега, удаляют ветви, ставят каркасы и натягивают на них пленку. Если лук выгоняется в теплице, то ее также покрывают пленкой. По мере оттаивания древесные щепы ее снимают и дают сухую азотную подкормку (20 г удобрений на 1 м2). Через 12–14 дней выполняют жидкую подкормку. В 10 л воды разводят по 10 г мочевины с суперфосфатом и 5 г хлористого калия. Если есть кристаллин или кристаллон и т. п., то их берут по 25–30 г на 10 л воды. Десятилитровую лейку тратят на 2 м2. До подкормки почву увлажняют, а после подкормки поливают питьевой водой из лейки с ситечком. Во время выгонки под пленкой следят, чтобы не было перегрева и застоя воздуха. Оптимальная температура окружающей среды при выгонке пера + 22 °C. Галерея фотографий: лук-севок (нажмите для увеличения):
Сроки посадки лука на репкуРастить лук репчатый можно из семян, из которых в начальный год получают небольшие луковички — севок. Высаживают севок весною и уже осенью собирают урожай обыкновенных луковиц репчатого лука. Урожай лука зависит от сроков его посадки. Но какие сроки посадки лука на репку идеальные для получения прекрасного урожая? Лук-севок сажают в первых числах Мая, но пока почва непрогретая (ниже +12 °С) , лучше обождать. Приготовить почвы для посадки лука нужно заблаговременно. При более первых сроках посадки лука на репку, луковички проростут при малой температуре, но у многих растений проростут стрелки. Ранняя посадка лука создаёт условия для развития у него мощной корневой системы. Задерживаться с посадкой лука не лучше всего, потому как из-за нехватки влаги и большой температуры дерн моментально сохнет, и луковицы плохо укореняются, уменьшается урожай луковиц. В средней полосе лучший срок посадки лука — по 10 мая. В первую очередь лучше садить очень маленький лук-севок, тогда будет высокая вероятность того что растения не выпустят стрелки. Позднее высаживают усредненный лук, а потом большой. Критерием для посадки лука считается цветение черемухи. Посадка и выращивание лука-репки резаными луковицами (фото)Очередной способ растить лук – посадка резаных луковицХочу поделиться с садоводами одной спецификой лука-репки. Мое детство прошло в глухой деревне в Сибири. В нашей семье лук был одним из очень любимых и распространенных овощей. Бабушка клала его во все, мясные и приготовленные на мясных бульонах блюда, в довольно большом количестве (о салатах в то время мы и понятия не имели). Также об огромном количестве мы поедали лук в сыром виде. Наверняка, благодаря этому мало болели и все выросли здоровыми. Лук у нас везде висел плетенками (о том как заплетать косы из лука смотрите по ссылке ниже), которые мама с бабушкой плели с конца лета до глубокой осени. Когда я подросла, то тоже, прибежав из школы, садилась им помогать. Мне это очень нравилось. Нынче я живу в городе, уже на пенсии, и моя семья тоже сильно любит лук во всех разновидностях. Но суть моего рассказа не в этом. Просто я с детских времен помню, что когда весною мы сажали лук, то семенного лука не всегда хватало: то севок плохо уродится, то плохо сохраняется, то семена с осени плохо вызреют (семена выращивали и собирали тоже сами). Благодаря этому на посадку бабушка применила все, что оставалось с зимы, причем большие луковицы тоже. Просто перед посадкой бабушка разрезала большой лук на не сколько частей, но строго по самому центру, чтобы у любой части сохранялся кусочек сердцевины (точки роста, см. фото), и из данных кусочков вырастали полноценные луковицы. Ссылка по теме: Выращивание лука и посадка сеянки. Вредители лука и его хранение Об этом я нигде в литературе не читала и, перед тем как написать письмо, решила проверить, сделав все так, как делала моя бабушка. Именно приготовленного с осени лука у меня не было, но были оставлены с осени луковицы голландского лука сорта Радар, который сажается под зиму. Мне вздумалось проверить, как он хранится и как будет расти, если его посадить весною. Для этого я оставила самые большие луковицы, а те, что помельче, посадила под зиму. К моему удивлению, лук достаточно хорошо сохранился в квартире в городе. Я его разрезала так, как это делала бабушка: сберегла часть сердцевины (точки роста) на любой дольке. Потом я его протравила в слабеньком растворе марганца и посадила как в большинстве случаев, рядами, через 20 см. Сверху ряды пересыпала перегноем. То же самое сделала с несколькими луковицами лука-шалота, взяв луковицы побольше (у меня голландский сорт лука Изумрудный). Лук на грядке взошел и зазеленел точно также, как посаженный целыми головками. Он ни в чем не отставал от простого лука, только в гнездах шалота было меньше головок. Уход за луком был обыкновенным, с обильными поливами. Делала две подкормки настоем крапивы с добавкой раствора продуктивных микроорганизмов (я давно перешла на здоровое земледелие, без химии). Когда настало время уборки, была приятно удивлена полученным результатом. Из лука Радар, разрезанного на части, выросли превосходные большие головки, которые по размеру существенно превосходили головки, полученные при посадке под зиму (см. фото).
 В гнездах шалота было по 2-3 головки, но размерами они не отличались от простого лука средних размеров. Его убрали без меня, и благодаря этому я не смогла его сфотографировать. Он просто потерялся в общей массе. Такое случилось еще и благодаря тому, что у нас в Красноярске в это лето стояла засуха, в течение 2-ух месяцев — ни одного дождя. Не обращая внимания на регулярный полив, лук у нас в нынешнем году вырос существенно мельче. Вот так окончился мой эксперимент, точнее — проверка бабушкиного навыка. Разумеется, я не могут не поделиться им с читателями-садоводами, особенно пенсионерами. Ведь у нас часто серьезно стоит вопрос с семенами, также с луковыми. Автор Н.С. Костионова Выращивание лука — посадка, уход и хранение. |Лук репчатый растят для получения севка (очень маленькой луковицы), репки (крупной луковицы), листьев зеленого цвета (пера), семян (чернушки). Крупную луковицу можно вырастить посадкой луковицы, выборка, лука-севка, посевом семян в почву, посадкой рассады. При подборе способа выращивания необходимо учесть характерности, плюсы и минусы любого из них. Очень популярно выращивание лука — из севка. При этом в начальный год ранней весною, как только начнутся работы на участке, цельным загущенным способом высевают семена лука. Из-за меньшей площади питания растения лука угнетают друг друга и быстро переходят в состояние покоя. В результате и получаются маленькие луковицы— севок. Посадкой его на второй год растят лук побольше. При посадке выборка (луковиц диаметром 3—4 см) лук до недавнего времени созревает, но расход материала для посадки возрастает. Выращивание репчатого лука.Лук репчатый отлично растет и созревает на сдержанно влажных суглинистых и супесчаных дерново-подзолистых почвах, отлично богатых органическими и минеральными веществами. Хорошо растет лук и на отлично освоенных торфяно-болотных почвах, однако не полностью созревает и плохо хранится. Участки с невысокими заплывающими или почвами из песка, а еще крутые склоны негодны под лук. На подобных участках плохой водный и пищевой режим. Обработку почвы под лук начинают с осени, участок вспахивают на зябь или глубоко вскапывают лопатой. Рано весною боронуют, чтобы уменьшить парообразование воды. Последующую обработку почвы проводят с учетом ее свойств. Супесчаные почвы очень глубоко прорыхлить и забороновать, средне-суглинистые лучше перепахать или перекопать. Очень внимательно нужно разделывать почву при посеве семян: комочки и глыбы затруднят заделку семян на необходимую глубину. Посадку крупного лука и севка лучше проводить на перепаханном или перекопанном участке в отлично подготовленной грядке. Как минус, так и излишек удобрений отрицательно оказывает влияние на величину урожая. Особенно нежелательно вносить под лук большие дозы навоза и азотных мин. удобрений, они помогают энергичному и длительному росту листьев, задерживают формирование луковиц и их созревание. Благодаря этому свежий навоз лучше вносить не под лук, а под его предшественник. В большинстве случаев под лук вносят отлично разложившийся навоз или перегной. На старопахотных огородных почвах земельных участков находящихся в личном пользовании, содержащих огромное количество органических веществ, применяют только удобрения на минеральной основе. Лук чувствительный к концентрации солей в почве, благодаря этому одноразовое внесение удобрений непозволительно. Имеет смысл половину фосфорно-калийных удобрений внести осенью, остаток их и всю дозу азотных — весною при перекапывании почвы. При слабеньком росте и развитии растений лук подкармливают. Для этого на ведро воды берется 30 г суперфосфата, 15 г аммиачной селитры и 15 г хлористого калия. Одно ведро раствора применяют на 1 м2 гряды. Лук-репка из севка.Севок высаживают в заблаговременно подготовленную почву в последних числах Апреля — начале мая. Обязательно высаживают очень маленький севок, он не стрелкуется даже при затяжной прохладной весне, а потом усредненный и большой. Задерживаться с посадкой севка также нельзя: у поздно высаженных луковиц слабо развиваются корни и уменьшается урожай. Высаживают лук рядами при ширине междурядий 30—40 см и расстоянии в ряду — 6—10 см. Гуще высаживают только малогнездные сорта. Глубина посадки 3—4 см. Расход севка средних размеров — 70—100 г на 1 м2. (Интересная статья о выращивании лука севка). Уход за растениями лука состоит из рыхлений междурядий, прополки, полива В первые половину вегетации и подкормки. Очень важно своевременно рыхлить междурядья и удалять сорняки в начале вегетации луковых растений, чтобы создать условия для быстрого роста листьев и формирования луковицы. При медленном росте лука его стоит подкармливать. Приятные результаты даёт органическая подкормка в первые 10— 15 дней после всходов. Под эти цели применяют коровяк или птичий помет в пропорции 1 : 12. На ведро раствора добавляют 25—30 г аммиачной селитры. Расход раствора: 10 л на 10 погонных метров рядка. Вторую подкормку лучше всего делать в начале формирования луковиц (на 10 л воды 50 г огородной смеси или 30 г суперфосфата и 10 г хлористого калия). Рыхление проводят после полива и прополки. Если у лука появляются стрелки, их нужно удалять. (Заболевания лука —головня). В дождь лук часто затягивает вегетацию, листы хранят зеленую окраску, долго не полегают. В этом случае следует приготовить подрезку корней за 10—12 дней до уборки на глубине 6—8 см ниже донца луковицы, что убыстряет полегание листьев и созревание луковиц. В течение всего периода роста и развития лука приходится следить, чтобы луковицы не засыпались почвой — это ухудшает условия их развития. Когда листы полягут, лук выдергивают и кладут рядами для просушки. По мере подсыхания листьев их отрезают, оставляя шейку длиной 3—4 см. В сырую плохую погоду лук досушивают под выступом крыши или в проветриваемом сухом помещении. В бытовых условиях лук можно сохранять в вязках или насыпью в корзинах при температуре 20 градусов (в корзинах потери за счёт усыхания намного выше) . Лук-репка из рассады.В рассадной культуре растят сладостные и полуострые сорта лука. При этом за 50—60 дней до высадки рассады в открытый грунт в середине или конце марта в ящик на подоконнике или парник высевают семена лука и, выполняя нужный режим тепла, состав почвенной смеси и подкормки, растят рассаду. Ее высаживают параллельно с ранней капустой широкорядным способом с шириной междурядий 30—40 см и между растениями в ряду 6 см. Накануне посадки корни делают короче до 3—4 см и обмакивают в глинную смесь и коровяка. Отрезают также листы до верхушки молодого листа. Такая обрезка делает лучше условия приживаемости рассады. Глубина ее посадки сберегается та же, что и до высадки в ящике или парнике. У высаженной рассады нужно плотно обжимать почву около корней. Выращивание лука рассадным способом успешно исключительно на плодородных почвах. Уход за растениями такой, как и при культуре лука из севка. Лук-репка из семян посевом в почву.Для выращивания лука-репки посевом семян в почву лук размещают на отлично прогреваемых участках на грядах или гладкой поверхности. Гряды или плоскую поверхность тщательно отделывают, равняют, маркируют на расстоянии 25—40 см. На 1 м2 высевают 12—15 г семян и заделывают их на глубину 1—2 см. Высеянные семена сыпят сухой почвой и мульчируют торфом или перегноем. Древесная щепа препятствует появлению корки и убыстряет прорастание семян. Прореживают такой лук два раза. Первый раз после образования 1-2 реальных листьев, второй — через 8—10 дней, устанавливая финальные расстояния между растениями в ряду 2—3 см. Такое загущение лука содействует лучшему созреванию. Несколько раз растения подкармливают. Первый раз растения подкармливают в фазе 2-ух реальных листов коровяком, разведенным в 5—8 раз водой, или разбавленной в 2—3 раза водой навозной жижей, второй — в начале формирования луковиц минеральными удобрениями в расчете на 10 л воды 30 г суперфосфата, 15 г аммиачной селитры и 20 г хлористого калия. Расход раствора — одно ведро на 10 погонных метров рядка. Последующий уход такой, как и при выращивании лука другими способами. Необходимо не забывать, что успех данного способа зависит от своевременной борьбы с сорной растительностью и своевременного прореживания. Для хранения отбирают только отлично вызревшие луковицы. Подпишитесь на новые публикации — введите Ваш e-mail
Мы также выращиваем лук из семян Нина Опубликовано 23 Апрель 2014 в 5:50 ПП У нас в саду из-за чего то регулярно желтеют и вянут листы у лука. Хотя сами луковицы вроде в порядке. Что это может быть? Минус влаги или вредитель какой-либо? Ольга Опубликовано 1 Апрель 2014 в 8:51 ДП Я в большинстве случаев выращиваю лук из семян, которые заготавливаю сама. Когда это необходимо применяю лук-перо. А оставшиеся густые места прореживаю. 
|
